Автомобиль сломался в пути — ставим диагноз

Нет автомобилей, которые бы не преподносили своему владельцу неприятных сюрпризов. Можно довольно долго раскатывать на машине, оставаясь в плену иллюзии, мол, какой замечательный «аппарат». Но рано или поздно автомобиль начинает капризничать и, наконец, в самый неподходящий для этого момент и вовсе отказывается заводиться. Что и в какой последовательности надо делать, если случилась подобная неприятность? Самостоятельно реанимировать машину или начинать ловить такси, чтобы успеть добраться до работы? Попробуем ответить на эти вопросы.

У бензиновых двигателей за запуск отвечают три системы — пуска, зажигания и питания. Следовательно, и направлений поиска неисправности также будет три.

СИСТЕМА ПУСКА

С ней все более или менее просто. Если после поворота ключа в замке зажигания стартер с натугой вращает коленчатый вал или его включение сопровождается щелканьем тягового реле, то, скорее всего, причина — в аккумуляторе. Чтобы окончательно удостовериться в этом, надо подключить дальний свет и снова включить стартер. Фары погасли или их свет заметно ослабел? Так и есть — разрядилась батарея или нарушились контакты на ее выводных клеммах. Следует очистить клеммы от окисления, подтянуть клеммные болты и попытаться запустить двигатель вновь. Если манипуляции с клеммами не помогли, еще не все потеряно. У разряженной батареи нет достаточной мощности для стартера, но энергии, чтобы обеспечить искрообразование в свечах зажигания, обычно хватает, поэтому двигатель можно завести с буксира, а уж дальше, во время поездки, генератор подзарядит аккумулятор.

Если же стартер не включается вовсе, то, возможно, что-то случилось с замком зажигания. Проверить замок можно, соединив накоротко, например, с помощью отвертки клеммы стартера. Стартер включился? Значит, ремонту подлежит контактная группа замка или весь замок в сборе.

На некоторых моделях автомобилей цепь стартера защищена мощным предохранителем. При его перегорании стартер также не будет включаться. Но если замок зажигания и предохранитель исправны, то вся проблема заключается в стартере. Двигатель опять-таки можно запустить с толкача, но только для поездки в ремонтную мастерскую или в магазин запчастей за новым стартером. Двигатель же во время остановок лучше не глушить.

СИСТЕМА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА ДИЗЕЛЕЙ

У двигателей с воспламенением от сжатия, то бишь — у дизелей, дело усугубляется тем, что у них за запуск отвечает еще и система предпускового подогрева, состоящая из свечей накаливания, реле, температурного датчика и индикатора и включающаяся при повороте ключа в замке в первое положение. Чтобы перегорели все свечи сразу — такого практически не случается, поэтому если дизель не запускается в теплый период года, хотя стартер бодренько крутит коленвал, проблема, возможно, в реле включения системы подогрева. Проверить, подает ли реле напряжение на свечи, можно с помощью контрольной лампы. Один вывод «контрольки» соединяют с «массой» автомобиля, другим поочередно касаются клеммных выводов свечей. Если лампочка загорается, реле системы подогрева исправно, и очень вероятно, что дизель не удастся «оживить» даже с помощью буксирования (но об этом случае — см. ниже в главе, посвященной системе питания).

Зимой серьезно осложнить запуск способна даже одна неработающая свеча накаливания. Чтобы выявить неработающую свечу на все сто процентов, рекомендуется либо демонтировать сами свечи с последующим подсоединением их проводами к клеммам аккумулятора напрямую, либо снять форсунки и через отверстия в их гнездах понаблюдать за свечением раскаленных калильных штифтов свечей. Но та и другая работа — трудоемкие, требуют специального инструмента. Можно проверить работу свечей и с помощью контрольной лампы, для чего от свечей отсоединяют питающий провод, один вывод «контрольки» соединяют с «плюсом» аккумулятора, другой — поочередно с каждой свечой. Загорание лампы должно свидетельствовать об исправности свечи. Главное — при неработающих свечах дизель можно, соблюдая известные правила, запустить с буксира.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Определившись, что система запуска ни при чем, и запустить двигатель с буксира не представляется возможным, направление поисков неисправности можно сузить (либо отправиться на работу на общественном транспорте). Если продолжать говорить о дизелях, то здесь и вовсе владельцу остается определить, исправна ли система питания.

Топливный насос дизеля приводится в действие зубчатым ремнем. Все ли в порядке с этой деталью? Или, может быть, у ремня срезались зубья? Иногда, хотя и крайне редко такое случается — тихо, без звуковых и других пугающих эффектов, сопровождающих встречу клапанов с поршнями.

Но будем надеяться, что зубчатый ремень не виноват. Что дальше доступно владельцу дизельной машины, так это проверить подачу топлива самим насосом, определить, работает ли его отсечной клапан и не засорилась ли магистраль, подводящая топливо к фильтру.

Отсечной клапан проверяют с помощью все той же контрольной лампы: один вывод — на «массу», другой — к клемме клапана, который расположен на корпусе топливного насоса. Горит лампочка? Следовательно, дело не в клапане. Определиться, подает ли топливо насос, можно открутив гайки на трубопроводах высокого давления, идущих к форсункам (либо на штуцерах насоса, либо на форсунках — кому где нравится). Если после включения стартера топливо из-под ослабленных креплений трубок высокого давления не потекло, то остается проверить, а не засорилась ли магистраль, по которой солярка подается к насосу из топливного бака.

Отсоединяем шланг, подводящий топливо к фильтру, и продуваем его, например, шинным насосом в направлении, обратном движению солярки. Бульканье в баке, хорошо слышимое при снятой с горловины крышке, подтвердит, что этот трубопровод чист. Теперь все подозрения падают на топливный фильтр (что не страшно, поскольку устраняется заменой фильтра) или на насос-батюшку (а это уже серьезно, ибо связано с привлечением профессионалов из автосервиса и чревато немалыми финансовыми потерями).

У двигателей, оснащенных карбюраторами или центральными инжекторами, проверку следует начинать с крайнего звена в системе питания. Сняв с карбюратора воздушный фильтр и нажимая на привод дроссельной заслонки (при наличии помощника — он удерживает педаль акселератора в среднем положении и включает стартер), следует убедиться, что через распылитель карбюратора брызжет струйка бензина. Есть подача? Значит, можно сразу же обратиться к системе зажигания, а дальнейшие манипуляции с питанием прекратить.

Но если карбюратор (или центральный инжектор) не подает бензин, то необходимо определить, подходит ли топливо к нему самому (если подходит, но во впускной коллектор не впрыскивается, то, скорее всего, засорились жиклеры) — и так далее по всем элементам цепи, составляющей систему питания. Возможен, однако, и противоположный вариант: карбюратор «переливает», то есть дает больше бензина, чем требуется. В результате свечи зажигания забрасываются неиспарившимся бензином, и в любое время года, но особенно — в холодное, это обязательно вызывает затруднения с запуском двигателя.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

И все же самым реальным претендентом на роль виновника проблем с бензиновым силовым агрегатом является его система зажигания. Но полностью продиагностировать и тем более успешно самостоятельно справиться с возникшими проблемами могут лишь владельцы автомобилей, чьи двигатели оснащены классическими контактными системами зажигания.

Начинать исследование системы зажигания лучше со следующей операции. Из крышки распределителя вынимаем центральный провод — тот, что идет от катушки зажигания, и, придерживая плоскогубцами, приближаем его наконечник к любой детали, составляющей «массу» автомобиля, например, к поверхности головки цилиндров на расстояние 5-7 мм. Снимаем с распределителя крышку и, поворачивая коленчатый вал, добиваемся, чтобы контакты прерывателя сомкнулись. Теперь необходимо аккуратно лезвием отвертки отвести подвижный контакт от неподвижного. Проскочила искра между высоковольтным проводом и головкой цилиндров в момент размыкания контактов? Очень хорошо — это значит, что катушка зажигания и вся первичная цепь системы исправны, и поле дальнейших поисков можно существенно сузить.

Крышку распределителя и центральный провод из нее возвращаем на место и вынимаем поочередно провода из наконечников свечей зажигания. Эти провода также подносим к «массе» на расстояние 3-8 мм и, включив стартер, определяем наличие искры. Есть искра — меняйте свечи. А если искры нет? Необходимо внимательно исследовать высоковольтную часть распределителя — его крышку, бегунок, уголек — и свечные провода. Где-то здесь и скрыта проблема. При малейшем сомнительном моменте, а это могут быть пробои изоляции, трещины, неплотная посадка проводов, выгорание их токоведущих жил или посадочных гнезд, указанные детали следует заменить. На работоспособность влияют даже отложения нагара, грязь и просто увлажнение — придется все вычистить и насухо вытереть.

Но допустим, мы не увидели искры между проводом и «массой», когда отверткой раздвигали контакты в прерывателе. Отсутствие искры ставит под сомнение работоспособность катушки зажигания и цепи низкого напряжения. Катушку проверяют в положении, когда контакты прерывателя замкнуты. Отсоединяем от катушки питающий провод низкого напряжения. Ну, теперь-то искра есть? Ах нет — значит, приготовьте новую катушку, ибо старая, скорее всего, неисправна. Впрочем, возможно, что катушка все же ни при чем, а неисправность находится где-то в цепи низкого напряжения. Понадобится контрольная лампочка, а начинать проверку лучше с замка зажигания. Проверяем его клеммы, затем клеммы катушки, после — контактную группу в прерывателе. Загорание «контрольки» указывает на исправность, в противном случае — провода следует пошевелить, их наконечники очистить от окисления, поджать плоскогубцами, наконец, совсем заменить негодные детали.

Однако повторимся: все сказанное относится к контактным системам зажигания. Что касается бесконтактных систем, да еще управляемых микропроцессорной электроникой, где приборы работают под напряжением меньшим, чем в бортовой сети автомобиля, то их проверка с помощью «контрольки» — бессмысленна, а испытание «на искру» или «чирканьем» может и вовсе закончиться «смертью» прибора. Наилучший выход в таком случае — передоверить поиск и устранение неисправности профессионалам и отбуксировать автомобиль на СТО, имеющую в своем арсенале специальное диагностическое оборудование