Ремонт и тюнинг

Флокирование автомобиля

Флокирование – это покрытие поверхности, с помощью которого получается бархатный эффект. Такую обработку можно проводить на любом материале, независимо от его жесткости.

Сегодня очень популярно флокирование в мебельной промышленности, в отделке интерьеров. Особенно востребовано флокирование в отделке салонов машин. Такую популярность покрытия легко объяснить его свойствами:

— светостойкость флока составляет минимум пять лет,

— флок прочный материал, после десяти тысяч трений стирается ничтожная часть покрытия,

— поверхность из флока улучшает сцепление с другими предметами. Ухаживать за этим материалом довольно просто. Можно использовать любое моющее средство, а также и химические средства. Цвет у поверхности не изменится,

Флокирование автомобиля

— поверхность из флока предотвращает появление конденсата и совершенно не опасна для здоровья,

— еще одно преимущество – низкая способность этого материала к воспламенению.  Различные виды флока воспламеняются при температуре от четырехсот до пяти с половиной тысяч градусов Цельсии,

— этот материал отличный теплоизолятор. Толщина всего в два миллиметра способна составить конкуренцию полистиролу, толщина которого десять миллиметров,

Флокирование

— свою популярность в интерьере салонов авто флокирование получило благодаря звукопоглощающим свойствам. В среднем величина поглощения равна около тринадцати процентов.

Еще одно преимущество: флок стоек к негативным воздействиям погодных и химических условий.

Флокирование авто

Существует несколько видов флока, что дает возможность выбрать наиболее подходящий к покрытию поверхности вариант. Как правило, для флокирования поверхности, которая подвергается постоянной механической нагрузки, стоит использовать длинное и толстое волокно. Для текстиля можно выбрать тонкое и короткое волокно.

Чтобы выгодно подчеркнуть форму и увеличить качество покрытия поверхности, к примеру, в сфере декорирования предметов, можно использовать полиамидный флок. Этот вид покрытия обычно используется в авто, мебельной промышленности и в отделке интерьеров.

Что делать, если отказали тормоза?

«Знал бы, что упасть придется, соломки б подстелил» — наверняка, это образное выражение знакомо многим из вас. И действительно, так часто случаются ситуации, которых в принципе можно было бы избежать, или, по крайней мере, заранее быть готовым к тому, что гипотетически может произойти…

Сегодня мы хотим поговорить о том, как вести себя в ситуации, когда (не дай бог) отказали тормоза. Такая неприятность может случиться с каждым и в любой момент.

без тормозов

Конечно, это не означает, что надо ездить и каждую секунду бояться, что в машине что-то выйдет из строя. Для того, чтобы не испытывать пустых и абсолютно беспочвенных  страхов нужно всего лишь хорошо следить за своим автомобилем, регулярно проверять все его важные узлы и менять в срок все расходники. Но наряду со всем этим, все же, стоит быть готовым к форс-мажорным обстоятельствам и не только знать, что предпринять в каждой конкретной ситуации, но и отработать до автоматизма все действия, которые, в случае чего, помогут спасти жизнь и вам и вашим пассажирам.

Без тормозов

Подобные ситуации могут выглядеть весело или захватывающе лишь в фильмах а-ля «Такси» , когда несущийся без тормозов на огромной скорости автомобиль заставляет разбегаться в стороны испуганных пешеходов, сносит на своем пути летние навесы и столики придорожных кафе, скачет по ступенькам подземных переходов и в конце своего пути влетает на полном ходу в холл какой-нибудь гостиницы или торгового зала супермаркета, разбив при этом стеклянную витрину.

В реальной жизни такое происшествие вряд ли у кого-то вызовет смех, а вот предотвратить плачевные последствия отказавших на полном ходу тормозов, остановить неисправное авто – задача вполне осуществимая, если знать, что делать. Итак, если с вами приключилось подобное несчастье, главное – не впадать в панику, продолжать крепко держать руль и не пытаться бессмысленно вдавливать в пол педаль вышедшего из строя тормоза.

отказ тормозов

Первым делом включите аварийный сигнал. Также не помешает сигнал звуковой – ваша задача привлечь к себе внимание всех участников дорожного движения, дать им понять, что ваша машина не в порядке.  Тут даже неопытный автомобилист-новичок смекнет, что вам необходимо освободить дорогу.

Что дальше?

К счастью, помимо педали тормоза у любого авто имеются органы управления, при помощи которых можно снизить скорость и постепенно остановить машину. Однако, первым делом нужно испробовать наиболее безопасный для автомобиля способ, а именно – попытаться несколько раз резко утопить «до плешки» педаль тормоза. Если это не поможет, переходим к плану «Б» (для авто с механической КПП): тормозим двигателем – переключаем передачи в порядке убывания вплоть до нейтралки.  На нейтральной скорости авто проедет еще десяток-другой метров и остановится, если участок дороги, на котором все происходит не «уходит» вниз.

Еще одним общеизвестным помощником может оказаться ручной (стояночный) тормоз. Вот почему он всегда должен быть в порядке (к сожалению многие водители не уделяют должного внимания состоянию «ручника». Однако, заметим, что стояночный тормоз эффективен лишь при невысоких скоростях и использовать его нужно правильно – не в коем случае не выдергивайте рычаг «ручника» сразу и до отказа. Необходимо тормозить постепенно – частыми, но неглубокими поднятиями.  Только в этом случае вы сможете отпустить ручной тормоз, если ваше авто вдруг начнет уходить в занос.

ручной тормоз

Если и тут затормозить не получилось, придется прибегнуть к крайним мерам:

  1. Выключить зажигание, не совершая при этом резких движений рулем, иначе он просто заблокируется, а этого никак нельзя допустить.
  2. Переключить рычаг КПП на первую передачу.

Данный метод может напрочь убить коробку передач, зато автомобиль будет остановлен, а  его пассажиры – живы и здоровы.

А что, если авто оснащено коробкой «автомат»?

В принципе, можно действовать по аналогии с «механикой»  – попробовать поэтапно перебрасывать селектор из позиции «D» до «N», хоть какой-то толк, да будет. Однако, намного эффективнее будет просто заглушить двигатель, или в крайнем случае перевести рычаг селектора в положение парковки (конечно, если автоматика еще позволит сделать это на полном ходу). Такой прием полностью заблокирует ведущие колеса, а это значит, что траектория тормозного пути вашего авто может быть абсолютно непредсказуемой. АКПП пострадает в любом случае, а это влетит в «копеечку». Впрочем, в дорогих современных автомобилях тормозная система отказывает крайне редко, и риск потери контроля над педалью тормоза ничтожно мал.

коробка автомат

Какой бы КПП ни был оснащен ваш автомобиль, всегда есть способ его остановить. В самом крайнем случае, когда на кон поставлена жизнь, спасать ситуацию придется способом, который частенько показывают в фильмах – трением машины о различные препятствия (ограждения, бордюры, кусты)…

Желаем вам никогда не попадать в подобные ситуации, но как говорится «На бога надейся, а сам не плошай». Следите за своим автомобилем, любите его и он обязательно ответит вам взаимностью. Удачи на дорогах!

Мощное средство в борьбе с коррозией – преобразователь ржавчины

Подавляющее большинство автолюбителей, к сожалению, не понаслышке знают о том, что такое коррозия и о том, как нелегка борьба с ней. Дело в том, что возникновение ржавчины на металле, в том числе, и на металлической поверхности транспортного средства, под влиянием внешних неблагоприятных факторов (например, высокой влажности) является вполне естественным процессом. Однако какому же автомобилисту захочется владеть транспортным средством, которое покрыто ржавыми пятнами?

ржавчина на кузове

Даже несмотря на то, что до сих пор полностью справиться с проблемой коррозии не удалось, на современном автомобильном рынке на сегодняшний день можно найти множество специализированных средств на любой вкус, которые смогут помочь водителю значительно замедлить процесс разрушения металла. Наиболее эффективным средством в борьбе с коррозией по праву считается преобразователь ржавчины для автотранспорта.

По каким причинам возникает коррозия металла?

преобразователь ржавчины

Возникновение коррозии является естественным химическим процессом. Это процесс протекает непрерывно, из-за взаимодействия металла с жидкостями, кислородом, а также в связи с резкими температурными перепадами.

На самом деле, пока не было создано средство, которое смогло бы свести на нет разложение металла под воздействием вышеназванных факторов. Тем не менее, на сегодняшний день уже разработаны технологии, которые хотя и не способны пока поставить «жирную точку» в вопросах борьбы с коррозией, однако с продлением срока «жизни» металла все же справляются превосходно.

Если автомобилист использует какой-либо преобразователь коррозии для своего «железного коня», то процесс возникновения ржавчины заметно замедляется, коррозия становится менее активной и ее разрушительное действие снижается. Таким образом, после применения преобразователя коррозии на поверхности автомобиля, водитель может вздохнуть спокойно и на пару лет начисто забыть о такой неприятности, как ржавчина.

Однако стоит также четко осознавать, что даже самый эффективный преобразователь не способен на все сто процентов гарантировать, что коррозийные пятна на поверхности легкового транспортного средства никогда больше не появятся.

бы защиты от коррозии. Какие они?

В общем, на сегодняшний день существуют два типа средств, которые с большой эффективностью справляются с защитой автомобильной поверхности от появления ржавчины.

В первую категорию входят различные антикоррозийные смеси. Суть работы подобных составов заключается в создающие своеобразного барьера, который и защищает автомобильный кузов от негативного воздействия внешней среды.  То есть применение средств подобного типа помогают автомобилисту максимально ограничить возможность контакта между металлической поверхностью машины и вредными факторами окружающей среды, тем самым, практически сводя на нет вероятность возникновения очагов заражения коррозией.

предотвращение коррозии

Ко второй категории, напротив, относятся составы, которые способны эффективно воздействовать на уже возникшую ржавчину, благодаря своему химическому составу, воздействующему на процесс образования коррозии. Таким образом, подобные составы выступают в роли эффективного нейтрализатора для ржавчины.

Не сложно догадаться, что первый тип защитных средств идеально подойдет для профилактического покрытия поверхности новых автомобилей, которые пока находятся в отличном состоянии.

Вторая же категория средств предназначена уже не для профилактики, а для «лечения» возникшей коррозии. Такие защитные средства применяются для обработки, автомобилей, находящихся в эксплуатации, то есть, когда на автомобиле уже появились первые коррозийные пятна.

Тем не менее, и в первом, и во втором случае, необходимо действовать оперативно, ни в коем случае, не пуская ситуацию на самотек. То есть, не стоит неделями выбирать подходящее средство, вместо того, чтобы решать проблему, ведь в случае с коррозией, время обычно играет не на стороне владельца легкового транспортного средства.

й преобразователь ржавчины для автомобиля лучше выбрать?

Конечно, чем быстрее вы приступите к «лечению» автомобиля от коррозии, тем лучше. Для того чтобы быстро выбрать наиболее подходящее антикоррозийное средство водителю достаточно ознакомиться с элементарными основами. Например, следует знать о том, какие вообще существуют составы для эффективного удаления ржавчины и как использовать антикоррозийный преобразователь.

Специалисты советуют также перед совершением покупки требовать у продавца сертификат соответствия. Это незамысловатое правило поможет уберечь автомобилиста от приобретения низкокачественной подделки.

Автомобильный тюнинг

Сегодня стало модно делать автомобильный тюнинг. К примеру, обычную семерку, купленную за символическую цену, можно продать по цене современного авто, если перебрать движок и провести реставрацию кузова.

Самые популярные отечественные авто, которые тюнингуют и реставрируют – это ГАЗ 21, ВАЗ-2101, ЗАЗ-965, ЗИЛ-4104. Стоит отметить, что отреставрированный ЗИЛ, по современным ценам стоит примерно двести пятьдесят тысяч рублей. Однако, найти для тюнинга дешевенький «зилок» сейчас довольно сложно. Причина – ограниченный тираж.

Тюнинг ваз

Еще одна модная тенденция – это тюнинг дешевых авто, в дорогие и люксовые марки. Совсем недавно, тюнеры из Казахстана превратили старый Мерседес-Бенц С-класса в 140 кузове, в дорогое и престижное авто наших дней, Ролс-Ройс Phantom.

A car mechanic drives his home-made replica of the Rolls-Royce Phantom in Shakhtinsk town

Тюнеры учли даже самые мелкие детали, даже такую, как открывание задних дверей против движения машины. Естественно, специалист сможет определить «подделку». Однако, такой вариант обошелся владельцу всего в четыреста десять тысяч рублей, в отличие от оригинала, который стоит тринадцать с половиной миллионов рублей.

ролс ройс

Использование дизеля при воздухе низкой температуры

Для дизельного мотора самые настоящие испытания начинаются в том случае, когда температура на градуснике за окном опускается ниже -25 градусов. Задумайтесь, быть может лучше оставить своего железного друга на время заморозок в покое, а на работу добираться при помощи общественного транспорта? На дальнем Севере и в Сибири имеется широкий опыт использования дизелей во время сильных заморозок. Там в большие морозы автомобили попросту не глушат на ночь, а через баки с топливом пропускают разного рода трубы и змеевики, по которым идет циркуляция горячей воды из охлаждающей системы. Давайте постараемся узнать, как справляются с такой проблемой самые настырные из владельцев автомобилей.

использование диз авто в морозы

Итак, не будет лишним снять с автомобиля батарею и перенести ее в теплое помещение. Если же вы это не сделаете, с наступлением утра емкости батареи для полноценного запуска мотора может попросту не хватить. Худшее что может произойти, если плотность электролита не будет доведена для нормы в зимний период года, он может попросту замерзнуть с остальными вытекающими из этого последствиями.

Прежде чем перейти к запуску двигателя, необходимо в обязательном порядке влить бензин в маслокартер (один стакан). Бензин способствует разжижению масла и снижает на некоторое время его вязкость. После запуска мотора в утреннее время и нормального прогрева бензин попросту испарится и выветрятся через вентиляционную систему картера. Именно в этом и кроется вся хитрость. Правда, подобную методику нужно рассматривать лишь как кратковременную, так как бензин способствует ускорению окисления масла, так как разлагает присадки, содержащиеся в нем. Противоизносовые и Антизадирные свойства масла становятся гораздо хуже, а на все деталях происходит сильное отложение нагара.

И напоследок: бензин ни при каких обстоятельствах не должен являться этилированным. Запуск двигателя не должен осуществляться путем буксирования машины. Все существующие инструкции по эксплуатации категорически запрещают запускать с буксира дизель, но ведь всегда попадутся те люди, которые будут до последнего сомневаться. Дескать, у тракторов же получается тащить один другого на веревке и ничего страшного в этом нет. При  этом необходимо помнить, что на такой технике в приводе газораспределения установлены мощнейшие шестерни, которые не идут, ни в одно сравнение хлипкому ремню дизеля легкового. На покрытой льдом или заснеженной трассе колеса с легкостью проскальзывают, добавьте ко всему еще и масло в двигателе, коробке передач и тому подобное. В итоге, когда происходит разгон буксировщика и на буксирном автомобиле отпускается сцепление, чтобы провернуть коленвал с помощью трансмиссии, вам не избежать толчка. В подобных обстоятельствах ремень газораспределения может перепрыгнуть через пару зубьев, а то и вовсе разорваться.

буксировка авто

И все же, если только слаб аккумулятор или плох стартер, то возможен запуск автомобиля с буксира. Конечно, силы аккумулятору должно хватить, чтобы включить электрический магнитный клапан подачи топлива на насос топливный, а также заставить свечи работать, подогревая при этом топливный фильтр. В противном случае вы можете забыть про буксир. Также не будет лишним подогреть в картере масло, используя для этого на крайней случай паяльную лампу. К слову именно зимой проявляются все «заболевания» дизеля, которые в теплое время не заметны.

Антикоррозийная обработка и ее значение

Время и законы матушки-природы неумолимы: кузов любого авто, рано это произойдет или поздно, разрушится под воздействием коррозии. Иной вопрос, насколько быстро будет проходить процесс разрушения. С другой стороны мало кто из современных автомобилистов приобретает железного коня раз и навсегда…

Антикоррозийная обработка кузова, называемая сокращенно антикором, именно в нашей стране уходит корнями во времена СССР, когда машина имела статус роскоши, а не средства передвижения. Позволить себе приобрести и содержать автомобиль в те времена мог далеко не каждый, ради покупки авто люди годами экономили буквально на всем, плюс ко всему, даже при наличии определенной суммы, для того, чтобы стать счастливым обладателем «Москвича» или «Жигулей» необходимо было отстоять в очереди не один год. Поэтому у советского гражданина, купившего автомобиль даже мысли не могло возникнуть о том, что это сокровище со временем можно будет поменять на более новое. Следующим шагом после покупки авто на очереди стояла задача сохранить его как можно дольше в хорошем состоянии, а именно – обработать машину антикором.

С развалом Советского Союза и приходом рынка в продаже постепенно начали появляться различные антикоррозионные мастики, стали открываться бесчисленные автосервисы, предлагающие автовладельцам свои услуги по обработке машин антикором. Но времена меняются, и сегодня актуальность данной процедуры стоит оценивать по совершенно иным критериям.

Материальная сторона вопроса

Суть антикора заключается в нанесении герметичного защитного покрытия на «слабые» части кузова авто, коими являются колесные арки, днище и такие скрытые полости, как стойки дверей, пороги, лонжероны и прочие полые профили автомобильного кузова. О том, каким образом происходит процесс поражения и разрушения кузова коррозией, мы  рассказывали в отдельной статье, которую полезно будет прочесть даже владельцам новых автомобилей, не говоря уже об авто с пробегом. Помимо кузова полезно будет обработать антикором и выхлопную систему, и внешнюю сторону порогов.

Материальная сторона вопроса

С подержанными авто данная процедура проводится по следующей схеме:

  1. Автомобиль тщательно отмывают от разного рода загрязнений и просушивают.
  2. Удаляют остатки заводского антикоррозийного покрытия, а также старого антикора (если таковой имеется), очаги сыплющейся ржавчины также удаляют (при этом нет необходимости в зачистке поверхности до металла, как это обычно делается при подготовке автомобиля к покраске).
  3. Когда авто подготовлено, на колесные арки и днище посредством специального распылителя наносится антикор.

антикор обработка

Если вы решили сделать «полный антикор», то вам придется добраться и до скрытых полостей вашего авто, иными словами – обработать авто изнутри. Делается это путем распыления антикора через уже имеющиеся штатные отверстия, либо сверлятся новые отверстия, которые после обработки закрываются заглушками. Введенный таким образом антикоррозийный препарат оседает изнутри порогов, создавая при этом защитную пленку.

По окончании обработки автомобиль необходимо просушить около трех часов, ну а весь процесс занимает около 7-9 часов (тут все зависит от модели авто). Полное схватывание покрытия происходит через 48 часов, поэтому интенсивная эксплуатация машины в течение этого времени не рекомендуется и не в коем случае нельзя мыть автомобиль. Сегодняшний рынок буквально пестрит разнообразными антикоррозийными средствами, но все эти средства по большому счету можно разделить на две основные группы:

  • мастики на битумной основе;
  • мастики на основе воска.

 

На основе вышеприведенных мастик изготавливаются различные антикоры, путем добавления различных «присадок» (у каждого производителя свои рецепты). В качестве таких присадок может использоваться бронза, цинк, различные полимеры или каучук. Основная разница между антикорами заключается в их физическом состоянии после обработки. Если требуется обработать днище или арки автомобиля, то следует использовать твердеющие мастики, и напротив – в обработке внутренних полостей (пороги, стойки) применяются мастики невысыхающие. Для тех, кто интересуется конкретными брендами, приведем в качестве примера наиболее популярные сегодня средства:

  • Tectyl (Голландия);
  • Dinitrol и Noxudol (Швеция);
  • Soudal (Бельгия);
  • Bivaxol (Германия).

 

Поговорим о качестве

Качество, а соответственно и эффективность обработки антикором напрямую зависит от того, насколько хорошо проведена подготовка кузова, а также от класса используемого оборудования, ну и конечно же от соблюдения технологии нанесения антикоррозийных препаратов. Именно поэтому зачастую случается так, что антикор, нанесенный в кустарных условиях, не выполняет своей прямой функции и единственное, что вы получаете в этом случае вместо экономии – это впустую потраченные силы, время и средства.

качество работ

Без специального оборудования и соответствующих условий добиться хорошего результата просто невозможно. Обычная кисточка никогда не заменит профессонального распылителя, а гаражная яма или эстакада и в подметки не годятся подъемникам, используемым в автосервисах. Антикор, нанесенный вручную никогда не будет прилегать герметично, а при невыполнении этого условия можно нанести на поверхность кузова хоть тонну антикора, но эффект получится прямо противоположный – машина благополучно сгниет, причем, в ускоренном режиме.

Однако, справедливости ради, стоит отметить, что и в сервисных центрах вам никто не даст гарантии на то, что кузов не будет ржаветь в местах проведенной обработки. Гарантию вам могут дать лишь на целостность нанесенного антикора в течение пары-тройки лет – именно столько держится антикор, поскольку при интенсивной круглогодичной эксплуатации авто, на его днище и арки постоянно воздействует то песок и гравий, то химреагенты, которыми коммунальные службы щедро сдабривают зимние дороги в городах.

Перепады температур также вносят свой вклад в разрушение антикора. В результате через два – максимум три года на антикоррозийном покрытии появляются сколы, выбоины и прочие повреждения, через которые влага и грязь проникают к кузову, запуская процесс окисления металла. Так что, если вы хотите защитить свое авто, продлить жизнь кузову, операцию «антикор» следует проводить раз в два-три года – не реже.

Как мы уже говорили, сегодня существует два варианта нанесения антикора: в первом случае обрабатываются арки и днище, во втором – производится полная обработка кузова, включающая стойки и пороги авто. Базовая обработка обойдется владельцам компактных ТС А-класса (Daewoo Matiz) от 5 000 рублей, для авто С-класса, например Форд фокус, минимальная цена составит 7 000 рублей, ну а за базовую обработку таких крупных внедорожников, как УАЗ «Патриот» в сервисе попросят примерно 10 000 рублей. Полная обработка будет стоить 9 000, 12000 и 15 000 рублей соответственно.

Стоит упомянуть и о специальном виде обработки выхлопной системы авто термолаком и нанесение жидких локеров на колесные арки. Данные услуги обойдутся автовладельцам в 2000-4000 и в 3500-7000 руб. соответственно. Жидкие локеры (жидкие подкрылки) – это резинобитумная композиция, которую наносят на арки 3-4 миллиметровым слоем с целью защиты оных от гравия ли песка, летящего из-под колес во время движения. Также существуют еще и пластиковые локеры. Что именно вы выберете для своего авто – решать только вам. Что же касается внешней обработки порогов, то тут можно использовать либо клейкие пленки, либо нанести полимерное покрытие. Цена вопроса – 2-4 тыс.руб.

Стоит ли овчинка выделки или кому это нужно?

Если вы предпочитаете покупать новые автомобили и менять их по европейскому примеру – раз в 3 года, то вам не нужен антикор, даже если вы приобретаете родной жигуль или корейский Дэу. Сегодня все автопроизводители обрабатывают кузова своих авто пластполимерным промышленным покрытием, плюс ко всему «свежий» металл днища, арок и порогов – на три года этого запаса хватит вполне. Нет смысла тратиться на дополнительный антикор, ведь за такой промежуток времени новая машина не потеряет своего товарного вида. Ну а все, что касается вспучиваний и сколов на краске, относящихся к производственному браку – предмет отдельного разговора.

цена вопроса

Автомобили в возрасте трех лет и старше – это уже совсем другой коленкор. Здесь антикоррозийная обработка оказывается как нельзя кстати, особенно, если речь идет об авто отечественного производства, а также о «китайцах» и «корейцах» узбекской сборки. Так что, если вы приобретаете авто с пробегом, которое не собираетесь менять в ближайшие несколько лет – вперед на СТО за антикором!

Независимо от возраста авто, антикор рекомендуется делать, после кузовного ремонта, с применением сварочных работ и выправления геометрии кузова авто на стенде, поскольку в процессе таких работ заводской антикор нарушается, металл ослабляется, а это ускоряет процесс его разрушения.

Нет смысла в антикоре прогнившего до дыр кузова. Впрочем, в хорошем сервисе за такое дело даже не возьмутся. В подобных случаях, если еще есть смысл что-то предпринять, прогнившие элементы сначала вырезают, потом наращивают при помощи сварки, либо полностью заменяют сгнившие детали кузова новыми (зависит от конструкции кузова), и только потом производят полную антикоррозийную обработку.

Подобные работы имеют смысл, если коррозия кузова имеет локальный характер или если дело касается раритетного авто, где подобные вложения имеют прямую выгоду. Но восстанавливать, к примеру, насквозь ржавую «девятку» или прочий подобный ей автохлам никакого смысла нет. Проще и дешевле будет купить такое же авто, но в нормальном состоянии.

Постскриптум

Не стоит пытаться маскировать при помощи антикора основательно подъеденный ржавчиной автомобиль для продажи. Сегодня в любом СТО на диагностике, машину поднимут на подъемнике и при помощи сканера, в два счета определят реальную толщину металла днища и порогов. Возьмите на вооружение данную информацию при выборе подержанного авто – всегда проверяйте свое потенциальное приобретение на диагностике, и в случае, если толщина металла сравнима с фольгой, от такой покупки лучше отказаться.

Антикор даже самого высокого качества никогда не заменит прогнивший металл, не сделает его прочнее и не остановит коррозию.

Самостоятельно устраняем скрип в автомобильных тормозах

Каждый владелец автомобиля сталкивался с неприятным ощущением, связанным со скрежетом и свистом тормозов. Почему это происходит и что же с этим делать?

Как работают тормоза?

При нажатии на педаль, в тормозной системе происходит увеличение давления, в результате чего колодки зажимают тормозной диск, и он прекращает вращаться. Всего несколько секунд проходит от момента зажатия до остановки диска, на их протяжении колодки вибрируют. В это время и появляется свистящий звук. Водитель не всегда его слышит, а лишь тогда, когда все в порядке с тормозной системой. Усиление скрежета происходит за счет колесной арки, которая в данном случае выступает как усилитель звука.

Как работают тормоза

Почему скрипят тормоза и что с этим делать?

Атмосферное воздействие: зачастую скрип тормозов возникает в результате высокой влажности, слякоти и мороза. В результате езды по грунтовой дороге также возникают такие звуки – в результате попадания в тормозной механизм грязи. В этом случае можно обойтись без ремонтных работ, после движения по пересеченной местности просто промойте колодки.

Несовместимость материалов: тормозящая (фрикционная) часть колодки выполняется из разных материалов, обладающих разными свойствами. Чем жестче эти материалы, тем дольше прослужат колодки и тем выше тормозящие свойства. При этом жесткая плоскость имеет повышенный вибрирующий эффект и вам не избежать неприятного свиста при торможении. Более мягкие модели колодок работают бесшумно, но изнашиваются быстрее.

Тормозной диск изнашивается неравномерно: неравномерный износ и искривление тормозного диска достаточно частая причина посторонних звуков при торможении. В этом случае колодка не зависимо от жесткости будет издавать звук. Чтобы от него избавиться, необходимо заменить старый диск на новый. Конечно, можно сделать проточку диска, но далеко не всегда это приносит необходимые результаты.

неровномерный износ диска

Приработка новых колодок: нередко, неприятный звук может возникнуть после замены колодок. В таком случае рекомендуется немного подождать, пока колодки не приработаются и звук не исчезнет. Можно ускорить этот процесс, для этого нужно два-три раза резко затормозить.

Износ колодок: у современных моделей тормозных колодок имеется индикатор износа, представляющий собой железную пластину. При сильном износе тормозной диск трется об эту пластину, создавая скрип. В таком случае единственным выходом избавиться от звука – замена колодок.

Износ колодок

Продукция плохого качества: еще недавно, когда в стране был дефицит деталей на иномарки, нередко в продаже были некачественные колодки от сомнительных производителей. Сегодня это встречается реже. Но в любом случае, не экономьте деньги, покупая самые не дорогие запчасти. При этом совершать покупку лучше не на базаре, а в проверенных магазинах.

Необходимо ли использовать смазку?

Некоторые обладатели автомобилей для того чтобы избавиться от неприятного скрипа решают использовать смазку, в виде литола, графитную и многие остальные виды, которых на сегодняшний день огромное множество. В результате этого им удается на время избавиться от неприятных звуков. Однако при этом необходимо помнить, что смазка способна поменять коэффициент трения между колодкой и диском, что в результате приводит к ухудшению торможения. Это может быть чревато разного вида негативными последствиями, вплоть до вероятности серьезной аварии.

Необходимо ли использовать смазку

На сегодняшний день в продажу поступили определенные виды смазок, не способные оказать воздействие на коэффициент трения. Правда стираются они буквально за считанные дни, и тормозная система начинает издавать скрип снова.

В качестве заключения…

Как вы смогли заметить, избавиться от крипа во время торможения можно очень просто, и без каких-либо затруднений. Самое важное в такой ситуации – это не нервничать, а неспешно разобраться с данной ситуации, выяснить причину такого явления.  Вспомните, когда в последний раз вы проводили замену колодок, а также когда последний раз проверяли неисправность тормозной системы или были на СТО? Безусловно, не следует игнорировать скрип и свист тормозной системы, ведь такие не столь приятные звуки могут говорить о необходимости замены дисков или тормозных колодок, поэтому будьте крайне внимательны.

Машина не заводится: причины неисправностей автомобиля

Ремонт ВАЗ 2115 своими руками — диагностика и руководство по ремонту

Ремонт кожаных сидений авто — пошаговая инструкция