Ремонт и тюнинг

Каким образом можно отремонтировать спидометр своими руками

Не секрет, что точные показания спидометра крайне важны для водителя. Именно по этому прибору шофер знает, с какой скоростью передвигается легковой транспорт и сколько километров всего пройдено автомобилем.

сп2

Поломка спидометра чревата опасными последствиями – от штрафа за превышение скорости до некорректного переключения передач, непопадание в поворот из-за превышенной скорости.

Как можно заметить, что прибор начинает выходить из строя?

На неисправность спидометра водителю могут указать следующие проявления:

  • Полная остановка цифр, считающих общий километраж пробега
  • Прибор указывает неточную скорость (проверить можно по включенному на независимом устройстве навигатору).
  • Выходят из строя датчики приборной панели.

Порядок подготовительных действий, чтобы приступить к ремонту спидометра:

  • Для начала нужно снять переднюю панель и обесточить переключатели световых сигналов автомобиля (габариты, поворотники, ближний свет).
  • Затем вынуть магнитолу и отключить прикуриватель, открутить винты, которые фиксируют панель и тросик спидометра.
  • После этого снять 3 колодки и саму панель. Теперь крепежные болты спидометра доступны, и их нужно выкрутить.

Если прибор показывает скорость выше реальной, рекомендуется выполнять следующие действия:

  • стрелку перебрасываем через ограничитель;
  • под данными прибора укрепляем небольшой кусочек строительного скотча;
  • с помощью карандаша ставим риски на скотче. Расстояние между двумя рисками должно быть равно 7 миллиметрам, что равно скорости 10 км в час;
  • вытаскиваем стрелку и ставим ее таким образом, чтобы ее низ перекрывал вторую риску.

Если все было сделано правильно, стрелку нужно вернуть в исходное положение.

При неточном показании общего пробега машины, цифры нетрудно поправить вручную. Датчики скорости, которые пришли в негодность по той или иной причине просто меняются на новые.

Ремонтируем спидометр своими руками

Если спидометр не подает признаков жизни, или показывает ложные показания, вполне возможно, что можно ограничиться заменой привода. Сам привод в машинах ВАЗ исполнен в виде гибкого вала, общей длиной не более 355 см, либо электрическим приводом. На время ремонта «Девяносто девятки» шестеренки привода, уплотнительные кольца и привод спидометра в обязательном порядке необходимо снять. На удачу, их можно снять, не трогая коробки передач.

сп1

Руководство по ремонту автомобиля рекомендует автомобилистам сделать следующие действия:

  1. Машина перегоняется на смотровую яму.
  2. Торцовым ключом необходимо открутить от кузова болт, который крепит к коробке передач корпус привода спидометра.
  3. С помощью отвертки деликатно поддеть и снять корпус.
  4. Также необходимо извлечь ведомую шестеренку.

Будьте внимательны при визуальном осмотре гнезда, где установлен наконечник гибкой тяги прибора. Шестеренка не должна быть слизанной и иметь какие-либо дефекты. При их присутствии ее необходимо поменять.

Корпус коробки, где будет установлен привод, внимательно осматривается. Если там есть след от машинного масла, то нужно заменить уплотнительное кольцо. Для этого следует вытащить ведомую шестеренку и вытолкнуть уплотнительное кольцо. Детали аккуратно и дочиста промываются в керосине. После того, как они просохнут, необходимо установить их в том же порядке, как вы их вынимали.

При решении выполнить все работы самостоятельно, автовладелец экономит внушительную сумму денег, которую ему пришлось бы выложить мастерам в автосервисе.

Как исправить показатели пробега автомобиля ВАЗ

Многие автолюбители прибегают к методу скручивания километража на автомобилях. Обусловлено это желанием как можно дороже продать своего железного коня или упростить процедуру прохождения технического осмотра.

Любители давно придумали способ скручивания показаний на спидометре. Главной головной болью становится корректная установка прибора на свое место.

Четкая работа спидометра – залог безопасности на дорогах!

 

 

 

Инструмент для покраски авто – какой необходимый набор?

Лучше использовать металлические. Конечно, пригодятся и инструменты из пластмассы – в определённых ситуациях без них не обойдись. Однако пластмассовые шпатели менее практичные, так как на их кончике часто появляются заусеницы и прочие неровности, что негативно сказывается на работе.

Шпатели. Инструмент для покраски авто. Необходимый набор - видео

Также обязательно обзаведитесь резиновыми шпателями – часто они продаются целыми комплектами различной степени жёсткости. Можно приобрести и строительные шпатели – ими удобнее работать с большими площадями.

2. Шпаклёвка

Есть шпатели, значит нужна и шпаклёвка. Не рекомендуется к применению шпаклёвка Guntex. Это средний вариант по стоимости, но она проседае. Шпаклёвка Car System в этом отношении гораздо лучше по всем параметрам.

3. Материалы для обработки

  • Бруски

Они применяются для затирания поверхности наждачкой. Желательно иметь бруски различных размеров для выравнивания поверхностей и выведения форм. Вам понадобятся жёсткие и мягкие бруски. Обратите внимание, что есть бруски на липучках – они очень удобны в использовании.

Бруски. Инструмент для покраски авто. Необходимый набор - видео

  • Шлифмашинка

Машинкой нужно обрабатывать грубую шпаклёвку. Использовать шкурку Р180. Машинкой снимается верхний слой шпаклёвки, на котором оседают смолы – вручную он шкурится очень плохо. Сначала прошлись машинкой, дальше можно нацепить шкурку на брусок и поехали.

  • Проявочное покрытие

Это обязательная составляющая качественной работы. Её нужно использовать при зашкуривании и грунтовании. С проявителем вы сможете увидеть все огрехи работы вовремя.

  • Грунт

Проявочный грунт. Рекомендуется использовать грунт Brulex.  По опыту это отличный грунт, которым можно сделать очень толстый слой. Грунт недешёвый, но свои деньги отрабатывает. Под покраску он шкурится 500-й шкуркой. Начать вышкуривать грунт можно 400-й шкуркой на мокрую, а на сухую можно и побольше.

Грунт. Инструмент для покраски авто. Необходимый набор - видео

Грунт по металлу. Это самый первый грунт, который наносится на металл в качестве основы. После него можно наносить проявочный грунт. Обратите, что на нём невозможно делать что-то чистовое.

Грунт Reoflex. Инструмент для покраски авто. Необходимый набор - видео

  • Антигравий

Понадобится для антикоррозийной обработки кузова. Приобретение под него качественного пистолета обеспечит аккуратное нанесение состава – от заводского не отличить.

  • Полироль и круги

С полиролью всё понятно. Для её применения требуются круги различной жёсткости.

  • Мовиль

Используется она в частности для защиты сварных швов от коррозии. Применяется при действительно качественной работе. Многие могут просто сварить, зашпаклевать и всё.

Важный совет: не нарушайте шаг шкурки!

Увеличение должно быть на 100 единиц. Не нужно шкурить 80-й, затем 220-й и грунтовать. Риску вы всё равно не собьёте. Даже если вам покажется, что всё хорошо, то после просадки грунта всё проявится.

Снятие и мелкий ремонт тормозного барабана ВАЗ

Многие автомобилисты, пытаясь снять тормозной барабан автомобиля ВАЗ, испытывают некие затруднения. Чтобы облегчить процесс снятия, можно взять горячую воду и полить ею корпус барабана. После достаточного нагрева вы сможете открутить два крепежных болта и с легкостью отделить барабан от фланца полуоси. Только такой вариант нагрева считается правильным. Если в качестве нагревателя брать паяльную лампу или газовую горелку, то в итоге можно повредить или деформировать сам тормозной барабан.

Основные повреждения и проблемы со снятием барабана возникают из-за того, что он был неправильно установлен. В обязательном порядке перед установкой необходимо очистить барабан от имеющейся на нем ржавчины и грязи. Крепежные места требуется обильно смазать. Советуем в качестве смазки взять самый обыкновенный Литол. Такой подход позволит вам в будущем с легкостью открутить крепежные болты.

тр2

Итак, тормозной барабан снят, теперь можно осмотреть и оценить его состояние. Если вы обнаружили на внутренней части барабана канавки, значит пришло время его отшлифовать или расточить. Выполнить эту операцию можно самостоятельно в гаражных условиях. Далее мы расскажем, как это сделать.

В первую очередь вам нужно установить упоры под передние колеса. Затем домкратом поднимите задние колеса и поставьте под них подставки. Следующий шаг – снимите колесо и тормозной барабан, а затем установить барабан наизнанку, так, чтобы рабочая плоскость была снаружи.

тр1

Для дальнейших действий вам нужен помощник. Допустим, помощник найден. Он должен аккуратно сесть на водительское место и завести двигатель, а вы в это время должны подготовить шлифовальную шкурку. Итак, помощник включает заднюю или переднюю передачу и колесо начинает вращаться. Вы подносите «наждачку» к внутренней части барабана и шлифуете его. Таким способом в домашних условиях можно удалить небольшие неровности на внутренней части тормозного барабана.

Чистка и замена форсунок в автомобиле ВАЗ

Снимать форсунки на инжекторном двигателе автомашины ВАЗ-2109 приходится довольно-таки часто. Конечно, вы можете обратиться в сервисную службу, где все работы по форсункам выполнят быстро и качественно, но за это придется выложить немаленькую сумму денег. С другой стороны вы можете попробовать выполнить эту работу своими руками, при этом вы не только сэкономите, но и еще получите просто бесценный опыт, который обязательно пригодится вам в дальнейшем.

ф2

Далее предлагаем вашему вниманию инструкцию по снятию форсунок. В первую очередь нужно определить местоположение искомых форсунок под капотом вашего автомобиля. Итак, форсунки в автомобиле ВАЗ-2109 установлены на топливной рампе. В данном автомобиле всего четыре форсунки – по одной на каждый цилиндр.

Замена форсунок производится при появлении ряда признаков:

  • потеря динамики разгона и падение мощности двигателя;
  • увеличенный расход топлива при маломощной работе двигателя;
  • затрудненный запуск двигателя;
  • плавающие обороты на холостом ходу;
  • большое количество токсических компонентов в выхлопных газах;
  • повышенные обороты двигателя на холостом ходу.

Если вы заметили в своем автомобиле хоть один из вышеописанных признаков, значит вам нужно демонтировать и затем проверить состояние распылителей топлива. После их осмотра вы уже можете принимать решение о необходимости чистки или замене этих элементов. Однако советуем не спешить с приобретением новых форсунок, в любом случае лучше сразу попробовать их почистить, так как чистка во многих случаях возвращает былую работоспособность автомобильному агрегату.

ф4

Далее предлагаем более подробнее разобраться в процессе снятия и замены старых форсунок, которые уже утратили свою работоспособность. Мы будем описывать процесс демонтажа одной форсунки, так как никакой разницы между снятием всех четырех форсунок нет. Наиболее проблематичным этапом процесса замены или же чистки форсунок является снятие топливной рампы. Поэтому мы считаем, что об этом процессе стоит рассказать подробней.

Топливная рампа – это металлическая планка, на которой крепятся форсунки. Данная рампа прикрепляется двумя небольшими болтами к впускной трубе. Слева от этой рампы имеется штуцер контроля топливного давления. Для его снятия нужно выполнить следующие действия:

  • отсоединить минусовую клемму от аккумулятора (чтобы избежать возможных коротких замыканий);
  • сбросить до минимума давление в магистрали системы питания;
  • демонтировать корпус воздушного фильтра, а затем отсоединить шланг, идущий к впускной трубе;
  • отсоединить вакуумный шланг автоматического регулятора давления;
  • отключить электрическую колодку от датчика ХХ (просто отожмите пластиковый фиксатор и потяните колодку на себя);
  • отключите электрическую колодку, которая идет от форсунок;
  • отсоедините шланги подачи и слива от топливных патрубков;
  • возьмите подходящий гаечный ключ и открутите крепежные болты, при помощи которых рампа прикрепляется к впускной трубе;
  • открутите крепежный винт, которым привинчен специальный держатель для топливных трубок;
  • сдвиньте топливную рампу по оси расположения топливных распылителей и затем снимите топливную рампу.

Установка топливной рампы после чистки или замены форсунок выполняется в обратной последовательности. Обязательно обратите свое внимание на шайбы, которые находятся под крепежными болтами, удерживающими топливную рампу. При сборке эти шайбы, если они находятся в удовлетворительном состоянии, нужно обязательно вернуть на место, в случае их сильного износа лучше заменить шайбы на новые.

ф3

Итак, топливная рампа демонтирована, можно приступать к разборке:

  1. Укладывайте рампу на ровную поверхность и проведите ее визуальный осмотр. При выявлении поврежденной форсунки первым делом нужно от нее отключить электрическую колодку с проводами. Чтобы это сделать, нужно сжать пружинную скобу и потянуть колодку на себя.
  2. Возьмите плоскую отвертку и сдвиньте фиксатор к рампе. Данный фиксатор используется для надежного удерживания топливного распылителя. Некоторые автомобилисты полностью снимают фиксатор, но мы не видим в этом какой-то необходимости – вы просто сделаете лишнюю работу.
  3. Возьмитесь рукой за форсунку и немного покачайте ее из стороны в сторону. Таким образом она должна легко выйти из топливной рампы.
  4. Дополнительно проверьте состояние всех уплотнительных колец и корпуса распылителя.
  5. Также проверьте износ уплотнительных колец распылительных элементов форсунок. Для этого нужно отверткой поддеть колечки и визуально их осмотреть.
  6. Если все колечки находятся в надлежащем состоянии, то обязательно перед установкой их нужно смазать моторным маслом.
  7. После демонтажа форсунок и изношенных колечек можно переходить к установке новых деталей. Все действия производятся в обратной последовательности.
  8. При установке распылителей в отверстие на рампе, не забывайте его зафиксировать фиксатором.

Как уже писалось выше, не всегда нужно обращаться к крайнему методу – замене форсунок. Для начала их можно почистить. Дело это вполне под силу начинающим автомобилистам и если чистка действительно поможет, то вы сэкономите для своего бюджета существенную сумму денег.

Чистка форсунок

На данный момент специалисты используют два метода чистки форсунок, при этом каждый из методов имеет свои нюансы. Далее мы опишем оба метода, а вы выберете тот, который вам покажется легче и правильнее.

Первый способ очистки

Для этого способа вам нужен будет очиститель инжектора, жидкость для очистки карбюратора (спрей), запасное уплотнительное колечко и насос с манометром. Первым делом вам нужно извлечь все форсунки, так как, если вы решились выполнить чистку, то делать это нужно со всеми форсунками, а не только с одной какой-то. Найдите подходящую емкость и вылейте туда жидкость для очистки инжектора. Положите в емкость все форсунки и оставьте их там на какое-то время, чтобы они откисли. Пока форсунки лежат в емкости, возьмите подготовленный спрей для карбюратора и очистите им регулятор холостого хода. Теперь осмотрите участок вокруг сопла форсунок, там образуется нагар – кокс, который по своей консистенции напоминает смолу. Вам придется взять какой-то металлический предмет и хорошенько повозиться с этим видом загрязнений. Для того чтобы произвести внутреннюю очистку форсунок нужно подготовить источник питания (от 3 до 12В) и ножной механический насос, оборудованный манометром.

ф1

Снимите со шланги наконечник и залейте в образовавшееся отверстие инжекторный очиститель. После этого конец шланги наденьте на форсунку. Накачайте насос до 6 атмосфер и подайте на форсунку напряжение в 3В. Если вы не услышали, как форсунка щелкает, значит нужно добавить напряжения. Подавать напряжение нужно периодически, при этом не забывая подкачивать насос до шести атмосфер. Таким образом произведите очистку всех форсунок.

Второй способ

Для этого способа вам надо спрей – очиститель для карбюратора и также насос с манометром. Повторяем все операции, указанные в предыдущем способе, только очиститель для инжекторов меняем на карбюраторный. В обязательном порядке проводим наружную очистку, чтобы удалить нагар. Для этого возьмите чистую ткань и нанесите на нее очиститель. Обработайте этой тканью все топливные агрегаты. Постепенно, под действием очистителя, кокс размякнет и счистится без особых проблем. Можете помогать себе отверткой или зубочисткой.

На обе операции в среднем должно уйти два часа вашего времени, но при этом вы хорошо сэкономите и научитесь выполнять чистку форсунок.

 

Самостоятельная диагностика и регулировка стояночного тормоза автомобиля ВАЗ-2107

Ручной или стояночный тормоз (в обиходе его называют – «ручник») служит для блокировки колес при стоянке автомобиля. Чаще всего ручной тормоз используют при остановке на неровных участках дороги (склонах и спусках). Ручной тормоз, доведенный до заводских настроек, должен удерживать автомобиль при его затяжке где-то на 4 – 6 зубцов (при учете, что автомобиль будет стоять на склоне, имеющем уклон не более 25%). Если же ваш ручной тормоз не держит автомашину при вышеописанных условиях, значит нужно произвести регулировку или же ремонт этого автомобильного узла.

руч4

Стоит отметить, что вывести из строя стояночный тормоз достаточно просто – хватит всего лишь одного раза проехаться на автомобиле, забыв при этом опустить рычаг «ручника». При таком движении колодки ручного тормоза очень быстро сотрутся, что в итоге приведет к их полному износу, в результате чего они перестанут доставать до тормозного барабана.

Помимо вышеописанной неисправности, ручной тормоз может перестать выполнять свои функции из-за растянувшегося или неправильно подтянутого троса «ручника». Подтяжка троса обязательно должна производиться, если для фиксации автомобиля на склоне недостаточно затяжки ручника на 5-7 щелчков. Также стоит добавить, что подтяжку можно производить только четыре раза, после этого уже нужно менять тормозные колодки «ручника».

Причины, по которым ручной трос может выйти из строя

Одной из главных причин является заклинивание троса. Появлению этой неисправности способствует влага, появляющаяся в дальнейшем ржавчина, а также грязь, которая попадает на трос ручного тормоза при движении автомобиля. Такая проблема лечится довольно таки просто – нужно хорошо очистить и промыть трос, а затем обильно его смазать. Если же через какое-то время данная проблема проявится снова – значит пора менять трос ручника автомобиля ВАЗ-2107. Также нередко причиной возникновения проблем в ручнике является заклинивание храпового механизма трещотки или самого рычага ручника.

руч1

Перед тем как приступать к ремонту механизма ручного тормоза нужно убедиться, что он отрегулирован и проблема не кроется в тросе. Также стоит понимать, что регулировка стояночного тормоза должна выполняться только при условии постоянного технического контроля за задними тормозными колодками, а также приводным механизмом ручника. Для выполнения ремонтных работ вам понадобится домкрат, а также плоскогубцы и два ключа №13.

Подтяжка ручного тормоза автомобиля ВАЗ-2107 собственными силами

Все регулировочные действия выполняются на смотровой яме или эстакаде. Итак, приступим:

  • поддомкрачивайте заднюю часть автомобиля и «вывешивайте» задние колеса, так чтобы они легко вращались;
  • затягивайте ручник где-то на шесть – семь щелчков (до положения блокировки колес при исправном ручном тормозе);
  • забирайтесь под автомобиль и очищайте гайки и регулировочный болт стояночного тормоза от имеющейся грязи;
  • берите два ключа №13 и затягивайте (отпускайте) регулировочную гайку. Затягивать гайку нужно до тех пор, пока задние колеса не заблокируются (то есть вы не сможете их легко вращать);
  • после подтяжки регулировочной гайки нужно дополнительно затянуть гайку до упора, чтобы уменьшить свободный ход ручного тормоза;
  • еще раз проверьте, чтобы колеса были зажаты тормозными колодками и после этого хорошенько затяните контргайку;
  • обязательно смажьте все резьбовые соединения какой-то смазкой (например, «Литолом»);
  • проверьте целостность защитной оболочки троса ручного тормоза;
  • опустите автомобиль на землю и проверьте работоспособность вашего «ручника».

руч3

Теперь вы можете при необходимости подтягивать стояночный тормоз, при этом вам не нужно обращаться к услугам ремонтных мастерских.

 

Самостоятельный ремонт механической коробки автомобиля ВАЗ-2107

Повышенная шумность, исходящая из подкапотного пространства, затрудненное переключение передач, самопроизвольное выключение передач, а также подтекание масла – это главные признаки выхода механической коробки передач автомобиля из строя. При появлении хотя бы одного вышеописанного признака необходимо производить ремонт КПП. Сделать это можно, обратившись к услугам специалистов, но также можно выполнить все работы своими руками.

кор1

В нашей статье мы расскажем о том, как произвести ремонт КПП автомобиля ВАЗ-2107 собственными силами. Первым делом коробку нужно демонтировать с автомобиля, а для этого машину необходимо загнать на эстакаду или смотровую яму.

Итак, автомобиль установлен на яме или эстакаде, теперь нужно снять стержень с рычага КПП. Затем возьмите отвертку и открутите саморез крышки, которая закрывает отверстие в полу автомобиля. На этом внутренние работы закончены, смело можете передвигаться под автомобиль.

Под днищем автомобиля нужно выполнить следующие действия:

  • демонтировать приемную трубу системы выхлопа;
  • открутить и снять стартер с картера маховика;
  • отсоединить карданный вал от корпуса КПП.

Для более удобного демонтажа коробки мы советуем вам отсоединить поперечину задней опоры мотора и трос, идущий к приводу спидометра. После этого от КПП нужно отсоединить гидравлический привод сцепления. Стоит отметить, что эту операцию нужно выполнять с максимальной аккуратностью, чтобы случайно с привода сцепления не отсоединить гидравлический шланг. Теперь возьмите гаечный ключ №10 и открутите болты, при помощи которых крепится крышка картера сцепления. Все, далее можно переходить к непосредственному процессу снятия КПП. Стоит отметить, что вес коробки передач значительный, а значит вам нужно под КПП установить надежную опору и обязательно позвать помощника. Возьмите в руки торцовый ключ и открутите болты, которые прикрепляют картер сцепления к мотору. Далее аккуратно сдвигайте коробку в сторону задних колес автомобиля, тем самым вы выдвигаете первичный вал со ступицы диска сцепления. Для данной операции желательно воспользоваться силами помощника, так как вынимать КПП нужно аккуратно, чтобы не допустить смещения ведомого диска, что в противном случае может привести к проблемной установке КПП. Вот и все, коробка передач автомобиля ВАЗ-2107 снята, можно переходить к разборке и ремонту этого важного автомобильного узла.

Разборка коробки передач

Зачастую повышенная шумность коробки передач является следствием сильного износа или неисправности подшипников, установленных на валах. Кроме того шум могут издавать изношенные синхронизаторы и шестерни. Для того чтобы точно выяснить в чем причина появления шума, нужно разобрать коробку передач. Данная операция считается весьма сложной, если ее рассматривать со стороны технического исполнения. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, то лучше даже не начинайте эту работу, а просто возьмите снятую коробку и отвезти ее специалистам. Такая предосторожность вызвана тем, что неправильная сборка КПП может привести к еще большим неисправностям как в этом узле, так и во всем автомобиле.

кор2

Но, если вы все-таки решили самостоятельно производить ремонт коробки ВАЗ-2107, то в первую очередь вам нужно подготовить требуемые инструменты. Для этой операции вам потребуется набор головок и ключей, усиленная отвертка, а также съемники для подшипников.

Порядок разборки коробки передач ВАЗ-2107

В первую очередь вы должны открутить гайки, при помощи которых присоединяется корпус рычага переключения передач. Теперь можете снять рычаг с вашей коробки и далее демонтировать крепежный кронштейн трубы выхлопа. Следующий шаг – откручивайте болты крепления нижней и задней крышки КПП. Такого действия будет достаточно для визуальной оценки состояния синхронизаторов и шестерен. Если вы выявите, что эти элементы КПП имеют сильный износ, то, вероятнее всего, причина повышенного шума, исходящего от КПП, заключается именно в них. Но, все-таки мы советуем дополнительно проверить валы КПП на наличие осевого смещения. Если смещение присутствует, значит подшипники уже изношены  и их обязательно нужно заменить.

Для замены всех изношенных и неисправных элементов потребуется полная разборка коробки передач. Для этого вы должны сразу снять заднюю крышку. Чтобы это сделать, нужно открутить крепежную гайку. Вы получите доступ к этой гайке после того, как снимите нижнюю крышку. Чтобы было удобно снимать крышку, мы советуем передвинуть вниз ползун 1 – 2 передачи. Далее несильно постукивайте по крышке и снимайте ее с имеющихся шпилек. Чтобы добраться до подшипника заднего хода и пятой передачи, нужно предварительно выпрессовать имеющуюся заглушку. После этого вы сможете извлечь блок заднего хода и пятой передачи. Воспользуйтесь съемником и аккуратно извлеките подшипник и изношенный сальник вторичного вала. Осмотрите их, если износ сильный, то обязательно замените эти детали на новые.

кор3

Для проведения дальнейшей разборки коробки передач необходимо отсоединить картер сцепления. Таким образом вы сможете добраться до сальника передней крышки КПП. Если увидите следы масляных подтеканий, значит сальник нужно обязательно заменить. Теперь можете выкручивать болт подшипника, который имеется на передней крышке, болт крепления промежуточного вала и болт блока шестерен. После этого можете откручивать пластину, под которой установлены фиксаторы ползунов и пружины. Эти элементы также вынимаются, но тут важно обратить свое внимание на то, где какая пружина стояла, чтобы потом их установить аналогичным образом.

После всех вышеописанных действий вы можете приступать к снятию блока шестерен. Но перед началом работ обратите свое внимание на дистанционные кольца – вы должны запомнить их расположение. Итак, в первую очередь снимается шестерня пятой передачи в комплекте со штоком переключения. Заметим, что данные шестерни имеют свои ограничители хода, которые представлены в виде стопорных колец – их снимать нужно очень аккуратно. Далее извлекается подшипник промежуточного вала (задний), затем и сам вал можно доставать с корпуса коробки. Следующее действие – извлекаете ползун, который отвечает за включение третьей и четвертой передач. Не забудьте предварительно открутить болт крепления вилки. Аналогичным способом извлекается ползун первой – второй передач. Тут свое внимание обращайте на блокировочные сухари, которые находятся в картере КПП. Иногда мастера их просто теряют. С ползунами закончено, можно переходить к извлечению первичного вала. Следующим действием будет удаление стопорной пластины, непосредственно за которой расположен подшипник вторичного вала. После снятия пластины вы сможете извлечь вторичный вал. На этом разборка коробки передач считается завершенной.

Повышенная шумность КПП

Итак, коробка разобрана, значит можно приступать к дефектовке ее деталей. Сильный износ на зубьях шестерен говорит о надобности их обязательной замены. Советуем менять шестерни по очереди, чтобы случайно не спутать их. В большинстве случаев шестерни имеют стопорные кольца, их, скорее всего, нужно также заменить на новые. Далее осматриваем синхронизаторы. При выявлении даже незначительного износа на синхронизаторах — их также нужно заменить. Самым внимательным образом нужно осмотреть подшипники. Они не должны иметь глубоких накатанных дорожек на беговой части подшипника, также они не должны «люфтить». Хотя, если вы хотите точно качественно перебрать коробку передач, лучше замените все подшипники на новые. Таким образом вы исключите вероятность появления шумов после ремонта КПП.

Самопроизвольное выключение скорости

Если ремонт коробки был связан именно с самопроизвольным отключением какой-то передачи, то вам нужно обратить пристальное внимание на фиксаторы и ползуны. Обязательно осмотрите посадочные места фиксаторов. Если по краям этих посадочных мест вы обнаружите износ, то ползуны обязательно нужно заменить на новые. Кроме того, некоторые умельцы используют один метод, направленный на восстановление посадочных мест под фиксаторы. Суть метода заключается в нанесении на эти изношенные посадочные места слоя металла (делается это с помощью сварки). Затем при помощи болгарки вырезаются уже новые посадочные места. Такой метод весьма прост, но при этом он недостаточно эффективен, так как нанесенный метал по своей структуре несколько мягче, а значит, он будет значительно быстрее изнашиваться. При выполнении капитального ремонта также желательно заменить фиксаторы и пружины, которые поджимают эти фиксаторы к ползунам. Пружины лучше менять, так как при работе коробки они постоянно находятся в поджатом состоянии, что приводит к их оседанию со временем, в результате чего они уже не могут создавать должного давления на фиксаторы.

Затрудненное переключение передач

Заедание ползунов и сильное загрязнение кулисы – это основные причины затрудненного переключения передач. Чтобы разобраться с этой проблемой нужно взять корпус рычага переключения и непосредственно в нем проверить появляется ли заедание при переключении рычага в разных положениях. Если такое заедание проявляется, значит нужно разбираться именно с этим механизмом. В том случае если рычаг в корпусе двигается без каких-то проблем, значит проблема кроется в ползунах. После разборки коробки вы можете осмотреть ползуны. Обычно на местах заеданий образуются отметины в виде царапин и потертостей. Далее осмотрите посадочные места ползунов, там могут находиться различные твердые частички, которые и становятся причинами заеданий. Также причиной заеданий может быть небольшой изгиб ползуна. В этом случае его нужно заменить на новый.

Подтекание масла

Как уже писалось выше, причиной появления подтеков являются изношенные или сильно поврежденные сальники. По большому счету, при выполнении капитального ремонта КПП, все сальники, вне зависимости от их состояния, должны меняться на новые. Кроме того, при установке новых прокладок, мы советуем дополнительно использовать герметик – это действие предупредит появление подтеканий масла. Также подтекание масла может быть вызвано появившимися трещинами непосредственно в картере коробки. При появлении такой проблемы ремонт сводится к замене картера или к качественной заделке трещины. Наиболее простым способом заделки трещины считается ее заваривание. Отметим, что перед использованием сварочного аппарата трещину нужно рассверлить и хорошенько обезжирить. Лишь после этого можно проводить сварочные работы.

кор4

В завершение хотелось бы сказать, что коробка передач автомобиля ВАЗ — это не коробка Мерседеса или БМВ, поэтому работы по ее ремонту не такие уж и сложные, как многим может показаться. Тем более что самостоятельный ремонт коробки передач в значительной степени сэкономит ваш бюджет, а вы при этом еще получите неплохой запас знаний и опыта, касающийся ремонта своего автомобиля.

 

 

Разборка и ремонт двигателя автомобиля «Ока»

Отечественный автопроизводитель ВАЗ в период с 1987-го по 2008-й год выпускал автомобиль малого класса, который назывался «Ока». Данное авто позиционировалось заводом как автомашина для городского использования, а также как авто для инвалидов.

Автомобиль «Ока» заинтересовал автомобилистов, благодаря ряду своих характеристик:

  • малые габариты. «Ока» считается наименьшим автомобилем, который выпускался на конвейере волжского автозавода;
  • дешевизна. Данное авто было одно из самых дешевых во всем мире;
  • специальный двигатель. Агрегат для автомобиля «Ока» был разработан конструкторами с «нуля», а не просто взят с других моделей.

Еще один весьма интересный фактор, касающийся силовой установки автомобиля «Ока» —  оказывается «Ока» единственное авто отечественного производства, которое комплектуется полноценным двухцилиндровым агрегатом поперечного расположения. Кроме того этот двигатель имеет ременной привод ГРМ и водяную систему охлаждения. Естественно, что конструктора при создании этого двигателя пошли путем унификации уже имеющихся моторов ВАЗ, но все-таки это совершенно новый двигатель, со своими определенными особенностями. Стоит отметить, что унификация узлов двигателя максимально удешевила его производство.

Несколько слов хотелось бы уделить моторам, которые устанавливались на автомобили «Ока» за весь период его выпуска на конвейере завода ВАЗ. Изначально на автомобиль «Ока» устанавливался мотор, который имел рабочий объем 0,65 куб. л. За основу этого двигателя был взять 1,3-литровый агрегат, который использовался на модели ВАЗ-2108. Конструктора уменьшили количество цилиндров с четырех до двух, поэтому в народе частенько говорили, что в «Оке» используется половина мотора «восьмерки». Модель «Оки» с таким мотором имела маркировку ВАЗ-1111.

Далее представители конструкторского бюро завода «располовинили» 1,5-литровый двигатель той же модели ВАЗ-2108, в результате чего появилась новая модель «Оки» ВАЗ-1113, комплектуемая агрегатом с объемом 0,75 куб.л. Вместе с тем у двигателей менялись и показатели мощности. Так двигатель модели ВАЗ-1111 имел 29,3 лошадиные силы, а ВАЗ-1113 уже 33 лошадиные силы. Более популярной оказалась модель ВАЗ-1113, в связи с чем именно ее массово выпускали на автозаводе. Поэтому мы будем рассматривать ремонт и обслуживание именно двигателя, устанавливаемого на этой модели. Кроме того, последние модели «Оки» выпускались с трехцилиндровым однолитровым двигателем, изготовленным в Китае, но таких машин было выпущено немного, поэтому о них мы говорить не будем.

Особенности обслуживания и ремонта двигателя

Любая силовая установка, в том числе и та, которая устанавливается на автомобиле ВАЗ-1113, требует периодического обслуживания, а после наработки определенного количества моторочасов может понадобиться проведение капитального ремонта двигателя. Такой тип ремонта выполняется при сильном износе элементов кривошипно-шатунного механизма цилиндропоршневой группы. Отметим, что конструкторами был рассчитан определенный ресурс «жизни» мотора, после которого нужно обязательно делать капитальный ремонт, но он существенно уменьшается из-за особенностей эксплуатации агрегата, периодичности технического обслуживания, использования дешевых технических жидкостей и некачественных фильтров.

Ремонт двигателя автомобиля «Ока» в большинстве случаев производится без его снятия с кузова. В ряде случаев некоторые узлы и системы демонтируются с автомобиля для выполнения ремонта или замены. К таким узлам относятся системы питания, охлаждения, пуска, электрообеспечения и газораспределительного механизма.

Снятие мотора и последующая разборка необходима лишь при выполнении ремонта (замены) кривошипно-шатунного механизма (КШМ), цилиндропоршневой группы (ЦПГ), а также системы уравновешивания валов. Стоит отметить, что такая система является конструкционной особенностью двухцилиндрового двигателя «Оки». Все дело в том, что в этом двигателе поршни двигаются парно, а не как в других моторах – раздельно. Однако при этом в цилиндрах рабочие такты идут не синхронно. Например, оба поршня поднимаются вверх, но при этом в одном цилиндре выполняется такт сжатия, а во втором – такт выпуска газов. Далее, после прохождения поршнями ВМТ, в одном цилиндре наблюдается рабочий ход, а во втором – такт впуска и так далее, по кругу. Система уравновешивания, имеющаяся в этом двигателе, предотвращает появление дополнительных вибраций, которые в обязательном порядке возникают при такой синхронной работе цилиндров поршневой группы.

«Переборка» мотора производится при исчерпании агрегатом своего рабочего ресурса или после серьезной поломки кривошипно-шатунного механизма. Как уже писалось выше, такие работы выполняются только на агрегате, который снят с автомобиля. Далее предлагаем рассмотреть процесс самостоятельного извлечения силовой установки из моторного отсека автомобиля «Ока».

Сразу стоит отметить, что такой автомобильный двигатель можно извлечь несколькими способами. Так, ключевым элементом одного из способов является подъемный механизм (например, таль) – в этом случае двигатель достается через верхнюю часть. Мы же рассмотрим процесс извлечения агрегата, с его опусканием через нижнюю часть автомобиля.

Для проведения демонтажных работ вам понадобятся следующие инструменты и оснастка:

  • рожковые и накидные ключи, а также головки со штангами и воротками;
  • комплект разнообразных отверток (крестообразные, плоские, усиленные);
  • два домкрата;
  • брусы деревянные;
  • ветошь;
  • несколько емкостей для слива всех технических жидкостей с двигателя.

Извлечение силового агрегата с автомобиля «Ока»

Последовательность действий:

  1. Автомобиль устанавливаем на ровную поверхность (желательно в гараже) и обездвиживаем его.
  2. Полностью поддомкрачиваем автомобиль (с обеих сторон, а не только спереди).
  3. Сливаем все технические жидкости с двигателя (моторное масло, охлаждающую жидкость).
  4. Снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом и демонтируем карбюратор.
  5. Отсоединяем приводные тросики воздушной и дроссельной заслонок, а также отцепляем провода электрического клапана холостого хода.
  6. Отключаем высоковольтные провода и всю проводку, идущую к датчику искрообразования.
  7. Аккуратно отпускаем крепежные хомуты на патрубке подачи топлива к бензонасосу и затем снимаем его.
  8. Послабляем хомуты, а затем снимаем патрубки, подходящие к термостату и идущие далее к радиатору.
  9. Отсоединяем патрубки, идущие к салонному отопителю.
  10. Ослабляем и аккуратно отсоединяем трос сцепления.
  11. Приступаем к отсоединению привода спидометра с корпуса коробки передач. Также отсоединяем проводку к датчику сигнализации включения заднего хода, а также провод массы, который закрепляется на шпильке картера КПП.
  12. Аккуратно отсоединяем всю электрическую проводку, которая идет от генератора и стартера.
  13. Опускаемся под автомобиль и там распускаем стяжной хомут, находящийся в месте входа трубы выхлопа, которая идет от коллектора к приемной трубе резонатора. Затем отодвигаем резонатор немного назад, тем самым разъединяя имеющееся соединение.
  14. Теперь отсоединяем провод, который идет к датчику давления масла.
  15. Затем переходим к тяге рычага коробки – ее также отсоединяем.
  16. Снимаем оба передних колеса и откручиваем крепежные гайки, которые имеются на валах наружных ШРУСов. Затем стягиваем ступицы.
  17. Откручиваем болты, которыми крепятся кронштейны рулевого управления к подрамнику.
  18. Берем подготовленные бруски и укладываем их под подрамник. Теперь можете аккуратно опускать домкраты, контролируя при этом, чтобы подрамник вместе с двигателем четко лег на подложенные бруски.
  19. Отвинчиваем крепежные болты подрамника, которыми он привязан к кузову.

После выполнения всех вышеописанных действий вы должны проверить, все ли отсоединено и только после этого можете приступать к поднятию передка. Отметим, что передок без двигателя не тяжелый. Вы поднимаете кузов и откатываете его назад, а двигатель вместе с КПП и подрамником остается лежать на деревянных брусках.

Дальше вы можете приступать к непосредственной разборке и переборке изношенных узлов, а затем уже и к сборке двигателя автомобиля «Ока». После ремонта и сборки двигателя, его снова устанавливают в моторный отсек автомобиля. Для этого все действия выполняются в обратной последовательности.

Ремонт двигателя ВАЗ-1113

Описанный метод снятия двигателя наиболее простой, так как он не требует наличия каких-то профессиональных приспособлений. Далее предлагаем разобраться в том, какой ремонт можно выполнить на снятом двигателе. Как писалось выше, демонтаж двигателя производится при выявлении проблем с ЦПГ и КШМ, а также при надобности полной замены двигателя.

Одна из наиболее распространенных работ, выполняемых на двигателе «Оки» — это замена поршневых колец. Данную операцию нельзя назвать легкой, так как для ее выполнения требуется почти полная разборка двигателя, из-за того, что вам нужно будет извлекать поршни. Логично, что разбирать двигатель проще, если он снят с двигателя и установлен на полу – таким образом его всегда можно перевернуть в требуемую плоскость. Кроме того, на демонтированном двигателе удобнее проводить работы, связанные с ремонтом и заменой коленчатого вала, так как демонтировать и устанавливать вал без снятия коробки просто невозможно.

Стоит отметить, что снятие двигателя для выполнения работ по устранению неисправностей с КШМ и ЦПГ – это настоятельная рекомендация завода – изготовителя. Далее предлагаем рассмотреть процесс замены поршневых колец на двигателе «Ока» без снятия двигателя. Инструменты для проведения этой работы потребуются такие же, как и для демонтажа двигателя.

Выбор поршней и колец

Для начала предлагаем разобраться с тем, как выбирать поршневые кольца на замену. Здесь все достаточно просто. Конструкторы, отвечающие за создание этого двигателя, старались максимально унифицировать данный агрегат, тем самым сделав его схожим с другими моторами ВАЗ. Именно поэтому размеры поршней двигателя «Оки» полностью совпадают с «восьмерочным» мотором – отличаются они лишь количеством. Правда, при выборе колец нужно ориентироваться на объем вашего двигателя. Если у вас «Ока» с двигателем на 0,65 кубических литра, то вам подойдут кольца с «восьмерки» объемом 1,3 литра, а если же объем двигателя вашей «Оки» составляет 0,75 литра, то вам нужно брать кольца уже с 1,5-литровой «восьмерки». Единственным недостатком, с которым сталкиваются автомобилисты, приобретающие кольца для своей «Оки» — это отсутствия комплектов именно для этого двигателя, в итоге им приходится брать полный комплект колец для ВАЗ-2108 и использовать его лишь наполовину.

Последовательность действий при замене поршневых колец

Далее предлагаем перейти к непосредственному процессу замены колец на двигателе автомобиля «Ока» без его извлечения из моторного отсека. Делается это таким образом:

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму и обязательно обездвиживается.
  2. С двигателя сливаются все рабочие жидкости (моторное масло и охлаждающая жидкость).
  3. Для удобства выполнения всех последующих работ мы советуем снять капот с кузова вашего автомобиля.
  4. Отсоединяем корпус воздушного фильтра, всю проводку, топливный трубопровод, а также приводные тросики.
  5. Переходим к снятию защитной крышки ГРМ. Затем послабляем приводной ролик и снимаем ремень с зубчатого колеса. Далее откручиваем болт зубчатого колеса и снимаем его. Делаем все аккуратно, чтобы не потерять шпонку.
  6. Далее отсоединяем все патрубки и выкручиваем крепежные болты клапанной крышки, после чего демонтируем и ее.
  7. Не забываем отсоединить патрубок, идущий к вакуумному регулятору.
  8. Откручиваем бензонасос и болты крепления датчика искрообразования.
  9. Теперь откручиваем верхний крепежный болт на задней крышке приводного ремня и затем отводим его вбок.
  10. Откручиваем крепежи корпуса подшипников распределительного вала, после чего снимаем его.
  11. Достаем распределительный вал. Важно помнить, что распредвал нужно демонтировать вместе с сальником, который потом следует заменить на новый. Если вы разбираете двигатель с целью проведения замены распредвала, то дальнейшая разборка не нужна.
  12. Демонтируем кронштейн крепления генератора. Затем демонтируем натяжной ролик.
  13. Отсоединяем все элементы системы охлаждения (трубопровод), которые идут к рубашке охлаждения мотора.
  14. Отсоединяем электропроводку с колодкой, которая идет к датчику температуры ОЖ.
  15. Откручиваем крепежные гайки на выпускных трубах и аккуратно снимаем их.
  16. Далее переходим к откручиванию крепежных болтов на головке блока. При этом строго соблюдаем последовательность послабления этих крепежей. Достаем открученные болты.
  17. Снимаем головку с карбюратором и впускным коллектором.

Процесс разборки двигателя в моторном отсеке после снятия головки может считаться оконченным. Остальные действия выполняются под автомобилем. Для того чтобы достать поршни вам нужно:

  1. Открутить имеющиеся болты крепления поддона мотора и аккуратно достать его.
  2. Открутить крепежи шатунных крышек и затем снять их. Советуем помечать, где какая крышка была и как она устанавливалась. Чтобы сделать пометку на каждой крышке можно воспользоваться керном.
  3. Прокручивайте коленчатый вал до того момента пока поршни не пойдут вверх, а шатуны сами снимутся с шеек коленчатого вала. После этого вам останется взять отвертку и вытолкать поршни с шатунами, а затем и извлечь их.

После замены поршневых колец вам нужно установить поршня на их место. Для этого следует воспользоваться специальным приспособлением. Все остальные действия по сборке двигателя выполняются строго в обратной последовательности.

Как видите, операций по снятию двигателя и замене поршневых колец достаточно много, но они все не такие уж и сложные, так что данные работы вполне реально выполнить своими руками за один день.

 

 

Регулировка и плановая чистка карбюратора на автомобиле ВАЗ-2107

Все старые модели автомобилей ВАЗ комплектовались карбюраторами от трех производителей: Озон, Вебер, Солекс. Как это ни странно, но со временем популярность автомобилей с карбюраторными двигателями не снизилась, а, наоборот, значительно увеличилась. Карбюраторы, как и другие элементы автомашин, со временем выходят из строя и их требуется ремонтировать, чистить, а также настраивать. Для выполнения всех этих действий нужны определенные знания, а также свободное время у автомобилиста. Конечно, можно обратиться к специалистам, но это стоит денег, а так как в некоторых случаях карбюратор приходится настраивать довольно-таки часто, то лучше один раз выполнить эту операцию самостоятельно, что, не только позитивно скажется на состоянии вашего кошелька, но еще и добавит вам весьма полезных знаний в области устройства вашего автомобиля.

кар3

Чтобы понимать, что и как нужно ремонтировать и настраивать в карбюраторе, в первую очередь советуем разобраться с его принципом работы и устройством. Об этом мы далее и поговорим. Итак, как писалось выше, в автомобилях ВАЗ-2107 могут использоваться три карбюратора от разных производителей, но, по сути, принцип действия у них одинаковый и заключается он в создании воздушно-топливной смеси в нужных пропорциях и дальнейшей ее подачи в камеру сгорания, где уже и происходит воспламенение. Карбюраторы, вне зависимости от производителя, могут быть трех видов: барботажные (очень редко встречаются), игольчатые и самые распространенные – поплавковые.

В нашей статье мы расскажем о самом распространенном виде – поплавковом карбюраторе производства Солекс. Такой КРБ состоит из нижеперечисленных основных частей:

  • система холостого хода автономного вида;
  • поплавковая камера;
  • эконостат;
  • клапан запорный на холостой ход (ХХ);
  • система дозировки;
  • дроссельная заслонка;
  • переходная система в две камеры;
  • отсек, через который отводятся картерные газы.

Если разобраться в устройстве такого карбюратора и понимать где расположены все эти узлы, то можно с легкостью самостоятельно производить чистку и регулировку такого КРБ.

кар4

Регулировка карбюратора выполняется только после его разборки, чистки и последующей сборки. Этапы проведения регулировки карбюратора автомашины ВАЗ-2107:

  1. Произведите детальный визуальный осмотр карбюратора, после чего отмойте его от грязи и других налетов.
  2. Очистите от грязи сетчатый фильтр, а затем промойте поплавковую камеру.
  3. Прочистите жиклеры.
  4. Внимательно отрегулируйте работу основных систем карбюратора: пускового механизма, холостого хода и систему работы поплавков.

Стоит отметить, что проверка сетчатого фильтра должна производиться через каждые шестьдесят тысяч километров пробега. Проверка этого фильтра выполняется следующим образом. В первую очередь вы должны заполнить поплавковую камеру топливом. Для этого воспользуйтесь ручной топливоподкачкой. Затем вы сможете увидеть, как происходит закрывание запорного клапана. Теперь отодвиньте верхнюю крышку на фильтре и достаньте клапан. Тщательно промойте его в небольшом количестве растворителя и просушите, для этого используйте сжатый воздух. Стоит отметить, что при появлении неполадок, связанных с сетчатым фильтром, вы будете испытывать проблемы, которые проявляются при плохой подаче топлива, а именно при попытке «нагрузить» двигатель будут возникать провалы, машина начнет плохо реагировать на педаль акселератора, не выдавать рабочую мощность и т.д. Важный момент! Дно поплавковой камеры нельзя протирать ворсистой тряпкой, так как ее частички могут остаться на дне камеры, что в дальнейшем может привести к засорению жиклеров. Советуем проводить чистку камеры обычной резиновой грушей с последующим просушиванием потоком сжатого воздуха.

кар2

Использование груши при проверке герметичности запорной иглы обуславливается тем, что сила давления, возникающая при сдавливании этой груши, практически равняется давлению в топливной системе автомобиля. В момент установки крышки КРБ на место следует убедиться в том, что поплавки расположены в самом верхнем положении. Отметим, что при установке вы должны ощущать сильнейшее давление и обязательно после этого вам следует прислушаться, нет ли в карбюраторе утечки воздуха. При выявлении даже малейшей утечки советуем заменить корпус клапана и, конечно, иглу.

Регулировка системы поплавков карбюратора на автомашине ВАЗ-2107

Для правильной регулировки поплавковой системы нужно выполнить следующие действия:

1. Визуально проверить положения поплавков и при надобности подравнять кронштейн, который является держателем этой детали. Такое действие необходимо выполнить для правильного опускания карбюраторного поплавка в камеру.

2. Следующий этап – регулировка на полностью закрытом игольчатом клапане. Вы должны открыть крышку камеры, затем аккуратно сдвинуть поплавок в сторону и легонько потянуть язычок кронштейна. Суть этой операции заключается в необходимости добиться зазора требуемой величины между поплавком и прокладкой. Данный зазор обязан быть только в пределах 6-7 мм. При открытом состоянии игольчатого клапана расстояние между поплавком и иглой должно быть в пределах 15 миллиметров. Данная регулировка производится на разобранном карбюраторе.

Регулировка пусковой системы

Для правильного проведения регулировки пусковой системы необходимо демонтировать воздушный фильтр, а затем запустить двигатель и подтянуть рычаг подсоса на себя. Далее принудительным способом откройте воздушную заслонку приблизительно на одну треть и установите обороты вращения коленчатого вала на уровне 3300 – 3600 единиц в минуту. В завершение вам нужно отпустить заслонку и уменьшить число оборотов приблизительно на триста единиц.

Регулировка ХХ карбюратора

Для правильной регулировки холостого хода обязательно нужно прогреть двигатель вашего ВАЗа до рабочей температуры, затем, используя винт качества, следует выставить максимальное число оборотов и потом тем же винтом нужно уменьшить количество оборотов на 100 единиц. После этого следует завести двигатель и отрегулировать обороты до нормы.

кар1

После выполнения всех вышеописанных операций можно считать, что регулировка карбюратора закончена. Теперь вы сможете при необходимости самостоятельно производить регулировку КРБ своего автомобиля ВАЗ-2107.

 

Кислородный датчик: принцип работы и причины его поломки

Катализатор: принцип работы, возможные неисправности и ремонт