Стройная и бесперебойная работа мотора – это самый верный признак «здоровья» автомобиля и его правильного обслуживания. Любой посторонний звук, будь то скрип, стук, гул или глухие удары, свидетельствует, как правило, о наличии проблем в двигателе. Сегодня мы хотим поговорить о том, почему в машине могут стучать клапана двигателя.

Наиболее частая проблема

Стук клапанов автомобильного двигателя является, пожалуй, наиболее распространенной проблемой, с которой доводилось встречаться каждому автомобилисту. На втором месте после стука клапанов стоит проблема, когда двигатель троит, но этот вопрос мы оставим для следующей статьи, а сейчас попробуем разобраться в причинах возникновения стука клапанов.

Данная проблема встречается, как правило, на двигателях автомобилей с приличным пробегом либо же на тех силовых агрегатах, за которыми не следят должным образом и при этом с завидным постоянством подвергают предельным нагрузкам. Тем не менее встречаются и такие ситуации, когда клапана начинают «барахлить» и в новых автомобилях, находящихся на гарантийном обслуживании.

В чем причина стука клапанов?

Основная причина, по которой клапана могут начать издавать посторонние звуки – это увеличившийся зазор между кулачками и рычагами распредвала, вследствие чего кулачок начинает стучать по рокеру, издавая посторонние звуки, напоминающие металлический цокот. И чем больше этот зазор, тем сильнее будут повреждения, которые ускорят износ деталей и в конечном итоге могут привести к полному выходу двигателя из строя.

Следует отметить, что величину зазора выставляет производитель, и данный параметр одинаков для всех силовых агрегатов какой-либо определенной автомобильной марки, но отличен от зазора в моторах других марок авто. Зазор должен быть определенного размера – не больше и не меньше определенных производителем параметров. Несоответствие величины зазора в меньшую сторону приведет к тому, что клапан будет излишне зажат, а со временем по этой причине перестанет плотно закрываться.

Зажатые или не до конца закрытые клапана могут вызвать перегрев двигателя и снижение компрессии. Кроме всего прочего, не стоит упускать из виду, что по этой же причине один или несколько цилиндров могут полностью выйти из строя. Чтобы такого не произошло, специалисты рекомендуют своевременно регулировать зазоры. Регламентированные производителями сроки регулировки варьируются от 10 до 15 тысяч километров пробега.

Что еще может стать причиной стука клапанов?

Помимо неправильной регулировки причиной стука клапанов может послужить детонация силового агрегата. Когда двигатель детонирует, внутри его происходить что-то вроде взрыва, от которого исходит волна, бьющая как по стенкам цилиндров, так и по прочим деталям, входящим в поршневую группу. От таких ударов клапана также могут стучать, хотя металлический цокот из-под капота может раздаваться и по другой причине.

Характерные признаки детонации двигателя:

• выхлоп черного или иного, нехарактерного для него цвета;
• повышенная вибрация;
• перегрев мотора;
• снижение мощности.

Причины стука клапанов на разогретом двигателе:

• работа мотора на больших оборотах при недостаточном давлении масла;
• увеличившиеся зазоры (об этом мы уже упоминали в начале нашей статьи);
• большой износ либо повреждение деталей.

Как определить конкретную причину стука?

Для того чтобы точно определить по какой из вышеприведенных причин стучат клапана, необходимо проверять состояние не только впускных, но и выпускных клапанов двигателя, и первым делом следует обеспечить нормальное давление моторного масла, а кроме того, проверить его характеристики – вязкость, смазывающие свойства. Когда стук клапанов раздается на холодном двигателе, причина, скорее всего, будет в износе толкателя. Когда толкатели загрязнены или имеют течь вполне возможна недостаточная подача масла к клапанам. Именно поэтому на холостых оборотах, пока двигатель прогревается, можно услышать металлический цокот.

Если давление масла в норме, стоит проверить зазоры, возможно, понадобится их регулировка, при выполнении которой обычно используют специальные щупы. Если распредвал находится внизу, щупы вводят в щель, находящуюся между коромыслом и верхним краем штока. Когда же распределительный вал вверху – щуп пропускают между кулачком и толкателем.

Бывает и так, что перепробовав все варианты по устранению стука, избавиться от него в гаражных условиях не удается, и клапаны продолжают стучать. В этом случае самым верным решением станет обращение на станцию техобслуживания, иначе можно попросту «убить» двигатель.

Некоторые автолюбители считают так: если шины его личного транспортного средства черного цвета и находятся внизу, на них можно не обращать особого внимания. Однако это ошибочное мнение.  Недостаточность знанию о резине для колес может стать причиной катастрофы. Полагаем, каждому автомобильному водителю когда-либо доводилось слышать о аварии, а может даже быть очевидцем катастрофы на дороге, в которой «виноваты» именно неправильно выбранные шины. Разумеется, на самом деле, виноваты в подобных авариях не сами шины, а водители, которые их выбирали, но от вряд ли станет легче людям, попавшим в аварийную ситуацию.

Независимо от того, приобретаете ли Вы новый автомобиль или же подержанный, а может Вы и вовсе водитель с внушительным стажем – в любом случае для обеспечения собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения, Вы обязаны всегда обращать внимание на состояние Ваших покрышек. Шины обязаны быть надежными и качественными.

Самое основное при выборе шин для своего авто — это то, что они обязательно должны подходить к дискам колес машины. На автомобильных заводах по этому вопросу обычно дают подробные рекомендации, и лучше будет, если Вы станете их неукоснительно соблюдать. Очень важно, чтобы все четыре шины имели одинаковый размер. Исключение может быть только в том случае, если автомобильный завод рекомендует другое. Так или иначе, в любом случае на одной оси машины должны быть установлены шины одного типового размера с одинаковым рисунком — это является неотложным требованием Правил дорожного движения!

Основные нюансы выбора

Также общеизвестно для автолюбителей такое понятие, как «сезонная резина». Она бывает летней или зимней. Зимняя резина может быть оснащена шипами, которые затрудняют процесс скольжения, а может быть и без шипов. Чаще всего на таких шинах стоит маркировка буквами латинского алфавита. Если на резине стоит M+S, то это означает «снег + грязь». На шипованных шинах рекомендуют ездить за городом. Шины с маркировкой М+S отлично подходят для поездок по загородным дорогам, которые часто нельзя назвать комфортными и чистыми. По заасфальтированному же городу можно спокойно ездить и на не шипованных зимних шинах, даже если дороги покрыты непонятной кашицей из соли и снега. Для всех остальных сезонов, кроме зимнего, существует летняя резина.

Также существуют и резина подходящая для всех сезонов. Всесезонные шины обычно выпускаются с маркировкой AS, что означает All Seasons — все сезоны, или же с маркировкой AW — Any Weather — любая погода. Однако такая универсальная резина все-таки уступает специализированной. К тому же она намного сложнее в производстве, а, следовательно, и стоить будет значительно дороже своих сезонных аналогов. Можно сказать, что всесезонные шины производят, так сказать, для лентяев.

Автомобильные шины различаются не только по сезонному признаку. Шины могут быть радиальными или диагональными, камерными или бескамерными. Кстати, радиальная резина более мягкая и комфортабельная, нежели диагональная. У нее значительно меньше сопротивление качению, а это существенно уменьшает расход бензина при езде. К тому же, с радиальными шинами лучше управляемость, да и срок службы подобных шин намного больше, чем у диагональных. Однако есть у радиальных шин и серьезные недостатки, например, они заметно слабее диагональных,  намного хуже переносят различные порезы и удары. Также радиальная резина из-за своей низкой прочности совершенно не подходит для езды на плохих дорогах. Зато для езды по шоссе радиальные шины подходят идеально.

Также стоит помнить о том, что автомобильные шины, которые Вы приобретаете, обязаны соответствовать международным стандартам и сертификатам. Для сведения, шины соответствующие стандартам и прошедшие сертификацию, помечаются латинской буквой Е (европейский стандарт) или же DOT (американский стандарт). Часто на шинах стоят обе маркировки.

Некоторые автолюбители также обращают внимание на именитость бренда-производителя, однако бренд далеко не самый важный фактор при выборе шин и не стоит слепо полагаться на популярность того или иного производителя. Самое главное – это безопасность Вашей жизни, а на дорогах с умом подобранная резина для колес поможет Вам эту безопасность обеспечить

Если во время разгона машины возникает стук, который напоминает «стук пальцев», то это результат детонации.

Существует несколько причин детонации. Одна из них: чрезмерно ранее зажигание. В этом случае горючая смесь воспламеняется преждевременно, а энергия которая высвобождается, тратится лишь на устранение силы трения в кривошипно-шатунном механизме, что способно стать причиной повреждения пар трения, к примеру, могут появиться задиры на коленвале и вкладышах.

Другая причина детонации – это низкооктановая топливная смесь, которая не предусмотрено в технических требованиях производителя определенного двигателя.

Низкооктановые бензины используются в силовых агрегатах, в которых степень сжатия ниже, чем в тех моторах, рассчитанных на использование высокооктановых бензинов. В результате топливо, которое сделано из низкооктанового бензина и используемое в силовой установке с более высокой степенью сжатия – детонирует, другими словами сгорает со скоростью взрыва. В этом случае идет выделение большого количества тепловой энергии, что станет причиной, при длительной эксплуатации мотора,  повреждений.

Признаки детонации – это дым черного цвета из выхлопной трубы, а также снижение мощности силовой установки из-за нарушения процесса горения горючего.

Если детонация полностью отсутствует – это также плохой признак, который может «говорить» или о слишком позднем зажигании, или об эксплуатации более высокооктанового бензина.

При должном желании, аккуратности и настойчивости автомобилист вполне может произвести полировку своего транспортного средства своими силами, не прибегая к помощи мастеров из автосалона.

Для начала стоит понять, что полировка – это не только процесс наведения «лоска» на автомобиль. При помощи полировки автомобилист может самостоятельно избавить поверхность транспортного средства от различных микротрещин, царапинок. К тому же, автомобильный кузов будет дополнительно защищен специальным покрытием, которое не только значительно улучшит внешний вид автомобиля, но увеличит срок «жизни» его лакокрасочного покрытия.

Покупка необходимого инструмента

Тем не менее, если владелец автомобиля действительно собирается заняться процессом полировки самостоятельно, те ему придется потратиться на приобретения специального инструмента. Для начала автомобилист должен приобрести специальную профессиональную машинку. Приблизительная стоимость данного устройства равняется тысяче российских рублей, причем это самый недорогой вариант…  Все же лучше купить машинку подороже и получше. Для домашнего использования вполне подойдет профессиональная полировальная машинка примерно тысячи за три от хорошо зарекомендовавшего себя производителя. На самом деле, это совсем недорого, ведь приобретение собственного агрегата для полировки автомобиля может окупиться уже при первом применении. Все же, провести эту процедуру в специализированной мастерской стоит не дешевле.

Плюс ко всему, автомобилисту, желающему заняться полировкой самостоятельно, потребуются два круга: первый для грубой полировки, второй – для тонкой полировки. Не помешало бы также купить специальные салфетки, однако их, при желании, вполне можно заменить любой хлопчатобумажной тканью.

Выбор полироли

И последнее, необходимо подобрать полироль хорошего качества. Тут все просто, так как все полироли делятся всего лишь на два типа – они либо абразивные, либо неабразивные.

Абразивные идеально подходят для процесса полировки с параллельным снятием первичного слоя лакокрасочного покрытия с транспортного средства. Специалисты и бывалые автомобилисты советуют применять средства абразивной категории исключительно в тех случаях, когда общее состояние поверхности автомобиля оставляет желать лучшего.  Не стоит выбирать абразивную полироль, если транспортное средство выглядит относительно хорошо.

В общем, при применении абразивных средств автомобилисту следует быть предельно аккуратным, так как, например, при тщательной полировке одного и того же места абразивным составом вполне возможно так сказать «протереть дырку», причем, в самом, что ни на есть буквальном смысле. Если автомобилист производит полировку автомобили абразивным составом, то лучше перестраховаться, и выставить мощность полировальной машинки на минимальную скорость вращения. Таким образом, при непрофессиональной обработке, кузов транспортного средства, наверняка, будет спасен в случае ошибки автомобилиста.

Также не стоит питать иллюзий и думать, что крупные трещины и царапины можно убрать полиролей. Ни одна, даже очень качественная полироль от известного производителя, не способна на подобное. Полироли предназначены для улучшения внешнего вида автомобиля, удаления мелких дефектов и дополнительной защиты лакокрасочного покрытия от внешнего вредного воздействия, в том числе, и от возникновения очагов коррозии на кузове автомобиля.

Советы по полировке автомобиля

Большинство автомобилистов, предпочитающих производить самостоятельную полировку, отмечают, что предпочтительнее при первой обработке транспортного средства использовать средство со среднеабразивным составом. Такая полироль вполне справится с уничтожением не слишком глубоких царапин и трещин. Производить полировку следует очень осторожно. Средство с сильным абразивным составом в неопытных руках может испортить поверхность автомобиля, стерев его до самого металла.

Вторая обработка транспортного средства должна проводиться средством, не содержащим абразива вообще. Таким образом, будут сведены микротрещины и небольшие царапины, которые еще частенько именуют «волосяными». Каждый из двух кругов, необходимо использовать для своего определенного полировального средства.

Перед проведением полировки легковое транспортное средство необходимо тщательно вымыть с любым моющим средством и хорошенько просушить во избежание возникновения очагов коррозии. В некоторых случаях на хорошую просушку требуется порядка сорока восьми часов. Однако водитель вполне может ускорить этот процесс, используя для просушки автомобиля, струю горячего воздуха под напором.

На современном автомобильном рынке существует довольно богатый выбор различных составов для полировки. Особой популярностью в настоящее время начали пользоваться полировальные средства, которые обладают высокими защитными свойствами против воздействия поверхности автомобиля от снега, соли и реагентов. Разумеется, с приближением зимнего периода, спрос на такие составы всегда повышается. Впрочем, и без этого средств для полировки множество: и с приставками «нано», и без…

Самостоятельную защитную полировку автомобильного кузова специалисты рекомендую производить не менее двух раз в год: перед началом зимнего сезона и после его окончания. Таким образом, автомобилист сможет обеспечить «своему железному коню» качественную защиту от негативного воздействия внешней среды и, тем самым, существенно продлите срок его эксплуатации. К тому же, чистый сверкающий автомобиль – радость для любого водителя.

При наличии всех имеющихся на сегодняшний день разработок и новшеств, обеспечивающих простоту и комфорт езды на автомобиле, главным требованием предъявляемым к автомобилям всех сегментов и классов продолжает оставаться обеспечение безопасности пассажиров в момент движения.

Какими бы ни были автомобили: внушительных видов внедорожниками, роскошными спортивными карами, седанами или минивэнами – во всех автотранспортных средствах должен учитываться фактор безопасности для его пассажиров и непосредственно водителя. Соответственно, осуществляя выбор машины необходимо исходить не только из свойств экстерьера, но и уделять максимально внимания техническим характеристикам со стороны безопасности. И в этом плане самым главным фактором является система торможения, так как лишь благодаря своевременному торможению появляется возможность сохранить не только саму машину, но и жизни присутствующих в ней людей. Автовладельцам прекрасно известно о невероятной тяжести попыток удержать под контролем автомобиль при резком нажатии педали тормоза. Как раз для того, чтобы максимально упростить управляемость автотранспортного средства в момент его остановки, выполняется оснащение машин системой ABS.

В функции антиблокировочной системы входит предотвращение блокировки колес во время торможения, что позволяет значительно сократить длину тормозного пути и сохранить автомобилю устойчивое состояние на дороге. Сегодня в состав современной сложной электронной антиблокировочной системы – ABS включают: систему электронного контроля над устойчивостью, противобуксовочную систему и систему помощи в случае экстренного торможения. Основными компонентами ABS являются элементы в виде датчиков ускорения или скорости, управляющих клапанов, блока управления и модулятора давления. Всем известен факт того, что габариты автомобиля по мере их увеличения усложняют управление, а уж тем более, когда применяется резкое торможение. Минивэны, к примеру, по длине больше, нежели обыкновенные автомобили, а значит при передвижении на этих машинах необходимо большее внимание в момент резкой остановки, да и нагрузка на антиблокировочную систему в таких авто уже возрастает. Нельзя забывать и тот момент, что функциями АБС является не одно лишь предотвращение возможности столкновения с другими автотранспортными средствами, но и существенное облегчение движения во время зимнего периода. Всем ведь прекрасно известно обо всей тяжести управления машиной по снежному дорожному полотну.

Ремонт двигателя – процедура сложная и дорогостоящая. Двигатели имеют различные схемы и принципы работы, однако следование полезным советам поможет продлить жизнь важнейшему компоненту автомобиля. В видео и статье вы узнаете много советов о правильном использовании двигателя автомобиля.

Топливо

При общем не лучшем качестве топлива в нашей стране всё-таки стоит подобрать заправку с наилучшим качеством. Не стоит обращать внимания на особо низкие цены – сами знаете, что скупой платит дважды. Большая проблема топлива кроме несоответствия октановому числу – это наличие в нём воды. Вода – это враг инжектора. Его сопла во время работы разогреваются до высоких температур, а капли воды вызывают местное охлаждение, что приводит к разрушению инжектора.

В такой ситуации на помощь приходят спиртосодержащие присадки. Спирт связывает воду, что уменьшает негативное воздействие. Отметим, что в последнее время вводятся меры по обеспечению содержания спирта в бензине

Топливная система

От состояния топливного фильтра зависит приемистость двигателя и расход топлива. При забитом фильтре возникает дополнительная нагрузка на оба насоса. Это приводит к их преждевременному износу и поломке. Кроме того, многие водители ездят, имея в баке не более 5-10 литров топлива, объясняя это экономией, отсутствием времени на заправку и ещё массой причин. Обратите внимание, что большинство топливных насосов – погружаемые. Таким образом, находясь в баке, они охлаждаются за счёт омывающей их жидкости.

А теперь сложите пустой бак, забитый топливный фильтр, нагрузку на насосы, его перегрев. Скорее всего, это сулит скорую поломку.

Масло

Желательно придерживаться одной марки масла. Это объясняется тем, что масла разных производителей могут сильно отличаться на моющих и присадках. При этом совсем не обязательно, что самое дорогое масло окажется самым лучшим. Всё зависит от состояния двигателя и режима эксплуатации.

Для двигателей импортных новых авто лучше использовать синтетическое масло. Синтетика даёт более тонкий слой смазки и меньше угорает при работе. Для двигателей, прошедших отметку в 10 тыс. км, уже желательно использовать  полусинтетические или минеральные масла. В таких двигателях, как правило, увеличены внутренние зазоры. Полусинтетические и минеральные масла, создающие более толстый слой смазки, больше подойдут для заполнения зазоров.

Масляный фильтр и промывка двигателя

Масляный фильтр следует менять при каждой смене масла. Для промывки двигателя не используйте пятиминутные промывки и промывочные масла, распространённые на рынке. Особенно это касается машин возрастом 10 и более лет. Такие промывки слишком активны, а уплотнители старых двигателей на такое не рассчитаны.

Если вы хотите качественно промыть двигатель, то купите масло в двойном объёме. Слейте старое, залейте свежее, не меняя фильтр. Покатайтесь пару дней, затем снова смените масло и масляный фильтр.

Охлаждение двигателя

Большинство жидкостей для охлаждения в любом случае выполняют свою функцию. Кроме того, они обеспечивают антикоррозионную защиту охлаждающей системы и не замерзают. Рекомендуем использовать антифриз только согласно спецификации. Воду не используйте ни в коем случае.

Если двигатель греется

В первую очередь, нужно проверить на каких оборотах работает двигатель. Если они высоки – снизьте их. Также проверьте, не забилась ли решётка радиатора. Это может произойти из-за листьев, клочка бумаг. При длительной эксплуатации и стоянке в радиатор могут попасть насекомые. Проверьте работоспособность вентилятора радиатора. Если двигатель перегрелся, а вентилятор не работает – следуйте на СТО.

Также двигатель может греться при протекании радиатора. Это видно по образовывающемуся пару или влаге. Двигатель может греться и при неисправности термостата. Если у вас старая машина, вы долго стоите в пробке, а на улице жаркое лето – включите печку для снижения температуры двигателя.

В первую очередь нужно посмотреть всё ли топливо идёт через режим холостого хода. Отцепите шланчик. Если машина заглохла, то всё не так уж плохо.

Отверните жиклёр холостого хода и осмотрите его на свету. На нём наверняка большая дырка – так ездить нельзя.

Нужно создать вакуум в канале холостого хода, чтобы избавиться от грязи.

Далее нужно всё закрыть, вернуть в первоначальное положение. Холостой ход наверняка появится, но он будет плохой. Можно дать поток топлива, выкрутив винт, но этого будет недостаточно. Многие делают холостой ход именно таким способом, уравновешивая подачу топлива и воздуха – это неправильно. По сути это не холостой ход, так делать нельзя.

Если закрыть вторую камеру, то первую камеру нужно сильно открыть. Тогда из первой камеры дозирующей системы будет подаваться топливо. Разрежение будет настолько достаточно, что топливо будет подкапывать. Что же делать?

В первую очередь нужно убрать заглушку:

Теперь поднимите первую камеру, а вторую опустите – разрежение не будет подаваться.

Выводы:

Таким образом, после установки стандартного жиклёра холостого хода в ЭМК была замечена нехватка топлива. Это значит, что где-то есть подсос воздуха.

Кроме того, в первую камеру льёт бензин, это говорит о том, что там нарушен вакуум. После этого обнаружено, что дроссель второй камеры слишком приоткрыт – это тоже плохо.

Ваши действия:

1. Приоткрыть дроссель второй камеры
2. Немного закрыть дроссель первой камеры
3. «Поиграться» с жиклёрами и его размером в поисках стабильного холостого хода

Внимание!

Если клапан работает нормально, а на жиклёре большая дыра – нужно что-то делать. Кто-то оптимизирует систему работать с этой дырой, но это неверно. Это не настоящий холостой ход!

Кроме того, необходимо полить воды на канал холостого хода. Если машина начинает глохнуть, то имеет место быть подсос воздуха. Это говорит о том, что нужно выпрямить изгиб фланца карбюратора.

В видео и статье вы узнаете основную информацию о гидрокомпенсаторах. Кроме того, мы продемонстрируем процесс ремонта гидрокомпенсатора.

Всё, как правило, начинается с неприятного шума, который напоминает хруст. Происходит всё это на 900-1200 оборотах. Проблема оказалась именно в гидрокомпенсаторах.

В восьмиклапанном двигателе будет соответственно восемь гидрокомпенсаторов.

В первую очередь нужно снять завальцованное кольцо при помощи отвёртки:

Аккуратно поддевайте её по кругу, оно должно спасть само.

Далее следует отсоединить верхнюю часть:

Это может быть довольно сложно, но постарайтесь сделать это аккуратно. Внутри гидрокомпенсатора находится старое масло, его нужно вылить. Кольцо и верхнюю часть пока отложите в сторону.

Дальше засуньте круглогубцы внутрь, разжимая их в начале. В конец сожмите их и вытащите то, что находится внутри. Эта часть может и не вытащиться, тогда нужно менять гидрокомпенсатор. В противном случае можно промыть запчасть. Для проверки вставьте верхнюю часть обратно и попробуйте нажать на неё. Если она просаживается сильно, то гидрокомпенсатор однозначно под замену.

Если всё в порядке, то нужно попробовать всё-таки достать внутренний компонент. Можно попробовать нащупать внутри шарик и спустить его. После этого всё можно вытащить. А внутри располагается вот такой вот цилиндр с пружинкой:

Чистка гидрокомпенсатора

Для начала нужно вооружиться кусачками и отсоединить от извлечённого цилиндра верхнюю часть.

Вытягивать нужно в сторону, медленно и аккуратно. В бочонке есть небольшая пружинка. Она наверняка довольно прочно сидит в масле.

Обратите внимание, что основной нагар находится в области нахождения шарика – именно там нужно производить основные мероприятия по очистке.

Для установки элемента с пружиной в цилиндр нужно его просто сильно прижать. При необходимости можно помочь отвёрткой.

После этого необходимо всё проверить. Для этого нужно собрать гидрокомпенсатор, предварительно капнуть каплю масла – совсем чуть-чуть, иначе не сожмёте клапан. Если верхняя часть заходит вниз не до конца и выходит обратно, значит всё в порядке. Однако может возникнуть люфт – в этом случае лучше заменить запчасть.

Не секрет, что тема газобалонного оборудования с каждым годом приобретает всё большую актуальность. Стоимость бензина постоянно растёт, именно поэтому газовое топливо для многих автолюбителей становится спасением. Однако транспортных средств, работающих на газу, не так уж много. Что же мешает увеличить эту долю?

Процент автомобилей с ГБО увеличивается достаточно медленно, что странно. Любой автосервис может заработать кучу денег, правильно разрекламировав услугу по установке ГБО – это далеко не самое дешёвое, что могут делать профессионалы. Реклама рекламой, но установка ГБО на автомобиль требует определённых навыков и знаний технологий.

Процесс установки ГБО на автомобиль

Газовый баллон

Современный баллон, заправляемый смесью пропана и бутана, может быть установлен в нишу запасного колеса. Обратите внимание, что вы можете выбрать баллон нужного объёма, который поместится в заданный автомобиль.

Внимание! Полностью заполнять баллон газом нельзя. По мировому стандарту он заправляется на 80%, по российскому – на 90%. Обратите внимание, что во время установки ГБО нужно руководствоваться ТУ 152-12-008-99.

Также нужно отметить, что ремонт баллонов или их самоосвидетельствование не допускается. Срок периодического освидетельствования автомобильных баллонов должен быть не реже одного раза в два года.

Заправка баллона

Заправка баллона происходит посредством мультиклапана. Мультиклапан класса А более безопасен, чем класс Б, так как первый оснащён предохранительным клапаном. Разрыв баллона предотвращается именно предохранительным клапаном – он срабатывает при превышении определённого давления и начинает стравливать топливо.

В комплекте с оборудованием поставляются необходимые крепёжные элементы, а также выносное заправочное устройство и пластмассовый чехол для него.

Внимание! Организация, устанавливающая ГБО, должна иметь специальный сертификат на право проведения этих работ.

Выносное заправочное устройство

Существует два вида крепления выносного заправочного устройства: на кронштейне (под бампер) или пластмассовое (на бампер сбоку). Также его можно закрепить под лючком бензобака. Однако для заправки будет необходим съёмный переходник.

Важно! Подсоединение к заправочному устройству ГБО должно осуществляться извне транспортного средства с правой стороны по ходу движения ТС. Заправочное устройство не должно выступать за пределы кузова транспортного средства, в ином случае – в конструкции должна быть предусмотрена эквивалентная защита заправочного устройства от повреждений.

Датчик резерва

С мультиклапана можно снять основную шкалу и установить датчик резерва. Посредством поплавка он будет реагировать на изменение уровня газа в баллоне. При падении до критического будет загораться лампочка в салоне, которая будет предупреждать владельца о том, что газ на исходе.

Внимание! Каждый газовый баллон должен иметь запорный вентиль, позволяющий отключать его от газотопливной системы питания.

Датчик полного уровня

Он реагирует на изменения положения поплавка. Однако в этом случае в салоне будет пять лампочек, показывающих, как убывает топливо.

Установка мультиклапана

Для удобства к нему прикручивается крепёжный элемент трубки. Крепится он довольно просто – нужно закрутить лишь несколько винтиков.

Установка баллона

Предварительно нужно вынуть запасное колесо и обратить внимание на то, что запрещается устанавливать баллоны:

•    Не имеющие паспорта

•    С истёкшим сроком периодического освидетельствования

•    С повреждённым корпусом

Внимание! Способ крепления баллона не должен приводить к его повреждению или уменьшению прочности. Применение сварки для присоединения деталей крепления к баллону не допускается.

После этого к баллону подсоединяются трубки. В подготовленное отверстие устанавливается выносное заправочное устройство.

Может потребоваться переходник для заправочного крана, соответствующего российским стандартам. Большинство выносных заправочных устройств изготавливаются под европейский стандарт.

Этапы работы с моторным отсеком

1.    Установка процессора на специальном кронштейне

Это своеобразный газовый компьютер, реализующий все необходимые функции, начиная с симуляции форсунок и заканчивая управлением газовым впрыском. Также он обеспечивает диагностику системы.

Большинство производителей рекомендуют размещать процессор в салоне, поэтому при установке в подкапотное пространство нужно выбирать соответствующую модель.

2.    Коммутация к процессору шлейфа проводки и сенсоров управления двигателями

3.    Установка редуктора

Это двухкамерный необслуживаемый редуктор. Перед монтажом снимается заглушка регулировочного винта давления. На редукторе находится газовый клапан и фильтр. Фиксируется редуктор при помощи кронштейна.

Внимание! Расположение газового редуктора в подкапотном пространстве должно исключать возможность скопления масленичного осадка на мембранах. Далее редуктор подсоединяется к разрежению во впускном коллекторе. Это необходимо для того, чтобы редуктор подавал больше газа при низкой акселерации.

4.    Нарезание резьбы в коллекторе, вкручивание штуцеров

5.    Надевание шлангов подачи газа во впускной коллектор

6.    Закрепление рамки форсунок в удобном месте

Внимание! Газобалонное оборудование должно быть защищено от коррозии, в т.ч. на винтах крепления.

7.    Надевание шлангов на форсунки. Каждый из них имеет маркировку.

8.    Установка датчика температуры датчика.

Внимание! Не допускается наличие дополнительных сварочных швов, отверстий, накладок и других ремонтных воздействий в зонах крепления газотопливной аппаратуры и баллонов.

9.    Спаивание безрахъёмных контактов

10.    Подключение газового редуктора.

11.    Подсоединение форсунок согласно маркировке.

12.    Коммутировани датчика давления и температуры газа.

Внимание! Газобалонное оборудование должно включать в себя переключатель на различные виды топлива и систему автоматической блокировки, исключающую продолжительную подачу двух видов топлива.

Переключение работы двигателя с одного вида топлива на другой должно осуществляться с рабочего места водителя без остановки двигателя.

Тестирование автомобиля

Для предварительной проверки правильности всех соединений необходимо активировать программу и посмотреть, видит ли газовый процессор машину. Для этого предохранитель вставляется в управляющий провод. Далее процессор коммутируется через диагностический разъём с компьютером. Программное обеспечение считывает информацию.

После этого включается зажигание. После старта машина производит самодиагностику. После этого при соответствующих настройках питание переключится на газ.