Ремонт и тюнинг

Ford Fоcus: замена топливного фильтра своими руками

Фильтра (топливный, масляный и воздушный) играют не последнюю роль в работе мотора любого автомобиля. Масляный фильтр очищает моторное масло, воздушный – следит за тем, чтобы в двигатель попадал только чистый воздух, а в задачи топливного фильтра входит очистка топлива.

В нашей статье мы хотим рассказать о том, как выполняется самостоятельная замена топливного фильтра на Форд Фокус. Согласно документации завода – производителя замена такого фильтра должна выполняться через каждые тридцать тысяч километров пробега. Однако, как мы понимаем, это рекомендации для тех, кто пользуется автомобилем Ford в Европе или Америке, а с нашим «качественным» топливом лучше проводить замену топливного фильтра через 15 – 25 тысяч километров пробега.

Проведение этой операции не потребует много времени даже у начинающего автомобилиста. Достаточно выделить для этого 15-20 минут и подготовить несколько самых простых слесарных ключей.

0_ab51_fda71323_L

Для замены топливного фильтра на автомашине FordFocus понадобится:

— ключ №7;

— головка №8;

— вороток с удлинителем.

Далее мы предлагаем пошаговую инструкцию по замене топливного фильтра:

— автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму;

— поднимается капот и из блока предохранителей извлекается предохранитель, который отвечает за работу топливного насоса (бензонасоса). Предохранитель нужно извлекать аккуратно, желательно для этого использовать маленькие щипчики;

— после этого необходимо запустить двигатель. Он должен проработать до тех пор, пока сам не заглохнет. Это будет говорить о том, что все топливо, которое находилось в топливопроводе, уже израсходовано. Чтобы окончательно в этом убедиться, можно прокрутить двигатель стартером – машина не должна завестись. С помощью таких манипуляций вы стравите избыточное давление в топливной магистрали;

— далее необходимо переместиться под автомобиль. В задней части машины, с правой стороны от бензобака имеется ниша, там расположен топливный фильтр;

— теперь необходимо разъединить соединения топливной магистрали.

1-520x245

Отметим, что зеленый разъем трогать не нужно – это «обратка», которая возвращает топливо в бензобак. Разъемы выполнены в виде быстросъемов. Рассоединяются они путем сведения зацепов и выдавливания стопора. Желательно перед началом работ очистить соединения от грязи. Сделать это можно с помощью обычной плоской отвертки;

— будьте осторожны при выполнении расстыковки. В этот момент из шланги могут брызнуть остатки топлива;

— топливный фильтр удерживается на кузове при помощи специального кронштейна, который можно открутить, используя головку №8;

— после этого можно снять кронштейн с топливным фильтром;

— используя головку №7, ослабляем саморез и достаем старый топливный фильтр;

— устанавливаем новый фильтр. При выполнении этой операции следует обратить внимание на положение фильтра. Он должен ставиться завальцованными краями наружу;

— далее возвращаем кронштейн с фильтром на место и присоединяем шланги топливопровода. Шланги считаются одетыми после того, как вы услышите характерный щелчок;

— устанавливаем предохранитель топливного насоса и пробуем завести автомобиль.

Как видите, операция по замене фильтра совершенно не сложная. Выполнить ее сможет даже начинающий автомобилист.

 

Немного о том, как своими руками заменить ремень генератора в автомобиле ВАЗ-21124

Чтобы быть уверенным в качестве выполнения ремонта, его нужно сделать самостоятельно. Эта народная мудрость не потеряла своей актуальности и в наши времена. В нашей статье мы расскажем о самостоятельной замене ремня генератора на автомобиле ВАЗ-21124. Отметим, что для проведения этих работ потребуется определенный багаж умений и знаний.

Итак… Как же выполняется самостоятельная замена ремня ГРМ ВАЗ-21124? Первым делом необходимо снять с креплений бачок с жидкостью гидроусилителя и адсорбер. Затем откручиваем контргайку, которая фиксирует хомут шланги бачка ГУРа. Используем для этого ключ №13. Далее при помощи того же ключа ослабляем крепежную гайку генератора, которая удерживает его на установочной планке. Сталкиваем генератор в сторону к двигателю, тем самым ослабляя натяжку нашего старого ремня генератора. Теперь мы можем ослабить натяжной ролик ремня.

52a689e43d8b7

После этих манипуляций ремешок ослабится полностью и его можно будет с легкостью снять с роликов. Остается лишь вынуть ремень, но для этого нужно снять двигатель с посадочных опор. Откручиваем для этого два болта и приподнимаем наш двигатель. Поднять двигатель можно с помощью обычного домкрата, аккуратно установив его под картером.

Пока двигатель приподнят, необходимо просунуть новый ремень генератора и можно приступать к обратной сборке. Устанавливаем натяжной ролик в крайнее положение, что соответствует минимальному натяжению ремня генератора. Кроме того сдвигаем в крайнее положение сам генератор (как можно ближе к двигателю). Надеваем новый ремень на шкив генератора и на все ролики. На натяжной ролик ремень надевается в последнюю очередь. Лучше всего делать это в четыре руки.

Далее можно приступать к натягиванию ремня. Берем молоток и с помощью рукоятки оттягиваем натяжной ролик. Фиксируем его в таком положении. Теперь обжимаем контргайку с болтом на планке крепления генератора.

Заводим двигатель и «играемся» с педалью акселератора (даем газу, бросаем газ). Ремешок от таких действий может немного ослабнуть, в этом случае стоит его подтянуть. После этого остается лишь установить бачок с жидкостью гидроусилителя и адсорбер.

На этом операцию по замене ремня генератора можно считать оконченной.

 

Чистка датчика холостого хода своими руками

Заметили, что ваш автомобиль не держит обороты на холостом ходу? Причина может крыться в засорении канала датчика холостого хода, из-за чего шток датчика не может свободно «ходить». Помимо проблем со стабильностью оборотов на холостом ходу, автомобиль может несвоевременно реагировать на сброс педали газа, снижая обороты медленнее обычного, и наоборот – резко снижать обороты при включении климат контроля, а также медленно набирать обороты при нажатии педали газа. Решение данной проблемы весьма простое – необходимо просто почистить датчик холостого хода своими руками.

очистка датчика холостого хода

Вам понадобится:

— отвертка;

— очистительная жидкость для карбюраторов;

— гаечные ключи и ключи типа Torx;

— любая светлая ткань без ворса.

Ход работы

Как и при других работах, связанных с двигателем авто, самостоятельная чистка датчика холостого хода производится при выключенном и остывшем двигателе Работу нужно проводить на остывшем двигателем.

Первым делом необходимо снять воздуховод, который соединяет воздушный фильтр с крышкой дроссельной заслонки. Раскрутим два хомута и снимем водуховод, чтобы чуть позже он не мешал производить работы. Отсоединим трубку вентиляции картера, затем снимем крышку дроссельной заслонки. В большинстве случаев крышка тоже крепится при помощи хомута, однако доступ к этому хомуту часто затруднен. Также, его крепление может быть на винтах, подобраться к которым, опять же бывает довольно сложно, поэтому стоит заблаговременно подготовить 2-3 отвертки различной длины. Чтобы облегчить себе доступ попытайтесь снять все мешающие детали.

Чистку необходимо проводить, соблюдая максимальную аккуратность.

Первым делом распылим на дроссельную заслонку (закрытую) нашу жидкость для чистки карбюраторов. В большинстве случаев аэрозольные баллончики с этой жидкостью выдают довольно мощную струю и распыляют смесь во все стороны, поэтому не стоит сразу сильно нажимать на кнопку распылителя, чтобы не забрызгать другие детали, находящиеся рядом. Лучше всего будет распылять состав коротким несильными нажатиями.

Распылив состав, протрем заслонку тканью без ворса, затем снова распылим жидкость, но уже захватим и стенки камеры. Снова протрем все той же тканью, выбрав на ней чистое место. Повторяем данную процедуру до тех пор, пока пространство над дросселем не очистится полностью.

Теперь нам нужно открыть заслонку, для чего мы будем осторожно поворачивать сектор газа. Открывшееся пространство надо будет прочистить так же, как мы это делали с заслонкой с той лишь разницей, что здесь все действия необходимо совершать еще более аккуратно, не допуская попадания грязи во впускной коллектор.

Чистим до тех пор, пока наша заслонка не начнет поворачиваться мягко, без заеданий, и закрываться будет плотно.

датчик холостого хода находится на впускном коллекторе

Далее отключим датчик холостого хода от разъема проводов, для чего нам понадобится открутить крепежные винты при помощи ключа. Снимаем датчик холостого хода, в крепеже которого находится небольшое уплотнительное резиновое кольцо (нужно быть предельно внимательными, чтобы не потерять это кольцо). Далее, при открытой заслонке нам нужно будет заглушить тканью отверстие воздушного канала и прочистить до блеска все детали, не упуская из виду и посадочное место регулятора.

грязный датчик холостого хода

датчик холостого хода готов к установке

Той же жидкостью для чистки карбюраторов прочищаем датчик. Делаем все предельно аккуратно, чтобы случайно не сместить его шток. Ну и последнее, что нам нужно будет сделать – это протереть крышку дроссельной заслонки, затем установить на место все снятые детали.

Важно! Если при чистке датчика вы все же сместили его шток, обязательно отрегулируйте его так, чтобы шток стал на прежнее место.

Запуск мотора в холодное время года

Казалось бы – известная абсолютно всем водителям ситуация, когда необходимо завести свой автомобиль в холодное время года… При понижении температуры, отношение к машине обязано быть особенно бережливым, потому что работа всех движущихся элементов увеличивается в несколько раз. Но особенно это относится к процедуре запуска мотора. Каким образом снизить изнашивание аккумулятора, если на него приходится самая значительная нагрузка?  На этот вопрос поможет нам ответить данная статья.

запуск двигателя 2


Несколько принципов запуска мотора в морозную погоду

Перед тем, как запустить мотор, нужно «прогреть» батарею аккумулятора. В противном случае, высокий пусковой ток способен ее разрядить. Чтобы увеличить температуру электролита, включите на несколько секунд фары – это даст возможность еще раз проконтролировать аккумулятор.

Как завести машину в мороз

В карбюраторных машинах стоит начинать запуск двигателя с прокачивания горючего в бензонасос специальным рычагом. В процессе прокачки сначала насос будет работать на холостых ходах, после изменения звука накачивание будет происходить с некоторым усилием. Необходимо сделать не менее двух-трех прокачек для того, чтобы камера с поплавком заполнилась. После этого нагрузка на аккумулятор снимается, так как мотор не вращается.

Гораздо проще обстоит дело с автомобилями, оборудованными инжектарными и дизельными моторами. Необходимо повернуть ключ зажигания, в течение десяти секунд горючее дойдет до форсунок и машина заведется.

В машинах с карбюраторным двигателем нужно вытянуть рычаг воздушной заслонки, что является заключительным этапом. В инжекторных же автомобилях за водителей этот процесс выполняет система ECU, которая регулирует угол положения заслонки. В целом, это делается для обогащения горючей смеси, что ведет к более быстрому и качественному запуску мотора. В автомобиле с механической коробкой передач нужно затянуть ручной тормоз и поставить передачу в нейтральное положение. Чтобы легче раскрутить мотор, необходимо выжать сцепление, при этом коробка не вращается стартером.  В машинах с автоматической коробкой передача устанавливается в режим «паркинг».  Не забывайте отключать элементы авто, которые потребляют энергию. Ключ зажигания поворачиваем в стартовый режим, при этом стартер приводит мотор в движение.

Для того, чтобы не перелилось горючее, не нажимайте педаль газа.

Кроме того, не стоит выключать стартер, поскольку аккумулятор подвергается самой большой нагрузке.  Если двигатель запускать 3-4 раза в таком режиме и с такой нагрузкой, то аккумулятор может не выдержать и сесть. Эффективнее всего ключ зажигания подержать пятнадцать или двадцать секунд. Если в этом случае мотор не заведется, попытайтесь снова проделать то же самое через четыре минуты.

После запуска  машины обязательно нужно дать мотору прогреться в течение десяти минут.  Отметим, что в авто с карбюраторным двигателем рычаг заслонки закрывают после пяти или семи минут работы мотора.  В инжекторных авто весь процесс   автоматический.

Двигаться нужно начинать после того, как обороты двигателя снизятся до тысячи единиц.  И помните – в особенно сильные морозы прогреть мотор до рабочей температуры почти нереально, делать это нужно будет уже в дороге. Через 10-15 минут необходимые показатели будут в норме.

Как в экстренной ситуации самостоятельно отремонтировать бензобак

Знаете ли вы, что чувствует водитель, если бензобак его автомобиля… прохудился? И не имеет никакого значения, как это произошло – изъела ли его ржавчина или он был пробит в результате неправильной эксплуатации. Наверняка водитель, особенно начинающий, испытает в некотором роде шок и будет ломать голову над тем, как ему поступить. Если это случилось в дальней дороге и вы почувствовали запах проникающих в салон паров бензина – не отчаивайтесь, данную проблему вполне по силам вам решить самостоятельно. По крайней мере, приложив минимум усилий, вы сможете «дотянуть» до ближайшего пункта техобслуживания.

ремонт бензобака

Так, например, если внезапно отскочивший камушек проделал в бензобаке маленькую дырочку, то можно воспользоваться методом дальнобойщиков (естественно, при условии, что конструкция автомобильного бака это сделать позволяет). Итак, для начала увеличьте дырку (как бы странно это не звучало) примерно до 0.5 см в диаметре. Затем найдите нужный болт (длиной не менее 30 мм) и шайбы и установите этот болт изнутри бака, не забыв предварительно заготовить резиновую прокладку – ее можно вырезать из автомобильной камеры. Но ни в коем случае не используйте «сырую» резину, так как она быстро размягчится в бензине, а затем и растворится без следа, и вам придется все делать заново.

ремонт бензобака авто в экстренной ситуации

Слейте топливо, нанижите резиновые шайбы на болт, а теперь через горловину бака «просадите» болт в подготовленное отверстие. После этого с внешней стороны бака можно установить на болт шайбы и закрутить всю конструкцию первой гайкой, а после, для надежности – второй, тем самым законтрив первую, чтобы предотвратит ее откручивание.

Лишнюю резьбу болта можно без сожаления срезать при помощи любого подходящего инструмента. Теперь вы можете расплющить стержень болта по краям, так, чтобы получилась своего рода заклепка. Вообще данный способ хорош тем, что таким образом можно вполне сносно отремонтировать бензобак. А добравшись до собственного гаража вы можете покрыть «заштопанную» часть черной нитрокраской и – готово! Такой бензобак прослужит вам верой и правдой еще долгие годы.

Но что делать, если у вас под рукой нет необходимых болтов, шайб и резиновых камер? В этом случае на помощь вам придет метод «холодной сварки». Остановитесь возле первого попавшегося автомагазина, купите эпоксидный клей. Затем зачистите место пробоя от жира и грязи, на любой железной поверхности смешайте эпоксидку с отвердителем и уложите всю эту смесь на головку блока – это необходимо для того, чтобы клей мог слегка нагреться (особенно это актуально в холодное время года).

ремонта бензобака холодной сваркой

Спустя 20-30 минут все еще раз тщательно размешайте, возьмите любую ветошь, пропитайте ее клеем и наложите на пробитую часть топливного бака. В большинстве случаев такой нехитрый прием поможет вам доехать до первого СТО, где вашему железному другу качественно и профессионально запаяют бензобак.

Достойной альтернативой эпоксидному клею может послужить всем известный «Момент» (но только российского производства). Последовательность действий примерна та же, что и в случае с эпоксидкой, за исключением того, что слоев таких заплаток должно быть несколько. А когда весь этот «сэндвич» застынет, щедро опрыскайте его нитрокраской, которая, по идее, обязательно должна быть в вашем инструментарии.

Быстрая замена сальника на переднем приводе автомобиля ВАЗ

Заметили, что потек сальник на приводе передних колес вашего ВАЗа? Наверное, в голове сразу возникает масса вопросов. Сколько будет стоить замена этого сальника на СТО? Можно ли его поменять самостоятельно и хватит ли у меня умений и знаний для этого? Если все это про вас, тогда советуем почитать нашу статью. Сразу скажем, что выполнить замену сальника самостоятельно вполне реально, надо лишь иметь определенный набор слесарного инструмента и, конечно же, желание. Начнем с подготовки инструмента. Итак, для проведения этой операции вам нужно взять торцевой ключ №30 (в обязательном порядке с длинным воротком), гаечный ключ №17, набор отверток, молоток, небольшую монтировку, оправку для запрессовки сальника и емкость, куда вы сможете слить масло. Если оправку не найдете, то можете воспользоваться старой деталью, но это немного неудобно. Если вы любите работать с металлом, то можете изготовить оправку самостоятельно, для этого нужно просто обрезать под размер трубу, подходящую по размеру окружности сальника.

сал2

Теперь несколько слов о требуемых запасных частях. Приобретая новый сальник, вы должны убедиться, что взяли нужный. Дело в том, что они разные, правые и левые сальники имеют разное направление насечек, которые отводят масло. Различить их можно по трем ключевым показателям:

  • внутри каждого сальника привода нарисованы стрелочки. На левом сальнике стрелочки направлены вправо, а на правом – налево.
  • каталожный номер. Правый сальник привода имеет каталожный номер с четной цифрой в конце, а левый сальник – с нечетной.
  • цветовое отличие (актуально только для деталей, произведенных в Балаково). Правый сальник окрашивается в черный цвет, а левый – только в коричневый.

Как видите, производитель сделал все, чтобы вы не запутались и приобрели именно ту деталь, которая вам нужна.

Инструмент подготовлен, сальник куплен, можно переходить к процессу замены сальника привода на автомашинах семейства ВАЗ.

сал1

Первым делом автомобиль нужно загнать на смотровую яму или эстакаду. Далее возьмите подготовленную емкость и слейте масло с коробки передач. По своему опыту могу сказать, что до конца масло сливать не нужно, достаточно будет слить где-то один литр трансмиссионной жидкости. Теперь отпустите колесные болты и открутите гайку подшипника на ступице. Приподнимите автомобиль с помощью домкрата и открутите болты, при помощи которых нижняя шаровая опора прикрепляется к поворотному кулаку. Установите монтировку между кузовом и стабилизатором, а затем отожмите нижний рычаг вниз и аккуратно достаньте из вашей ступицы конец привода. Еще раз убедитесь, что слили достаточное количество масла с коробки. После этого можете залазить под автомобиль и выталкивать монтировкой привод с КПП. Это можно с легкостью сделать, опершись монтировкой на прилив металла, имеющийся на корпусе коробки. Доставайте изношенный сальник и устанавливайте на его место новый. Проведите сборку в обратной последовательности и не забудьте долить масло в коробку. Вот и все, ваш автомобиль готов к эксплуатации.

Какое масло заливать в двигатель, КПП и мосты на зиму в ВАЗ

Ремонт или замена лонжерона

Насколько известно из школьного курса физики, сила – это скорость, помноженная на массу. При попадании автомобиля в аварию даже самый крепкий металл может пойти трещинами и основательно помяться. К примеру, в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля последний может получить глобальные вмятины, а автобус отделается лишь незаметными царапинами.  Сегодня речь пойдет о лонжероне, как его отремонтировать при повреждении или как его полностью заменить.

Что такое лонжерон?

Можно привести сравнение с велосипедом, который состоит из колес и рамы. Как раз рама – это и есть лонжерон в автомобиле, сварен он из предельно крепкого металла. Допустим, если лонжерон дал трещину на «десятке», то вряд ли ремонт принесет желаемый результат. Остается только единственный вариант – полная замена детали на новую. Можно, конечно, не заморачиваться и поехать в ближайшее СТО, где профессионалы произведут все необходимые работы. Но гораздо приятнее и надежнее произвести ремонт своими руками.

Что же, приступим?

Для начала выявите наличие необходимых инструментов в своем гараже или мастерской:

  • болгарка. Желательно иметь машинку с возможностью менять различные насадки, то есть она по максимуму должна быть универсальной;
  • молоток. Чем больше, тем лучше;
  • пригодится в нашей работе кувалда и ломик;
  • сверла по металлу и дрель, желательно советских времен. Современные дрели китайского производства довольно часто ломаются и при малейшем перегреве выходят из строя;
  • напильники и зубила разных размеров.

Совет: если вы никогда не имели дело с заменой или ремонтом лонжерона, то на первый раз воспользуйтесь услугами автосервиса. Внимательно смотрите за тем, как выполняется работа, чтобы в следующий раз проделать ее самостоятельно.

Принципы работы

Первоначально осмотрите поврежденную деталь. Если на месте столкновения образовались небольшие трещинки, то вполне возможно, что вам поможет сварка-полуавтомат. Но в то же время не нужно забывать, что далеко не каждый дефект можно устранить с помощью сваривания поврежденных деталей. К примеру, при повреждении места крепления лонжерона непосредственно к кузову машины, все старания будут совершенно бесполезны, и вы будете жалеть о напрасно потраченном времени. И помните, что при каждом вмешательстве сварочного аппарата, прочность металла значительно уменьшается. В результате неправильно выполненной работы вы рискуете полностью повредить и деталь, и автомобиль в целом.

Во время выполнения данной процедуры подставьте распорки под лонжерон, дабы не повредить ремонтируемую деталь вашего железного коня.

Также еще раз осмотрите корпус «десятки», иногда его целостность и работоспособность оставляет желать лучшего. Применение сварки на корпусе, который сам в не в идеальном состоянии, нецелесообразно. Если же вы работаете, не обратив на данный факт должного внимания, то в будущем вам придется ремонтировать не только лонжерон, но и полностью весь транспорт. А это влетит вам в копеечку.

При обращении к профессионалам в станции технического обслуживания, сварочные работы будут стоить около 5 000 рублей, но прибавьте к этой сумме стоимость необходимых запасных частей.

Как все-таки нужно менять поврежденный лонжерон

  • Воспользовавшись подъемником или домкратом, который имеет каждый уважающий себя владелец ВАЗ-2110, следует приподнять поврежденное место машины.
  • Снять колесо, из салона вынуть сидение и коврики для удобства проведения работ и дабы по неосторожности не повредить их целостность.
  • Убрать дополнительный порог и усилитель.
  • С помощью болгарки аккуратно прорезать места точечной сварки – места крепления лонжерона к кузову «десятки». Затем следует извлечь поврежденную деталь.

Далее, нужно осмотреть место установки нового лонжерона, проверив на прочность, соответствие размеров старой детали относительно новой и наличие повреждений корпуса.

Теперь, выбрав необходимый тип сварки можно установить новый лонжерон на место старого.

Прежде, чем выполнять ремонт, новичку следует тщательно изучить принципы работы, просмотреть имеющие в Сети видеоматериалы, посоветоваться с знакомыми, имеющими опыт в проведении подобных манипуляций.

Как видите, если захотеть, то вполне реально своими руками выполнить замену старого лонжерона на новый.

 

 

Бортовой компьютер на ВАЗ-2110: устанавливаем колодку подключения

Сегодня без компьютера и локальной сети с трудом можно представить себе какой-либо офис или современный дом.

ко3

Не обошел технический прогресс и автолюбителей, которые хотели бы снабдить свой транспорт любыми возможностями и новинками техники.

Во времена существования Советского Союза владельцы ВАЗ-2110 и представить себе не могли, что в машине может быть полноценный компьютер, а сегодня этим вряд ли кого удивишь.

Чем привлек внимание автомобилистов бортовой компьютер и какие данные он сможет показать? Например:

  • в считанные секунд водитель узнает о какой-либо неисправности в работе автомобиля и сможет моментально предпринять необходимые действия;
  • круглосуточный анализ всех ходовых частей автомобиля;
  • быстрая выдача правильного решения устранения поломки.

Как работает бортовой помощник?

Основная причина, почему автолюбители желают установить бортовой компьютера в автомобиль заключается в том, чтобы как можно быстрее водитель узнал о предстоявшей и случившийся поломки и приступил к ее скорейшему устранению.

ко2

Если вы хотите установить современную технику на вашу машину, то вовсе не обязательно ехать в сервис по обслуживанию автомобилей. Вы, при вашем желании сами сможете всю работу провести своими руками.

Для этого вам нужны будут следующие инструменты:

1. Набор отверток разного сечения.

2. Один метр провода

3. Приобретенная новинка.

Теперь, собственно, можно приступать к процессу установки:

  • Находим и вынимаем заглушки центральной торпеды в машине.
  • Там должна находиться 9-типроводная колодка, она присутствует на всех автомобилях этой серии.
  • С помощью колодки присоединяем бортовой компьютер к общему электропитанию автомобиля.
  • После окончании данной процедуры, нам обязательно нужно провести дополнительную линию электропроводки «К». Для этого берем раннее приготовленный метровый провод и вставляем его во второй контакт раннее упомянутой колодки. Другой конец необходимо протянуть к диагностической панели, заранее позаботившись о его аккуратной укладке под проводной панелью в салоне машины.
  • В колодке диагностики есть гнездо «М» куда и нужно вставить оставшийся конец провода.
  • После проведения указанных работ необходимо провести испытания бортового компьютера.

Дельный совет: перед началом установки любого прибора обязательно прочитайте к нему прилагающуюся инструкцию. Возможно, каждая взятая модель требует индивидуальной подготовки и специфической установки.

Какой прибор выбрать для машины?

Сейчас в продаже очень много моделей бортовых компьютеров. Какой из них выбрать – решать только вам.  Качество и набор функций напрямую зависит от ценовой политики – чем дороже, тем лучше.

ко1

Посоветуйтесь со знакомыми автолюбителями, у которых уже установлен вышеупомянутый прибор, какие положительные и отрицательные стороны имеет та или иная модель. Сейчас не редкость, что в автомобиле находятся два и более бортовых компьютеров, которые отвечают за различный функционал.

Некоторые причины, которые мешают корректной работы данного прибора

  • Бортовой компьютер не показывает температуру внешней среды. Причина может быть в обрыве провода, который идет к внешнему датчику, либо сам датчик вышел из строя. Заменить вышедший из строя датчик или провод, идущий к нему, не составит большого труда.
  • Если же сам бортовой компьютер не работает, то стоить проверить подключение его к упомянутой выше линии «К».

Как вы понимаете, установить новый прибор на автомобиль ВАЗ не так уж трудно.

Самостоятельная замена бампера на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 смело можно назвать классической моделью отечественного автомобилестроения. Машина, которую россияне прозвали «десятка», должна была еще в 1992 году удивлять население нашей страны, но, к сожалению, события лихих девяностых отразились на всех сферах деятельности нашего отечества. А посему новый автомобиль сошел с конвейера завода только в 1995 году.

«Десятка», с выходом ее в свет, не дала никаких шансов выжить своим конкурентам, так как она заняла место на самой высокой ступени российского автомобильного производства до тех пор, пока ее не вытеснила с отечественного автомобильного рынка «Лада Приора». В 2007 году Ваз 2110 была снята с производства, однако право на выпуск данной модели машины и по сей день сохранились у ряда заводов, находящихся за рубежом.

Модель, на протяжении ее существования, регулярно улучшалась как заводом, на котором она выпускалась, так и народными мастерами, которые постоянно пытались сделать автомобиль удобнее для водителя и пассажиров.

Несмотря на то, что сегодня существуют усовершенствованные модели, основанные на десятой серии автомобилей (спортивная версия — ВАЗ 21107, купе — Ваз 21106, модели «Консул» и «Премьер»), имеет место быть общий минус – недоработанный внешний дизайн.  Разработчики, к сожалению, не учли фактор безопасной езды автомобиля по отечественным дорогам. Единственное, что ими было модернизировано – система тормозов.

Главные особенности

Как было изложено выше, автомобиль ВАЗ 2110 был в эпоху 90-х годов новым витком в развитии автомобильной промышленности в нашей стране.

Какие же изюминки в новой модели автомобиля увидели удивленные водители и пассажиры?

1. Руль машины был переработан и специально подогнан для этой серии выпуска в соответствии с международными нормами.

2. Корпус сооружен из цельного металла и имел четыре двери

3. Багажное отделения «Десятки» стало намного больше, вместительнее.

4. Открывание и закрывание дверей не издавало привычного треска.

5. Появилась возможность снятия амортизаторов, не прибегая к помощи специальных смотровых ям, избегая посещения станций технического обслуживания

Дельные советы владельцам «Десятки»

При наличии постороннего звука в коробке передач необходимо в ближайшее время удостовериться в наличии достаточного количества масла;

Для передвижения по отечественным трассам лучше заменить резину с конусовидным профилем;

В России есть народные умельцы, которые не ждут новых решений инженеров-машиностроителей, а сами пытаются улучшить функционал и общий дизайн автомобиля.

Безопасность

Лет восемь назад машина была испытана на прочность. Данная модель проходила тест на аварии, и достойно его прошла, показав вполне приличные результаты. Даже сами испытатели не ожидали таких прекрасных показателей.

В Сети имеется ролик о прохождении испытаний, посмотрев который, можно сделать выводы о прочности машины – после полученного удара в результате искусственно созданной аварии дверь возле водителя и лобовое стекло остались полностью целыми. Немного погнулась лишь стойка.

Единственный минус в том, что дверь в результате удара ушла на несколько сантиметров назад, ее невозможно было открыть. Вследствие этого, водитель был вынужден покидать автомобиль через дверь пассажира.

Как показал анализ испытания, у шофера, пристегнутого ремнями безопасности, при наступлении реальной опасной ситуации на дороге, вполне есть шансы остаться в живых.

В итоге теста десятка набрала четыре балла. Это приличный результат! Конечно, есть над чем подумать в плане дальнейшей усовершенствования машины.

Основное предназначение бампера

Основной материал для изготовления бампера — стекловолокно. Сам бампер установлен не только для красоты, но и служит для сохранения аэродинамики автомобиля.

При изготовлении бампера стекловолокно подвергается пропитке смолой на основе полиэфира, а после того – эпоксидкой с добавлением красителя (гелькоутом).

Если сравнивать стекловолокно и пластмассу, то первый материал более надежен и устойчив к перепадам температур внешней среды, а также бампер, сделанный из него можно отремонтировать.

Красятся обвесы точно также, как и двери, изготовленные из металла.

Процесс покраски – следующий:

  • грунтовать поверхность;
  • использование напонителей;
  • непосредственно, покраска.

Вообще, если следовать инструкции по эксплуатации автомобиля, то процесс замены бампера разработчик рекомендует делать в специализированных мастерских. Но гораздо экономнее и практичнее сделать это своими руками.

При вашем желании модернизировать «десятку» вы должны учесть цену комплектующих ее запчастей. Сами по себе запчасти дороговаты, и серьезный ремонт выгоднее доверить профессиональным мастерам.

Частые проблемы, возникающие у владельцев ВАЗа 2110 — поломка бампера. Ниже мы предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией. Если вы освоите этот процесс, то сможете, не тратя лишних денег из собственного бюджета, успешно исправить поломку.

Как правильно снять передний бампер на ВАЗ-2110

Первым делом, нам необходимо убрать подкрылки. Для этого аккуратно извлекаем регистрационный номер, противотуманное оборудование и подкрылки.

Шаг 1.

В задней части подкрылков имеется крепящая бампер гайка. С помощью накидного ключа на «10» ее необходимо отвинтить.

Шаг 2.

Не отходя от подкрылков отвинчиваем пару саморезов, используя 8 головку. Саморезы находятся в нижней части.

Шаг 3.

В верхней части подкрылка находятся еще два винта, которые также необходимо выкрутить, используя тот же инструмент.

Шаг 4.

Не забудьте выкрутить саморез, находящийся в передней части подкрылка.

Шаг 5.

Используя отвертку «Крест» откручиваем 3 самореза в низу подкрылка.

Шаг 6.

Теперь без труда можно снять подкрылок.

Как правильно извлечь передний бампер ВАЗ-2110

Под регистрационным номером вы сможете найти пару болтов, которые крепят облицовку бампера. Имея под рукой два ключа 13 размера, откручиваем их.

Шаг 1.

На месте крепления бампера к кузову, используя торцевой ключ 10 размера откручиваем кузовные кронштейны

Затем, головкой на «10» освобождаем о шпильки креплений кронштейнов облицовки бампера к кузовному кронштейну.

Шаг 2.

Аккуратно вытаскиваем с балки облицовку бампера.

Шаг 3.

Правый боковой кронштейн облицовки бампера, который необходимо снять с помощью отвертки крестообразной формы открутив 3 самореза, крепящих кронштейн к самой облицовке.

Шаг 4.

Аккуратно извлекаем бампер

Шаг 5.

Будьте внимательны! Кронштейны отличаются друг от друга, и поставить один вместо другого не представляется возможным.

Чтобы снять саму балку бампера необходимо головкой на «13» отвернуть две гайки, крепящие ее к кронштейнам справа и слева.

Шаг 6.

С кронштейнов снимаем саму балку.

Шаг 7.

На примере кронштейна, находящегося с правой стороны показано снятие переднего кронштейна бампера. С помощью головки на «13» откручиваем два болта.

Шаг 8.

Откручиваем гайку крепящую кронштейн к кузову.

Шаг 9.

Снимаем кронштейн.

Шаг 10.

Внимание! Помимо того, что гайка, крепящая левый передний кронштейн, фиксирует бампер, она также удерживает кронштейн датчика, считывающего температуру окружающего воздуха.

Как вы могли заметить, замена переднего бампера ВАЗ-2110 – процедура совсем не сложная и не такая уж трудоемкая. Но все же, будьте аккуратны.