Ремонт и тюнинг

Снятие и замена ремня ГРМ ВАЗ 2108, 2109, 21099




Добрый день. Сегодня к нам в боксы заехал ВАЗ 2109. Хозяин записался к нам на замену моторного масла, а заодно решил проверить состояние ремня ГРМ. При снятии крышки защиты ремня ГРМ, были видны трещины на нем. Это значит, что ремень уже в плохом состоянии и его пора заменить. Поэтому в данной статье мы расскажем Вам, как снять и заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Процедуру надо проделывать каждые 30-40 тысяч километров.

Артикул:
Ремень ГРМ — 1 987 949 095, натяжной ролик — 531 0671 20
Инструменты: 
Для замены ремня ГРМ на Лада Самара, Вам потребуется набор ключей и головок
Снятие и замена ремня ГРМ ВАЗ 2108, 2109, 21099:
Перед заменой ремня ГРМ, необходимо проверить состояние ремня. Для этого откручиваем и снимаем защиту ГРМ.
Откручиваем и снимаем крышку ремня ГРМ ВАЗ 2108, 2109, 21099
После этого проворачиваем коленвал до тех пор, пока метки не совпадут.
Выставляем метки на шкиве ВАЗ 2108, 2109, 21099
Далее фиксируем отверткой шкив и откручиваем гайку.




Откручиваем шкив ремня ГРМ ВАЗ 2108, 2109, 21099
Далее снимаем шкив.
Снимаем шкив ремня ГРМ ВАЗ 2108, 2109, 21099
После этого ослабляем гайку натяжителя ремня ГРМ.
Ослабляем гайку натяжителя ремня ГРМ ВАЗ 2108, 2109, 21099
После этого снимаем ремень.
Снимаем ремень ГРМ ВАЗ 2108, 2109, 21099
Далее одеваем новый ремень ГРМ на шкив.
Одеваем ремень на шкив ВАЗ 2108, 2109, 21099
Далее одеваем ремень на вал, соблюдая метки.
Одеваем на шкив распредвала ВАЗ 2108, 2109, 21099
Далее одеваем ремень через натяжитель.
Надеваем ремень на натяжитель ВАЗ 2108, 2109, 21099
После этого натягиваем ремень ГРМ и фиксируем гайку.




 Натягиваем ремень ГРМ ВАЗ 2108, 2109, 21099
Затем проверяем натяжение ремня ГРМ. Для это поверните ремень на 90 градусов.
 Проверяем натяжение ремня ГРМ ВАЗ 2108, 2109, 21099
Вся процедура по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Её необходимо периодически проделывать, чтобы он не порвался. Удачи на дорогах!

Видео снятия и замены ремня ГРМ ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Натяжение ремня генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099




Продолжаем ремонт нашего ВАЗ 2109. Сегодня мы будем проверять натяжение ремня генератора. Перед этим мы измерили силу тока на аккумуляторе. Она была ниже нормы. Да и при заводе двигателя ремень посвистывал. Было решено проверить натяжение генератора, и при необходимости подтянуть его. Данная процедура идентична на ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Артикул:
Ремень генератора — AVX10X700
Инструменты: 
Для натяжение ремня генератора Вам потребуются ключи на 17 и 19. Так же пригодиться монтировка.
Натяжение ремня генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099:
Первым делом проверяем натяжение ремня генератора. Он не должен прогибаться более 10-15 мм. 
Проверяем натяжение ремня генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099
Далее откручиваем фиксирующие гайки, чтобы натянуть ремень генератора.
Ослабляем гайки генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099
Далее вставляем лом между генератором и блоком двигателя.




Натягиваем ремень генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099
Натягиваем и затягиваем гайки.
Затягиваем гайки генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099
Далее проверяем натяжение ремня генератора.
 Проверяем натяжение генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099
Если вы сделали всё правильно, то аккумулятор будет заряжаться гораздо лучше. Вся процедура очень простая и заняла у нас около 10 минут. Данную процедуру желательно повторять каждые 10-15 тысяч километров. Желаю Вам удачи на дорогах!

Видео натяжения ремня генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Замена воздушного фильтра ВАЗ 2108, 2109, 21099




Продолжаем обслуживать ВАЗ 2109, которые приехал к нам в сервис с проблемами в работе двигателя. На этот раз при работе двигателя, чувствуется, что ему не хватает воздуха. Двигатель задыхается. Сегодня мы покажем Вам, как заменить воздушный фильтр в двигателе ВАЗ 2108, 2109, 21099. Процедура очень простая и занимает около 10 минут. По регламенту менять фильтр надо каждые 10-15 тысяч километров.

Артикул:
Воздушный фильтр — 1 457 432 108
Инструменты: 
Для замены воздушного фильтра Вам потребуется ключ на 10
Замена воздушного фильтра ВАЗ 2108, 2109, 21099:
Первым делом откручиваем гайку на крышке воздушного фильтра.
 Откручиваем гайку на крышке воздушного фильтра ВАЗ 2108, 2109, 21099
Затем снимаем 4 защелки на крышке воздушного фильтра.
 Отстегиваем крепления на крышке воздушного фильтра ВАЗ 2108, 2109, 21099
Затем открываем крышку воздушного фильтра.




 Снимаем крышку воздушного фильтра ВАЗ 2108, 2109, 21099
После этого вытаскиваем старый воздушный фильтр.
Вытаскиваем старый воздушный фильтр ВАЗ 2108, 2109, 21099
Далее вставляем новый салонный фильтр.
Вставляем новый воздушный фильтр ВАЗ 2108, 2109, 21099
Закрываем крышку воздушного. Смотрите, чтобы стрелки сошлись.




 Закрываем крышку воздушного фильтра ВАЗ 2108, 2109, 21099
Ну вот мы и заменили воздушный фильтра на ВАЗ 2108, 2109, 21099. После этого двигатель заработал ровнее. Желаем удачи на дорогах.

Видео по замене воздушного фильтра ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Замена масла в двигателе ВАЗ 2108, 2109, 21099




Сегодня к нам в боксы заехала старушка ВАЗ 2109. Хозяин попросил нас заменить масло в двигателе. Мы сразу загнали автомобиль на яму. По регламенту менять масло надо каждые 10-15 тысяч километров. Перед заменой масло мы купили масляный фильтр, масло и новую сливную пробку. Аналогична масло меняется на ВАЗ 2108, 21099.

Для замены выбирайте масло 5w30, 5w40. Объем масла в двигателе 3.5 литра.
Инструменты:
Для замены масла в двигателе Вам потребуется ключ на 17.
Замена масла в двигателе ВАЗ 2108, 2109, 21099:
Первым делом откручиваем защиту двигателя (если она есть). Затем откручиваем сливную пробку на картере двигателя.
 Откручиваем сливную пробку на картере ВАЗ 2108, 2109, 21099
После этого откручиваем масляный фильтр. И снимаем его.
 Откручиваем масляный фильтр ВАЗ 2108, 2109, 21099
После этого заливаем масло в новый фильтр и смазываем кольцо.




 Заливаем масло в масляный фильтр ВАЗ 2108, 2109, 21099
Далее рукой закручиваем масляный фильтр на место.
 Вкручиваем новый масляный фильтр ВАЗ 2108, 2109, 21099
После этого заливаем новое масло.
Заливаем новое моторное масло ВАЗ 2108, 2109, 21099
Ну вот вы и научились менять масло в двигателе ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками. По желанию можно пользоваться промывочным маслом.

Видео замены масла в двигателе ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Замена охлаждающей жидкости (тосола) ВАЗ 2108, 2109, 21099




Добрый день. Скоро зима, а значит пора менять охлаждающую жидкость. Сегодня с данной проблемой к нам заехал ВАЗ 2109. Хозяин попросил нас заменить охлаждающую жидкость. Причиной для замены послужила замерзание жидкости в патрубках. Первым делом ставим машину на ровную поверхность. Данная процедура подходит на ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Артикул: 
Покупаем 5 литров тосола.
Инструменты:
Для замены Вам потребуется отвертка, ключ на 8, шестигранник на 12.
Замена охлаждающей жидкости ВАЗ 2108, 2109, 21099:
Перед тем как начать замену охлаждающей жидкости откручиваем крышку на бачке. Чтобы разгерметизировать систему.
Открываем крышку бачка охлаждающей жидкости ВАЗ 2108, 2109, 21099
Затем откручиваем защиту картера и снимаем её.
Откручиваем защиту двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099
После этого откручиваем сливную пробку на радиаторе. Перед этим подставляем какую-нибудь емкость.




Откручиваем сливную пробку на радиаторе ВАЗ 2108, 2109, 21099
Далее откручиваем сливную пробку на головке блока.
Откручиваем сливную пробку на блоке двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099
После того как вся жидкость вытекла, закручиваем все пробки. Далее откручиваем патрубок у карбюратора. 
Откручиваем хомут ВАЗ 2108, 2109, 21099
Далее заливаем охлаждающую жидкость до тех пор пока не начнет капать с данной трубы. 




 Заливаем охлаждающую жидкость ВАЗ 2108, 2109, 21099
После всех действий закручиваем патрубок. Далее заливаем охлаждающую жидкость в бачок до нормального уровня. Далее прогреваем двигатель и смотрим на подтеки. Теперь вы научились самостоятельно менять охлаждающую жидкость на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Удачи на дорогах.

Видео замены охлаждающей жидкости (тосола) ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Снятие и замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2110, 2111, 2112




Добрый день. Сегодня у нас в гостях ВАЗ 2110. Приехал он к нам с проблемой. Во время езды слышно как начинает завывать что-то в колесе. Было принято снять ступицу и посмотреть, что это может быть. Скорее всего проблема в подшипнике передней ступицы. Поэтому в данной статье мы расскажем и покажем Вам, как снять и заменить передний ступичный подшипник на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Чаще всего данная проблема возникает при пробеге 50-60 тысяч километров.

Артикул:
Подшипник ступицы, стопорные кольца, ступичная гайка — 7203
Инструменты:
Для замены подшипника передней ступицы на ВАЗ 2110, 2111, 2112, Вам потребуется головка на 30″, съемник, и другие инструменты 
Снятие и замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2110, 2111, 2112:
Первым дело скидываем колпачок на переднем колесе. 
Снимаем защитный колпак на колесе ВАЗ 2110, 2111, 2112
После этого расконтриваем гайку на ступице.
 Расконтриваем ступичную гайку ВАЗ 2110, 2111, 2112
После этого ставим автомобиль на ручник и ослабляем ступичную гайку.




 Ослабляем ступичную гайку ВАЗ 2110, 2111, 2112
После этого вывешиваем передние колеса. Затем снимаем суппорт и тормозной диск. Затем выкручиваем ступичную гайку до конца.
 Откручиваем ступичную гайку ВАЗ 2110, 2111, 2112
Затем закручиваем шпильки и вешаем на них тормозной диск.
Вворачиваем длинные шпильки ВАЗ 2110, 2111, 2112
Сильными и точными ударами выбиваем ступицу из подшнипника.
Выбиваем ступицу ВАЗ 2110, 2111, 2112
Затем снимаем подшипник из ШРУСа.
Снимаем ШРУС из подшипника ВАЗ 2110, 2111, 2112
После этого снимаем стопорное кольцо перед подшипником.
 Снимаем стопорное кольцо ВАЗ 2110, 2111, 2112
После этого с помощью съемника выпрессовываем подшипник ступицы.
 Выпрессовываем подшипник ступицы ВАЗ 2110, 2111, 2112
Съемник и подшипник ступицы.
Съемник и подшипник ступицы ВАЗ 2110, 2111, 2112
Затем запрессовываем новый подшипник ступицы.




Запрессовываем новый подшипник ступицы ВАЗ 2110, 2111, 2112
Затем запрессовываем ступицу в подшипник.
Запрессовываем ступицу в подшипник ВАЗ 2110, 2111, 2112
После этого собираем все в обратном порядке. Пробная езда показа, что шумы пропали. Весь процесс по замене ступичного подшипника на ВАЗ 2110, 2111, 2112 занял у нас около 60-70 минут. Удачи на дорогах!

Видео по снятию и замене переднего подшипника ступицы ВАЗ 2110, 2111, 2112 (аналогично на москвиче 2141):

Снятие и замена задних амортизационных стоек ВАЗ 2110, 2111, 2112




Добрый день. Сегодня к нам в автосервис приехал ВАЗ 2110. Приехала она к нам с проблемами в работе задней подвески. При наезде на ямы, заднюю стойку пробивает. Езда приносит сплошной дискомфорт. Поэтому в данной статье мы расскажем Вам, как снять и заменить заднюю амортизационную стойку на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Артикул:
Задняя амортизационная стойка — 341824
Инструменты:
Для замены задней стойки на ВАЗ 2110, 2111, 2112, Вам потребуется ключ на 6″, 17″, 19″
Снятие и замена задних амортизационных стоек ВАЗ 2110, 2111, 2112:
Первым делом откручиваем ключом на 17″ верхнюю гайку на штоке. При этом держим наконечник штока ключом на 6″.
Откручиваем верхнюю гайку задней амортизационной стойки ВАЗ 2110, 2111, 2112
Затем вытаскиваем гайку, шайбу, глушитель и опору стойки.
Снимаем гайку и опору задней стойки ВАЗ 2110, 2111, 2112
После этого с помощью 2-х ключей на 19″ откручиваем нижнюю часть.




Откручиваем нижнюю часть стойки ВАЗ 2110, 2111, 2112
Вытаскиваем болт. Если руками не вытащить, необходимо не сильными ударами выбить его.
Вытаскиваем болт с задней амортизационной стойки ВАЗ 2110, 2111, 2112
Далее вытаскиваем заднюю стойку в сборе.
 Вытаскиваем амортизационную стойку в сборе ВАЗ 2110, 2111, 2112
Если надо заменить какую-нибудь часть, разберите стойку.




 Стойка в разбооре ВАЗ 2110, 2111, 2112
После этого собираем все в обратном порядке. Снятие и замена задней амортизационной стойки на ВАЗ 2110, 2111, 2112, заняла у нас около 50 минут. После этого задняя подвеска стала работать как новая. Удачи на дорогах!

Видео по снятию и замене задних амортизационных стоек ВАЗ 2110, 2111, 2112:

В авто не работали клаксон — ремонт Opel Astra

В авто не работали клаксон — ремонт Opel Astra

Столкнулся с проблемой: после покупки Opel Astra в авто не работали клаксон, кнопки управления и на компе была ошибка водительской подушки безопасности. Гнать машину в сервис из-за столь незначительной поломки нехотелось, тем более сам неплохо разбираюсь в ремонте автомобилей. Сданной моделью до этого дела не имел, поэтому начал со сбора информации в интернете. Полазил по форумам и в итоге разобрался как ремонтировать:

1. Вооружаемся этим:

голова на 16 и Т15 звезда.
Кроме того, крестообразная отвёртка и ещё какой-то шестигранник (без маркировки, от велика горного взял).

2. Снимаем клеммы с аккума!!!!!!!!
Откручиваем этим безызвестным шестигранником подушку (два винтика снизу).
Аккуратно приподнимаем подушку и отсоединяем с неё клемму. Получаем это:

3. Снимаем баранку (положение запомните).
Снимаем лишние провода.
Получаем картинку:

Откручиваем винтик Т15 (на фото снизу в центре).

4. Снимаем стрекозу (серую пластиковую, на фото выше) — она на защёлках сверху и снизу.
Меняем (20-25$). Для тех, кто хоть чуть может паяльник в руках и повреждение можно исправить — открываем (держится центральными фиксаторами).

5. У меня проблема была в обрыве шлейфа у основания запрессованного коннектора.

Взломал, отрезал 2 см шлейфа, припаял 6 контактов обратно. Паять было удобнее предварительно склеив суперклеем шлейф и коннектор. Прозвонил.

6. Установка обратно. Голову сломать можно. Скажу что: стрекоза делает ~7 оборотов, у руля — 2. Найдите приблизную серидину — и будет вам «щасце».

7. Теперь у меня работает клаксон, кнопки на баранке.. подушки ошибку нужно заехать скинуть.

Чтобы испортить автомобиль, большого ума не надо

Чтобы испортить автомобиль, большого ума не надо

Вряд ли проведение ремонтов следует считать любимым развлечением автолюбителей нашей страны. Тем не менее порой диву даешься, с каким упоением отдельные представители великого племени автовладельцев прямо-таки целенаправленно вытрясают “душу” из своих автомобилей. Чтобы испортить автомобиль, большого ума не требуется. Существует немало способов, с помощью которых можно с легкостью довести машину “до ручки”, а затем поупражняться на ней в слесарном искусстве, откручивая и закручивая разные винтики-гаечки, либо оттачивать мастерство владения баллончиком с автоэмалью, чтобы, глядя на результат своего труда, хотя бы на миг почувствовать себя маляром-профессионалом. “Эффективность” этих способов неоднократно проверена, но — если говорить серьезно — почему-то многие владельцы автомобилей с упорством, достойным лучшего применения, продолжают использовать их на практике.

Начнем с простейшего, а именно с хранения автомобиля. Нет ничего хуже, чем держать машину под воздухонепроницаемым чехлом, прилегающим к поверхностям кузова. Лучше хранить ее открытой, но только не на солнце. Еще лучше — под тентом, не прикасающимся к кузову, так, чтобы была обеспечена хорошая вентиляция, под навесом или в холодном гараже. Целесообразно всегда защищать автомобиль от солнечных лучей, соли, осадков, резких перепадов температуры. Нельзя ставить автомобиль под деревья, особенно цветущие. Известно, что липовый цвет оставляет на окрашенной поверхности невыводимые зеленые следы, особенно заметные на светлых эмалях.

Не секрет, что лакокрасочное покрытие кузова со временем старится, покрывается сеткой трещин и микропустот. Не надо искусственно ускорять этот процесс, например быстрой ездой по гравию. От его ударов обязательно появятся незаметные для глаза повреждения, которые послужат очагами коррозии. При мойке автомобиля надо помнить, что развитию микротрещин способствует мытье холодного кузова (зимой) горячей водой или нагретого (летом на солнце) холодной. Никогда не следует протирать кузов сухой или влажной тряпкой, предварительно не смочив обильно его поверхности. Не только грязь, но и мельчайшая пыль является абразивом, который при трении обязательно приведет к потере блеска и потускнению эмали. К слову, к стеклам окон это также относится.

Что касается защитных свойств лакокрасочного покрытия, то следует помнить, что топливо и эксплуатационные материалы агрессивны к краске, поэтому после заправки или обслуживания автомобиля их подтеки и случайные капли должны быть вытерты.

Следует упомянуть и о наклейках, которые вроде бы не приносят вреда машине, зато привлекают внимание любознательных детишек, которые обязательно не преминут проверить, можно ли наклейку отодрать “на память”, а в результате на кузове появится пара-тройка свежих царапин.

Уход за покрышками несложен и заключается в проверке давления в колесах, но многие ли автолюбители занимаются этим регулярно? Между тем несоответствие давления в шинах рекомендуемому согласно дорожным условиям, загруженности автомобиля, скорости и продолжительности движения является одной из основных причин, приводящих к преждевременному износу рисунка протектора или разрушению кордового каркаса покрышки.

Как испортить автомобиль.Октановая потребность двигателя, как и то, какими смазочными и расходными материалами следует заправлять двигатель, системы и узлы автомобиля, указывается в инструкции по эксплуатации.

Заливать вместо рекомендуемой марки бензина какой-либо другой, смешивать их или пытаться “облагородить” низкооктановый бензин с помощью присадки можно лишь в безвыходных ситуациях, например, когда нужно только добраться до гаража. Заниматься же “алхимией” в каких-либо других случаях — это все равно что сыпать в топливный бак песок.

Моторное масло с низким индексом качества можно заменять только маслом с более высоким индексом, но никак не наоборот, а при смешивании масел разных групп свойства смеси не усредняются, а ухудшаются. Более того, присадки, содержащиеся в маслах различных производителей, могут быть несовместимы друг с другом.

Существует целый ряд универсальных масел, которые допускается применять для дизелей и бензиновых двигателей, но специальные дизельные масла заливать в бензиновые моторы рискованно — в них могут оказаться присадки, неэффективные и даже вредные для некоторых специфических материалов, используемых только в бензиновых силовых агрегатах.

Говорят, что самый надежный способ испортить собственный автомобиль — проникнуться убеждением, что вы совершенно не разбираетесь в машинах и по этой причине забыли о необходимости проведения периодических обслуживаний и проверок основных узлов. В то же время нельзя и слепо следовать “бесплатным” подсказкам некоторых автолюбителей, которые готовы давать советы при каждом удобном случае. Любое непрофессиональное вмешательство в узлы и агрегаты автомобиля чревато непредсказуемыми последствиями (фото 1, Клапан и его втулка не выдержали “умелых рук”; фото 2 Клапаны Mitsubishi, Volkswagen и Ford. Может быть, следовало вовремя подумать о замене ремня газораспределения?).

Огромное влияние на надежность и долговечность автомобиля оказывает манера вождения. Казалось бы, тут и комментировать нечего, тем не менее вынуждены в очередной раз напомнить: “летчики”, срывающиеся с места на разрешающий сигнал светофора, а затем резко тормозящие на следующем перекрестке, провоцируют все узлы автомобиля к преждевременному износу.

Советы по эксплуатации и ремонту зажигания автомобиля

Советы по эксплуатации и ремонту зажигания автомобиля

Крохотная искорка, проскакивающая между электродами свечи и воспламеняющая рабочую смесь в цилиндре бензинового двигателя, суммирует совместную работу целой системы узлов. Любые нарушения в функционировании источника электрического тока, катушки и свечей зажигания, прерывателя-распределителя и регуляторов, которые служат для корректировки момента зажигания в зависимости от октанового числа топлива, частоты вращения коленчатого вала и нагрузки на двигатель, неизбежно приводят к неустойчивой работе и ухудшению всех характеристик силового агрегата. Нередко двигатель вообще перестает запускаться.

 

Принципиальная схема системы зажигания представлена на рис. Система состоит из источника тока (1) (аккумуляторная батарея, а после запуска двигателя — генератор), выключателя зажигания (2), катушки зажигания (3), прерывателя-распределителя (4), стартера (5), генератора (6), регулятора напряжения (7), ключа зажигания (8), предохранителей (9), индикатора (10), свечей и проводов низкого-высокого напряжения.

 

 

Для обеспечения бесперебойного искрообразования и надежного поджигания смеси требуется напряжение порядка 15-30 тыс. вольт. В контактных и контактно-транзисторных системах зажигания, которыми комплектовались автомобили прежних лет выпуска, высокое напряжение на электродах свечи получают следующим образом. Когда контакты прерывателя замкнуты, через первичную обмотку катушки зажигания протекает электрический ток, из-за чего вокруг этой обмотки образуется магнитное поле. При размыкании контактов ток «обрубается», а магнитное поле исчезает, что по законам электротехники наводит во вторичной обмотке катушки импульс высокого напряжения (чтобы напряжение было достаточным, первичная обмотка имеет всего 230-330 витков против 18-26 тыс. витков во вторичной). Этот импульс по центральному высоковольтному проводу подается на токоразносную пластину (бегунок) распределителя. Бегунок в момент возникновения высокого напряжения должен находиться напротив одного из электродов крышки распределителя. С электродом соединен свечной провод, по которому ток высокого напряжения проходит к свече зажигания.

В бесконтактных системах, которые повсеместно пришли на смену контактной «классике», используется такой же принцип, но функции контактной группы прерывателя выполняют специальные датчики — магнитоэлектрические, Холла, оптико-электронные и др. Датчик Холла, например, состоит из полупроводниковой микросхемы, постоянного магнита и находящегося между ними экрана, который периодически открывается. Это шторка с прорезями, которая блокирует поле магнита, но поскольку она вращается вместе с валиком распределителя, то периодически мимо магнита проходит прорезь. В этот момент проявляется эффект, открытый в 1879 году американским физиком Холлом (отсюда и название датчика): на гранях полупроводниковой пластины датчика возникает разность потенциалов.

Искрение между контактами прерывателя является главным недостатком контактных систем зажигания. Конденсаторы, включенные параллельно контактам и призванные устранить вредное влияние токов самоиндукции, спасали положение отчасти и к тому же сами не отличались высокой надежностью. Благодаря транзисторным коммутаторам появилась возможность на порядок снизить силу тока, протекающего через прерыватель, но, по большому счету, это была лишь попытка частично устранить врожденные недостатки, свойственные классическим контактным системам зажигания. Единственный плюс — ремонтодоступность даже для неискушенных автолюбителей, поскольку большинство проверок и регулировок контактных систем простые и понятные.

В бесконтактных системах механического прерывателя просто нет, но остались проблемы, связанные с изнашиванием движущихся деталей, что приводит к увеличению люфтов и изменению угла опережения зажигания, который перестает «попадать в такт» с углом поворота коленчатого вала. По-прежнему не исключены пробои бегунка или крышки распределителя, которые имеют «склонность» ломаться в самый неподходящий момент.

В современных объединенных системах управления зажиганием и топливоподачей из элементов, знакомых автолюбителям по классическому зажиганию, остались лишь свечи и провода низкого и высокого напряжения. Традиционные маслонаполненные катушки зажигания уступили место катушкам с замкнутым магнитопроводом, а все остальное — электроника, да к тому же микропроцессорная. Вот тут простому автолюбителю точно делать нечего. Тем не менее, как и раньше, остались вопросы с загрязнениями, отложениями нагара, трещинами, повреждениями изоляции и просто увлажнениями на поверхностях элементов системы. Влажная грязь создает токопроводящие мостики, по которым энергия, предназначенная, чтобы пробить искровой промежуток между электродами свечи, просто рассеивается в пространстве. Тот самый случай, когда говорят, что «искра в землю уходит».

Все так же актуальны потери контактов, разрывы в электрических цепях из-за того, что неплотно посажены, оторвались или окислились наконечники проводов, выгорел уголек высоковольтной крышки, пробита изоляция и произошло межвитковое замыкание обмоток катушки зажигания, выгорели токоведущие жилы высоковольтных проводов или выгорели их посадочные гнезда.

Нарушение или неправильная установка угла опережения зажигания, неисправности вакуумного или центробежного регуляторов распределителя, ошибки, записанные в «память» бортового компьютера, отразятся на работе двигателя снижением его мощности, ухудшением приемистости, увеличением расхода топлива, детонацией в цилиндрах на некоторых рабочих режимах.

Казалось бы, в инструкциях правила эксплуатации систем зажигания приведены в достаточно развернутом виде, и нет смысла заниматься их пересказом. Тем не менее необходимо сделать несколько замечаний.

Если двигатель не работает, зажигание обязательно следует выключить, а при проверках не оставлять включенным надолго. В противном случае элементы системы окажутся под напряжением, а это может вызвать их нежелательное нагревание. Например, если контакты прерывателя в такой момент окажутся замкнутыми, то из-за перегрева может отпуститься и потерять упругость пружинка подвижного контакта, что незамедлительно вызовет его «отбрасывание» силами инерции на высоких оборотах работы двигателя и, как следствие, перебои в зажигании.

Если необходимость в зачистке контактов прерывателя возникает чаще, чем один раз на 10 тыс. км пробега, то это указывает на неполадки в системе зажигания: возможно, неисправен конденсатор или утерян контакт в его соединениях. Следует помнить, что контакты прерывателя имеют небольшую толщину, и их частая зачистка сокращает срок службы контактной группы.

Электронные приборы бесконтактных систем зажигания работают при напряжениях, меньших, чем в бортовой сети автомобиля, поэтому весьма чувствительны к энергетическим всплескам. Проверка этих приборов с помощью контрольной лампы не только бессмысленна, но и может закончиться поломкой устройства. По этой же причине запрещается проверять работоспособность бесконтактной системы на «искру», запускать двигатель методом «на разрыв», отсоединять на работающем двигателе провода от клемм аккумулятора, совмещать в один жгут провода низкого и высокого напряжения.

Единственный способ, пригодный для проверки объединенных систем управления зажиганием и топливоподачей, это последовательная перестановка на двигатель заведомо годных узлов с другого автомобиля такой же модели взамен тех, которые оказались под подозрением. Непременное условие такой проверки — надо проследить за надежным подсоединением ко всем клеммам и к «массе» автомобиля, иначе проверяемый узел можно повредить.

В плане диагностики может здорово помочь амперметр, если он имеется на щитке приборов. Нормально, когда после включения зажигания стрелка амперметра отклонилась в сторону разряда на 2-4 А, а вот если она продолжает стоять на «нуле», то следует искать обрыв или плохой контакт в цепи низкого напряжения. Если стрелка отклонилась в сторону разряда до отказа, в аварийном порядке, пока не запахло «жареным», ищем короткое замыканиев цепи от аккумуляторной батареи до катушки зажигания.

Возможен вариант, когда стрелка амперметра сначала отклонилась, как положено, но при проворачивании коленчатого вала остается неподвижной. Опять замыкание на «массу», но на этот раз в цепи от катушки зажигания до прерывателя-распределителя. Высоковольтная часть потребует детальной проверки, когда после включения зажигания стрелка амперметра отклонилась как надо, при проворачивании коленвала возвращается на «нуль», с системой питания все в порядке, но двигатель тем не менее не запускается.

Поделиться…