Ремонт и тюнинг

Самостоятельная установка электростеклоподъемников на ВАЗ классику

Какой владелец отечественного автомобиля не мечтает об электростеклоподъемниках? Думаю, таких автомобилистов наберется не больше сотни. Однако в большинстве случаев установка автоматических стеклоподъемников откладывается из-за необходимости ремонта какого-то другого узла автомобиля или боязни выполнения этой замены своими руками, а иногда и просто из-за отсутствия свободного времени.

Если же вы все-таки решитесь на этот шаг, то советуем дочитать нашу статью до конца. Далее мы подробно рассмотрим весь процесс установки электрических стеклоподъемников на автомобили семейства ВАЗ.

о4

Основная проблема в этом деле заключается в том, что заводских (оригинальных) электрических стеклоподъемников на ВАЗы (классика) в природе не существует, поэтому приходится выбирать с имеющихся универсальных предложений. Чтобы помочь вам в этом выборе, мы советуем обратить внимание на стеклоподъемники, где вместо ручного подъемного механизма просто устанавливается аналогичный, но уже с электроприводом, который ставится вместо ручки во внутреннюю часть двери. Также во внутреннюю полость двери требуется установить электромоторчик, для автомашин ВАЗ-2106 и 2101 это не является проблемой, так как в конструкции двери имеется поворотное стекло и соответственно пустое пространство во внутренней части. Хуже обстоят дела с автомобилями ВАЗ-2107, где такого поворотного стекла уже нет. Но, если поискать, то выход найти можно всегда. По нашему мнению для автомобилей ВАЗ-2107 подойдут иностранные электростеклоподъемники Deluxкомпании SPAL.

о3

Итак, стеклоподъемник выбран и приобретен. Первым делом нужно основательно прочитать инструкцию. Советуем не пропускать это действие, поскольку во время установки стеклоподъемников у вас могут возникнуть какие-то затруднения, а отрываться от работы и терять время на чтение уже будет совсем не к месту. Далее нужно внимательно изучить комплектность набора, сверив с тем, что написано в перечне, который обязательно прилагается. Ну вот, с теорией покончено, можно приступать непосредственно к действиям. После разборки двери вы должны выбрать место, где будет устанавливаться мотор стеклоподъемника. Действуйте по принципу «научного тыка». Просто подвигайте моторчик во внутренней полости двери и найдите место, где он не будет мешать. Определив место для моторчика, вы можете заняться проталкиванием проводов в трубки. Если в трубках не было других проводов, то этот процесс не займет у вас много времени, ну а если там уже были провода подключения центрального замка или какого-то подогрева, то придется «попотеть». Далее прикрепите крепежные пластины к мотору. Итак, ваш электромотор установлен на длинные болты, кстати, советуем положить по две гайки между кронштейнами привода и дверью. Такой шаг позволит вам избежать трения между троссиками и дверной окантовкой.

о2

Теперь хотелось бы сказать несколько слов о принципе крепежа электростеклоподъемников к вашим «родным» кузовным креплениям. В комплекте стеклоподъемника имеется множество различных переходников под разные марки авто, я насчитал где-то двадцать разных элементов. Так вот, эти переходнички надеваются своей внутренней частью на шлицы, используемые для штатной ручки, а наружной частью они надеваются на электрический привод стеклоподъемника. С механикой закончили, теперь можно переходить к подключению кнопок, установке предохранителей и т.д. Комплектность данного набора очень хорошая, производители постарались предусмотреть все варианты установок, поэтому в коробке вы сможете найти предохранители, сами кнопки и комплект электропроводки. Провод с «плюсом» можете взять от прикуривателя, предварительно пропустив его через предохранитель. Провода от электромоторов можете сразу подключать к кнопкам, чтобы потом не путаться с ними. Также к самим кнопкам подведите «плюс» и провод от внутренней подсветки панели приборов. После завершение работ по электрической части вам останется лишь правильно установить кнопки ваших электростеклоподъемников. После недолгого осмотра приборной панели мы решили, что идеальным местом для кнопок электростеклоподъемника станет место под лампочку, сигнализирующую о снижении уровня тормозной жидкости. Отметим, что кнопки стеклоподъемников гармонично расположились на выбранном участке, будто там они были установлены еще на заводе.

Итак, после установки кнопок вам остается собрать двери и проверить работоспособность электрических стеклоподъемников. Думаю, большинство владельцев автомобилей ВАЗ получат истинное удовольствие от использования новых стеклоподъемников. В завершение хотелось бы сказать, что выполнить такую работу своими руками достаточно просто, при этом вы не только расширите свою базу знаний по автомобилям, но и существенно сэкономите семейный бюджет.

 

Как произвести в «Ховере» замену фильтров

Темы фильтров мы касались уже не раз, но сегодня речь пойдет о салонном и масляном фильтрах автомобиля Ховер: мы расскажем, как произвести замену этих деталей и с какой периодичностью это нужно делать.

Салонный фильтр

В предыдущих статьях мы уже писали о том, насколько важна роль салонных фильтров и как их несвоевременная замена может влиять на здоровье водителя и пассажиров. Пришло время поделиться опытом замены этих расходников на Ховере, но для начала немного о самих фильтрах для этого авто и о том, какие функции они выполняют в зависимости от разновидности:

  • 1-слойный – улавливает пыльцу растений, тополиный пух, пыль, копоть, насекомых;
  • 2-слойный – устраняет токсичные газы и неприятные запахи;
  • 3-слойный – выполняет функции первых двух;
  • Комбинированный фильтр обеспечивает наивысшую степень очистки воздуха, поступающего в салон авто.

6ede42230dbf9ef42b67fd7e61f8c699

К сожалению, порой автовладельцы забывают вовремя произвести замену салонного фильтра и вспоминают об этом лишь тогда. Когда в салоне появляется стойкий неприятный запах, что свидетельствует не только о засорении самого фильтра, но и о крайней загрязненности испарителя кондиционера.

Основными признаками загрязнения системы кондиционирования и фильтров, в частности, являются:

  1. Ухудшение микроклимата в салоне: кондиционер не выполняет своих прямых функций на должном уровне – не охлаждает воздух летом и не подогревает его зимой.
  2. Наличие неприятного запаха.
  3. Вентиляция работает плохо – в салоне запотевают окна.
  4. Быстро загрязняется панель приборов и лобовое стекло.

Периодичность обслуживания системы кондиционирования составляет в среднем 15000-20000 км, но при обнаружении хотя бы одно из вышеперечисленных признаков необходима срочная замена салонного фильтра. Также производитель рекомендует заменить фильтр с наступлением летнего сезона. Не стоит пытаться восстановить старый фильтр – деталь нужно именно менять на новую.

Как менять деталь?

Для начала нужно знать, где он расположен. В автомобиле Ховер салонный фильтр находится за бардачком, поэтому добраться до него не составит труда.


Чтобы поменять салонный фильтр в Ховере нам понадобятся:

—        Ключ с головкой Æ 8 мм;

—        Новый фильтр.

Порядок выполнения работ:

  1. открутим 2 болта, которыми крепится бардачок и снимем его;
  2. затем снимем крышку, расположенную над проводами, за которой и находится наш фильтр;
  3. вынимаем старый, отработанный расходник и на его место ставим новый;
  4. закрываем крышку над ним, ставим и прикручиваем на место бардачок.

Меняем масляный фильтр

Не менее важным расходным элементом в автомобиле является масляный фильтр. Менять его нужно одновременно с заменой масла, иначе пользы от нового масла не будет. Периодичность замены масла и масляных фильтров на разных автомобилях разная и зависит от многих факторов, но в среднем эту процедуру следует производить не реже, чем через каждые 9-10 тысяч километров пробега.

SMD136466

Автомобиль Ховер исключением из правил не является, поэтому замену масла и фильтра производим так же, как и в других авто. Процедура эта несложная – все можно сделать и не обращаясь в сервисный центр.

Какой фильтр подойдет и как его поменять

В любом современном магазине автозапчастей имеются специальные компьютерные программы либо каталоги, которыми менеджеры руководствуются при подборе той или иной детали для конкретного автомобиля. Как и любую другую деталь, масляный фильтр для Ховер можно подобрать с помощью каталога.

Эта расходная деталь может быть как оригинальной, так и выпущенной другим производителем. В большинстве случаев качество от этого не страдает. Так, для Ховера можно подобрать несколько масляных фильтров от следующих производителей:

  • Мицубиси SMD 360935 (оригинал)
  • GoodWill (гуд уилл) OG-513;
  • Nippon (Ниппон) MTW-51 ADC42112;
  • Mann (Манн) W610/3 (2.4л), W818/81 (2.2л);
  • В11-1012010Chery, Hover (Китай);
  • Knecht (Кнехт)OС196;
  • Mahle (Mахль) Filter OC 196 (Австрия) 08636359;
  • Nipparts (Ниппартс) JEYO-14-302.

Чтобы произвести замену масляного фильтра понадобится:

  1. емкость для старого масла;
  2. перчатки;
  3. ветошь;
  4. рожковые и накидные ключи Æ13 и Æ17;
  5. вороток с головками (Æ13, Æ17);
  6. ременной (ленточный) ключ;
  7. синтетическое или полусинтетическое масло (4,5 литра по паспорту) плюс литровая банка доливки.

Производить замену масла и фильтра удобнее всего, загнав авто на яму, эстакаду или подняв на специальном подъемнике (СТО), но если такой возможности нет, то можно воспользоваться двумя домкратами и подпорками, чтобы автомобиль не откатывался. При использовании домкратов понадобится также пара запасок или других прочных приспособлений, которые нужно будет подложить под днище авто рядом с домкратами для большей безопасности (если вдруг домкрат «уйдет» в сторону, машина не упадет).

foto-41

Порядок работ:

  1. Прогрейте двигатель в течение двух-трех минут – это сделает масло несколько жиже и его легче будет слить.
  2. Загоните авто на яму (поднимите на домкраты) – это обеспечит удобный доступ к поддону и фильтру.
  3. Внимательно осмотрите болт сливного отверстия и масляный поддон. Неудобство расположения болта очевидно – он прилегает к мосту практически вплотную.
  4. Теперь снимите защиту (два пласта) – один нужно снять, чтобы добраться до фильтра, второй – чтобы слить масло. Для снятия первого листа защиты понадобится ключ Æ13, для второго – Æ17.
  5. Все это нужно проделывать аккуратно, ведь после прогрева двигателя масло может быть довольно горячим.
  6. Подставьте тару для слива отработки, при этом помните о заглушке, которая очень часто «теряется» в процессе замены масла.
  7. Как только вытечет все масло, сливной болт нужно сразу завернуть на место.
  8. Теперь пришло время произвести замену масляного фильтра (в автомобиле Ховер он находится под генератором, и откручивать его следует против часовой стрелки при помощи ленточного ключа).
  9. Сняв фильтр, убедитесь в том, что прокладка не прилипла к блоку. Если понадобится, аккуратно снимите остатки прокладки скребком.
  10. Смажьте новую прокладку небольшим количеством масла, возьмите новый фильтр, залейте в него масло до половины, после чего начинайте его закручивать вручную, а потом дотяните ленточным ключом на 1,25 оборота.
  11. После установки нового фильтра залейте свежее масло (примерно 4 литра) в маслозаливную горловину, закройте крышку и запустите двигатель на одну-две минуты – этого времени хватит для того, чтобы новое масло дополнило фильтр и распределилось по всем узлам двигателя.
  12. Заглушите мотор примерно через минуту-две (за это время масло успевает заполнить и новый фильтр, и все узлы двигателя).
  13. Проверьте уровень масла щупом и долейте необходимое количество, но не выше верхней отметки на щупе.
  14. Загляните еще раз под машину и удостоверьтесь в том, что замена масла прошла успешно и новое масло нигде не течет и не капает, и установите защиту на место.

f2

Совет: в течение нескольких поездок после замены масла обязательно проверяйте его уровень щупом.

Ремонтируем вместе: стучит форсунка на бензиновом двигателе

Форсунка (инжектор) – это управляемый электронным блоком электромагнитный клапан, который дозирует подачу бензина в цилиндры двигателя. Есть форсунки для одноточечного (моновпрыска), а есть для впрыска распределенного (многоточечного). Электронный блок, который управляет работой форсунок, также несет ответственность и за работу всей системы впрыска. В данной статье мы попытаемся разобраться, отчего стучит форсунка на бензиновом двигателе и как решить эту проблему.

Сегодня многие автомобили оснащены инжекторными системами впрыска топлива, и оттого, в каком состоянии находятся форсунки, зависит работа двигателя в целом.

Инжекторная система в бензиновом моторе имеет явные, неоспоримые преимущества перед карбюраторами:

  1. точное дозирование бензина;
  2. экономия расхода топлива;
  3. большая приемистость автомобиля;
  4. меньшая токсичность выхлопных газов.

hqdefault

Впрочем, есть одно «но» – форсунка, являющаяся основной исполнительной деталью, постоянно несет большие нагрузки, и если ее не обслуживать хотя бы раз в 3000 км пробега, деталь сильно засоряется, в следствие чего начинает «стучать». Звук этот весьма условно называют стуком, и правильнее было бы назвать его стрекотом, но уж так повелось у автомобилистов – если из-под капота раздается какой-то посторонний звук, то в подавляющем большинстве случаев говорят «стучит», какой бы детали автомобильного мотора это не касалось.

Устройство и принцип работы

Чтобы было удобнее и проще разобраться в причинах стука форсунок в бензиновом движке и в способах их устранения, для начала разберемся в устройстве и принципе работы инжекторной системы.

1368800473_forsunki11

Итак, к форсунке топливо подается под определенным давлением, которое зависит от режима работы двигателя:

  1. С блока управления на электромагнит форсунки поступают электрические импульсы, приводящие в действие игольчатый клапан.
  2. Клапан открывает и закрывает канал форсунки.
  3. Объем распыляемого бензина пропорционален продолжительности импульса, задает которую блок управления.

Важную роль в процессе образования горючей смеси играет направление, а также форма распыляемого факела, что, в свою очередь, зависит от расположения распылительных отверстий и их количества.

Маркировка, классификация и расположение форсунок

При центральном впрыске в общий впускной топливопровод горючее впрыскивает одна форсунка (в Хонде таких форсунок две), которая установлена перед дроссельной  заслонкой, как раз там, где в обычном бензиновом моторе стоит карбюратор. Характеризуется все это низким сопротивлением (до 4-5 Ом) обмотки электромагнита.

1337445825_forsunochka

При распределенном впрыске к каждому из цилиндров подведены отдельные впускные топливопроводы и форсунки, расположенные у их оснований, впрыскивают горючее в каждый цилиндр по отдельности. Сопротивление обмоток электромагнитов у этих форсунок доходит до 12-16 ОМ.

На некоторых автомобилях последней генерации бензин подается прямо в камеру сгорания. Форсунки в двигателе с системой непосредственного впрыска отличает высокое рабочее напряжение электромагнита (до 100 В). В маркировке таких форсунок обычно присутствует следующая информация:

  • наименование или каталожный номер;
  • фабричная марка или название;
  • номер серии.

Признаки неисправности форсунок и их причины

Как уже упоминалось в начале нашей статьи, от состояния форсунок зависит качество работы двигателя. Ниже мы перечислим основные признаки, того, что деталь стучит:

  • недостаточная мощность двигателя (автомобиль тупит);
  • при возрастании нагрузки появляются провалы и рывки;
  • неустойчивая работа мотора при низких оборотах;
  • выхлопные газы имеют повышенную токсичность.

Что же касается причин неисправности форсунок, то наиболее распространенной является их засорение.

8385158fb3___191

Форсунки в двигателе подвергаются воздействию высоких температур, поэтому подвержены закоксовыванию смолами, содержащимися в топливе (чаще это происходит при использовании низкокачественного бензина). Образующиеся на форсунках твердые отложения, частично или целиком перекрывают распылительные отверстия, нарушая тем самым герметичность игольчатого клапана. Также к засорению форсунок может привести общее загрязнение различных элементов топливной системы:

  • бензобак;
  • топливопроводы;
  • топливный фильтр и пр.

В этом случае фильтр форсунки и канал забивается частичками шлама.

Что делать?

Основной способ нормализовать работу форсунки, когда она стучит – это промывка. В процессе промывки накопившиеся загрязнения удаляются из системы. Наиболее распространенные способы промывки:

  • использование специальных присадок для топлива;
  • промывка системы без снятия форсунок при помощи специальной установки;
  • промывка на УЗ стенде (подразумевает снятие форсунок).

Промывка при помощи присадок к горючему – самый простой способ, заключающийся в периодическом добавлении в топливный бак специальных препаратов. Этот способ позволяет промыть как форсунки, так и всю топливную систему в двигателе.


Однако эффективен такой способ только при условии регулярного удаления небольших загрязнений (каждые 2-3 тысячи километров пробега) и относится, скорее, к мерам профилактики засоров топливной системы.

ВАЖНО! Нельзя удалять подобным методом застарелые отложения – это может привести к противоположному результату, поскольку смытый присадкой шлам в большом

Как грамотно проверить исправность стоек на ВАЗ 2109

Чтобы эксплуатация вашей машины была безопасной и абсолютно нормальной необходимо периодическое проведение известного всем автомобилистам технического обслуживания. К примеру, в результате неисправных амортизационных стоек фактор безопасности при управлении личным автотранспортным средством существенно снижается, а значит, проверка их состояния является обязательным условием. Процедура такой проверки стоек на исправность не вызывает особых сложностей и может быть проведена самим автовладельцем. Если на вашем авто стойки установлены телескопические и в функциональности был обнаружен дефект, тогда возможна замена их только на новые стойки, так как современная телескопическая конструкция является неразборной. Но как проверить стойки своими руками на ВАЗе 2109? Для первоначальной проверки, которая делается на слух, нужно передвигаться на машине по неровной дорожной поверхности, прислушиваясь к наличию посторонних стуков в местах расположения амортизационных стоек или к «пробою» подвески, что явно будет свидетельствовать об имеющейся неисправности. Замена неисправных стоек осуществляется лишь парой. В случае сильного раскачивания (в народе «танцующей») задней или передней части машины, так же можно делать вывод о вышедших из строя амортизаторах и срочной необходимости их замены.

проверка стоек на ВАЗ

Дальнейшая самостоятельная проверка стоек подразумевает, что автомобиль будет стоять неподвижно. Проверка производится путем сильного надавливания на кузов авто над местом нахождения каждой стойки. Количество колебательных движений в случае исправных стоек не должно превышать одного раза. Следующим шагом станет проведение внешнего осмотра всех амортизационных стоек. В процессе осмотра убедитесь в отсутствии какого-либо рода деформаций и повреждений, а также потеков жидкости. Кроме этого нужно выполнить проверку пружин на возможную поломку или трещины. При «пробивании» подвески – постоянном срабатывании ее до упора, можно понять о полной выработке пружинами своего ресурса и требуемой замене пружин. Дальнейшее использование машины в указанном состоянии неизбежно приведет к деформации кузова. Теперь нужно обратить внимание на чашечки пружин – есть ли на них трещины или деформация. Не менее важно состояние демпфера сжатия. Он не должен иметь на себе каких-либо механических повреждений и быть полностью целым. Перед тем как выполнять разборку стойки, с помощью специального съемника следует произвести сжатие пружины. После снятия телескопических стоек с авто их нужно разобрать для проведения тщательного осмотра и дефектовки. Убедитесь в чистоте и сухости амортизаторов стоек, а также в том, что отсутствуют видимые следы их износа. Проверка амортизатора перед его установкой является обязательной.

как проверить стойки авто

Выполнение проверки штока амортизационных систем на плавность хода должно осуществляться лишь тогда, когда стойка установлена вертикально. Чтобы выполнить это следует вставить большую отвертку прямо под крепежный болт в нижнем отверстии, затем наступить на отвертку и нажимать шток вниз или тянуть вверх. Если амортизатор вашей машины исправен, движение штока будет плавным без провалов и заеданий. Проверяя упорный подшипник, проследите за отсутствием на нем повреждений или трещин, а также убедитесь в бесшумном и легком его вращении. При изношенных демпферах следует произвести их замену на новые. Собственно результатом необдуманной поездки на машине имеющей неисправные амортизаторы, как правило, становится не только износ элементов в виде деталей подвески, подшипников ступицы и автомобильных шин, но и опасность для жизни самого автовладельца в результате значительного увеличения тормозного пути. Многим известно, что с того момента как были изобретены первые автомобильные средства передвижения, происходило постоянное совершенствование и усложнение их конструкции. Сначала подвески авто были рессорными и зависимыми, однако по мере усовершенствования производители занимались добавлением различных гидравлических, механических, электрических и пневматических элементов.

самостоятельная проверка стоек автомобиля

Все эти внедрения постепенно приблизили человечество к современным комфортным поездкам на автомобилях с увеличенной безопасностью и управляемостью, не последнюю роль в которых играют амортизационные системы. Их изобретение состоялось еще в прошлом столетии, и произведенный амортизаторами фурор в автопромышленности был действительно ошеломляющим. Данные устройства позволили не только гасить колебания при неровностях дороги, но также смогли обеспечить лучший уровень сцепления с дорожным полотном. Однако временные рамки использования амортизаторов, как и других автомобильных механизмов и деталей, тоже являются ограниченными, соответственно ресурс их нормального функционирования со временем исчерпывается. Зафиксированные средние показатели, составляющие приблизительно около 30 и не более 50 тысяч километров автопробега, свидетельствуют, что послужить больше этой цифры амортизаторы могут очень редко. Также на максимальный срок эксплуатации амортизаторов влияет качество их изготовления, производитель, стиль вашей езды. Качественную проверку можно доверить работникам автомобильного сервиса или же путем ряда не столь сложных операций провести ее самому.

Дополним ранее обозначенные моменты по проведению проверки автомобильных амортизаторов. Как мы отмечали, замена стоек необходима в случае обнаружения на них подтеков масла, а также стуков во время движения. Естественно это при учете нормального состояния остальных деталей подвески. Ну а известным методом раскачивания автомобиля для проверки гашения колебаний можно определить лишь уже полностью вышедшие из строя амортизаторы. При обнаружении на своей «девятке» требующих замены задних стоек и решении о самостоятельной их замене, необходимо подготовить заранее все нужные для такой работы инструменты. Также нужен будет домкрат и, разумеется, новые стойки. Замена стоек осуществляется лишь парами по той причине, что на одной оси стойки должны быть идентичными. Кроме этого может появиться необходимость в новых расходных деталях, а именно в буферах или внутренних втулках. Первым делом со стойки, со стороны багажника, следует снять сверху колпак. Далее воспользовавшись двумя ключами, начинаем одним откручивать гайку, в то время как другим придерживаем шток снимаемой стойки во избежание ее прокручивания. После этого нужно будет открутить гайку расположенную в нижней части амортизатора там, где он крепится к кронштейну от задней балки.

как своими руками поменять стойки

Заднюю балку нужно отжать книзу для того, чтобы появилась возможность полностью демонтировать амортизатор и вытянуть его. Затем вынимаем из чашки на верхнем креплении стойки резиновую прокладку, из пружины достаем пыльник и вытягиваем буфер. Если целостность резиновых деталей с амортизатора нарушена, обязательно их меняем. Выполнив все данные этапы можно перейти к процессу сборки и установки на автомобиль нового амортизатора. Чтобы сделать это, нам нужно полностью вытянуть на амортизаторе шток и осуществить фиксацию на нем буфера с пыльником и металлической крышкой, навернув при этом сразу же на шток и гайку. Далее крепим амортизатор к кронштейну задней балки и надеваем на него пружину. С помощью любого ключа, делая упор на гайку, вытягиваем на всю длину шток стойки. После выхода штока гайку нужно открутить. Чтобы выполнить сжатие пружины, необходимо установить под заднюю балку подготовленный нами домкрат. По мере ее медленного поднятия пружина будет стягиваться и нам нужно будет лишь направить амортизаторный шток в соответствующее отверстие для его крепления, после чего произвести фиксацию с помощью гайки. Смена второго заднего амортизатора полностью идентична.

Почему стучит двигатель «на горячую»?

В нашей статье мы расскажем, почему стучит двигатель «на горячую» и появляются непонятные шумы.

Зачастую двигатель начинает стучать при увеличении зазоров между деталями до критической величины. При нормальной смазке и при условии хорошего охлаждения деталей повышенная шумность появляется между деталями, которые имеют между собой зазор в два раза больший от максимально допустимой величины номинального зазора. Отметим, что чем больше зазор, тем сильнее стучит мотор.

pochemu_gidrokompensatori_stuchat

Итак, мы разобрались, что мотор стучит из-за ударов одной металлической детали о другую. Это говорит о том, что в этих местах возникают очень высокие нагрузки. Ударные нагрузки быстро разрушают сопрягаемые поверхности, причем скорость разрушения напрямую зависит от силы ударов. А сама сила уже зависит от размера зазора, то есть чем больше зазор, тем быстрее разрушаются сопрягаемые детали. Другими словами можно сказать, что стук в двигателе будет постоянно прогрессировать (становиться сильнее).

Скорость разрушения зависит от многих факторов:

— конструкции двигателя;

— прикладываемых нагрузок к деталям агрегата;

— условий охлаждения мотора;

— наличие полноценной смазки.

maxresdefault

Однако, стоит сказать, что некоторые детали двигателя могут работать в таком состоянии (со стуком) на протяжении многих тысяч километров пробега и, напротив, при возникновении ударных нагрузок определенные детали мотора выходят из строя уже через десяток километров.

Двигатель может «застучать» и при допустимом зазоре между сопрягаемыми деталями. Причинами такого стука являются высокие нагрузки на агрегат или же заедание и перекос сопрягаемой детали. После устранения такой проблемы стук обычно пропадает (если детали за время неисправной эксплуатации не успели получить дефекты).

Стук деталей в «горячем» двигателе

Проблема застучавшего двигателя «на горячую» является очень серьезной, так как ее практически невозможно устранить в пути. Максимум что можно сделать – это проверить щупом уровень моторного масла. Недостаток смазки вызывает повреждение сопрягаемых деталей, что и приводит к появлению неприятного стука. Если вам повезет, то после доливки масла до требуемого уровня, мотор стучать перестанет.

maxresdefault (1)

Далее следует определить, какие детали двигателя вызывают этот стук. Сначала советуем выяснить, что происходит с двигателем под нагрузкой:

— проявляется ли этот стук с большей силой;

— прогрессирует ли он по времени.

Если же ответы на эти вопросы положительные, то, вероятнее всего, проблема заключается в подшипниках коленвала. Передвигаться с такой неисправностью опасно – в скором времени агрегат выйдет из строя.

Кроме того, стук в двигателе «на горячую» может проявиться в клапанах при увеличении количества оборотов коленчатого вала и одновременном уменьшении давления в системе смазки.

Как правильно определить неисправность и устранить ее — рассмотрим далее.

В тех случаях, когда мотор стучит, нужно проверять не только впускной клапан, но и выпускной. Нужно обеспечить давление в системе, требуемое для нормального функционирования всего агрегата. Отметим, что для удовлетворения этого условия, нужно использовать масло, которое будет соответствовать по своей вязкости к конкретным климатическим условиям вашего региона и сезонности.

1409488067_stuk-chistka-klapanov-dvigatelja-vnutrennego-sgoranija-11

Стук клапанов «на холодную», вероятнее всего, вызван изношенностью толкателя. Протекающие толкатели плохо пропускают масло в клапанный механизм, из-за чего и образуется неприятный стук. Устраняется эта проблема регулировкой клапанов.

Если же давление моторного масла находится в норме, то нужно снять клапанную крышку и проверить размер зазоров. Как правило, именно увеличенный зазор и становится причиной возникновения стука, ведущего к износу сопрягаемых деталей. Регулировка зазоров выполняется с помощью специальных щупов, вставляемых в промежуток между верхней частью штока и коромыслом.


В заключение хотелось бы отметить, что появившийся стук в двигателе, тем более, если это произошло «на горячую» — это повод для безотлагательного проведения диагностических и ремонтных работ. Возможно, что для выяснения причин вам придется разобрать весь двигатель, а может и обойдетесь лишь частичной разборкой. Как бы то ни было, но оставлять эту проблему нерешенной нельзя.

Помните, что от правильного диагноза и быстрого решения проблемы зависит, будет ли служить вам двигатель вашего автомобиля или нет.

Прозрачность автомобильных стекол – залог безопасности при движении

С тем, что безопасное движение автомобиля становится практически невозможным без хорошего обзора дороги, является неоспоримым фактом. В свою очередь, хороший обзор дороги невозможен с загрязненными стеклами. Таким образом, чистота автомобильных стекол становится залогом безопасности не только самого автомобилиста и его пассажиров и остальных участников дорожного движения. Следовательно, качественный уход за стеклами автомобиля является обязательным для любого владельца транспортного средства.

стекла авто

Даже автомобильные стекла, произведенные с учетом самых последних научных достижений, не могут быть полностью защищены от всевозможных воздействий окружающей среды. В частности, таких как загазованность, испарения, мелкие насекомые, жировые остатки, капли масла, загрязнения и так далее. Все это оставляет более или менее заметные следы на поверхности стекла и значительно ухудшает обзор водителю. В некоторых ситуациях с отмыванием разнообразных загрязнений со с автомобильных стекол могут возникнуть определенные сложности. Однако очистить стекло все равно необходимо, так как некачественно вымытые стекла зачастую доставляют массу неприятностей при дорожном движении. Особенно ощутимым это становится при езде в ночное время.

Чем мыть автомобильные стекла?

Использовать для мытья автомобильных стекол все, что угодно ни в коем случае нельзя, так ка некачественное средство может ухудшить оптические свойства стекла. Моющий состав должен эффективно убирать загрязнения и при этом не нарушать оптических свойств автомобильных окон и их блеска.

Чем мыть автомобильные стекла

Ко всему прочему, моющее средство не должно негативно влиять на резиновые детали автомобиля и лакокрасочное покрытие самого транспортного средства. По этой причине, специалисты рекомендуют автомобилистам при себе всегда иметь небольшую бутылочку с проверенным высококачественным моющим составом.

Вода в бачке омывателя должна быть всегда

Также следует помнить, что эффективно очистить автомобильные стекла, скажем, от брызг из-под колес мимо проезжающего грузовика, при помощи одного лишь хорошего средства для мытья стекол не получиться ни за что. Обязательно необходима чистая вода. Если же у водителя не имеется чистой воды, то за очистку стекла лучше и вовсе не браться, так как ничего толкового из этого действа без жидкости не выйдет. Грязь попросту размажется по всей поверхности стекла, еще больше ухудшая автомобилисту обзор. Именно поэтому не следует забывать следить за объемом воды в бачке омывателя. Многие автолюбители на всякий случай возят с собой пластиковую бутылку с водой.

Вода в бачке омывателя

Кстати, для автомобилистов регулярно забывающих проверять количество воды в бачке омывателя, предприимчивые немецкие изобретатели придумали специальные водосборники для дождевой воды.  Для забывчивых водителей установка таких водосборников может стать настоящим спасением.

Особенности ухода за стеклами автомобиля в зимнее время

Наиболее неприятные моменты при передвижении обычно случаются именно в холодное время года. Та же наледь на стеклах и замерзающая вода в бачке омывателя способна доставить владельцу автомобиля немало хлопот. Чтобы избежать подобных ситуаций зимой следует заливать в бачок омывателя жидкость с добавлением специализированных присадок.

уход за стеклам зимой

В случае если жидкость в бачке все же начала подмерзать, необходимо залить в него стакан горячей воды (можно попросить в том же кафе) и подождать до тех пор, пока не оттают парубки. После этого движение можно продолжать. Тем не менее, в случае если мороз очень сильный, этот способ не спасет. Опытные автомобилисты заявляют, что в таком случае можно залить в бачок пару бутылок дешевой водки. Однако такой метод тоже может принести автомобилисту определенные неприятности. В случае если он привлечет внимание гаишников, наверняка придется доказывать, что соответствующий «аромат» исходит не от водителя, а от стеклоомывателей.

Также не следует пренебрегать уходом за внутренней стороной стекол, так как там может скапливаться пыль и оседать испарения. Необходимо отводить время полировке стекол с внутренней стороны хотя бы один раз в месяц, ведь от чистоты стекол во многом зависит безопасность движения.

Полезные советы

Знакомая всем автомобилистам ситуация – на дороге у машины спускает бескамерное колесо. Наипростейший и действенный метод – найти в шине место прокола и поставить в него обычный саморез. С помощью простого самореза можно будет доехать до ближайшей шиномонтажной станции. Бывали случаи, что водители с саморезом в шине ездили несколько месяцев. Однако, не стоит следовать их примеру. Чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге, регулярно следите за техническим состоянием и размером резины.

спустило колесо

В такой неприятной ситуации, как течь в радиаторе системы охлаждения автомобиля, поможет обыкновенная горчица, всего парочку столовых ложек. Если же потек антифриз или тосол, воспользуйтесь несколькими столовыми ложками крахмала.

В вашей машине сильно потеют стекла, как правило, главная причина – это неисправность в системе охлаждения, течь радиатора. В данном случае в салон попадает горячая жидкость, которая превращается в пар и разносится в отопительной системе по каналам отопителя. Иногда на ветровом стекле образуются различные жирные пятна. Они появляются, когда в отопительной системе используется тосол. Решение этих проблем простое – нужно отремонтировать отопительный радиатор или же заменить его.

запотевание стекол в авто

Если перегревается двигатель, то окна тоже могут запотевать. Объяснение простое – теплый пар из подкапотного пространства машины попадают в салон по вентиляционной системе. В прохладное время года справиться с запотеванием окон помогает кондиционер, ведь его побочное действие – это снижение влажности в помещении. Если в вашем авто кондиционера нет, то необходимо регулярно обдувать стекла теплым воздухом извне. В итоге, вы сохраните баланс между влажностью внешнего и внутреннего воздуха.

перегрев двигателя

Если вы застряли, и рядом нет помощников и других автомобилей, чтобы помочь вам, то выход есть. Вам понадобится трос, лопата штыковая, монтировка и небольшой кусок обрезка трубы, который нужно надеть на черенок лопаты. Лопату следует вогнать в землю в нескольких метрах от машины, надеть на нее трубу, после чего прицепить трос между трубой, буксировочным крюком и монтировкой, а потом начните наматывать трос на трубу. В результате получается хороший самодельный лебедочный механизм.

 

Регулятор холостого хода – важная деталь в автомобиле ВАЗ

Регулятор холостого хода (сокращенно – РХХ) – неотъемлемый элемент системы впрыска любого инжекторного двигателя. В автомобилях ВАЗ этот регулятор начали устанавливать уже с модели 2110. Логично, что эти регуляторы, как и другие подобные устройства в легковых автомобилях, могут выходить из строя. Так как регулятор холостого хода отвечает за правильный впрыск топлива в определенных режимах работы мотора, то он требует своевременного ухода и ремонта при необходимости.

Принцип работы регулятора

Подобный регулятор относится к измерительным устройствам, которые считывают определенные показатели работы двигателя, затем преобразуют эти данные в электрический сигнал и передают их в ЭБУ, где уже компьютер, благодаря этой информации, вносит изменения в режим работы агрегата. Правда, стоит отметить, регулятор холостого хода работает немного не так  — он не просто производит замеры определенных характеристик, но еще и самостоятельно контролирует объем подачи воздушной массы в камеру сгорания. Поэтому те автомобилисты, которые называют этот регулятор датчиком, очень глубоко заблуждаются.

рег1

Данное электронное устройство состоит из шагового «двигателя». Регулятор контролирует и регулирует подачу воздуха для правильного образования воздушно-топливной смеси при режиме работы на холостом ходу. Также он отвечает за бесперебойную работу мотора. Однако имеется и определенный недостаток данного устройства – в нем нет режима самодиагностики. Если регулятор выходит из строя, то информативная лампочка «CheckEngine», расположенная на приборной панели не загорится. При выходе из строя регулятора холостого хода двигатель может просто не заводиться либо же будет работать с серьезными перебоями.

Конструктивные элементы регулятора

Как уже писалось выше, данное устройство нужно для настройки правильного уровня холостого хода, путем регулировки объема воздуха, подающегося в камеру сгорания. Если проводить аналогию с карбюраторным двигателем, то данное устройство в какой-то мере соответствует карбюраторному «подсосу».

После включения зажигания, при учете, что охлаждающая жидкость не нагрета до рабочей температуры, шток регулятора в зависимости от подающейся нагрузки и общей температуры агрегата выдвигается на определенную длину – чаще всего при запуске на холодную шток выдвигается на максимальное расстояние. При этом шток упирается в калибровочное отверстие, которое расположено в дроссельном патрубке. После этого электроника регулятора считывает количество шагов до первоначального положения штока.

При работе двигателя регулятор постоянно оценивает изменение нагрузки и температуры и передвигает шток, тем самым увеличивая или уменьшая объемную массу воздуха, поступающую в топливную систему. Благодаря постоянно регулировке воздушного потока работа двигателя стабилизируется, при этом обороты на холостом ходу держаться на одном уровне вне зависимости от изменяющихся факторов.

Сам по себе регулятор холостого хода легкового авто имеет малые габаритные размеры и состоит лишь из трех основных компонентов – шагового двигателя, пружины и выдвигаемого штока. На краю этого штока имеется конусовидная игла, которая регулирует уровень подачи воздуха, открывая или закрывая отверстие в дроссельном патрубке.

Поломка регулятора холостого хода

Такой, вроде бы несложный прибор, как регулятор ХХ, может принести массу проблем при выходе из строя. Причем, как писалось выше, система самодиагностики в данном устройстве отсутствует, поэтому выявить проблему вовремя не всегда возможно, водителю остается надеяться лишь на то, что в автомобиле проявятся основные симптомы неисправного РХХ. Стоит отметить, что длительная эксплуатация автомобиля с неисправным регулятором может привести к возникновению аварийной ситуации, поэтому советуем не затягивать с ремонтом этого важного элемента автомобильной системы питания.

рег2

Основным признаком неисправности данного регулятора считается самопроизвольное изменение оборотов холостого хода, как в большую, так и в меньшую сторону. К примеру, если при запуске холодного двигателя обороты холостого хода не возрастают (шток не перекрывает полностью патрубок), то это является первым признаком проблемы с регулятором. Или если при увеличении нагрузки на генератор (включение дальнего света, печки, обогрева заднего стекла и т.д.) вы замечаете снижение количества оборотов коленчатого вала – это тоже признаки проблемы с РХХ. Также, если ваш двигатель постоянно глохнет при включении нейтральной передачи – вполне вероятно, что виноват регулятор холостого хода.

Метод диагностики регулятора

Перед проведением диагностики нужно подготовить автомобиль к проведению необходимых работ – установите машину на стояночный тормоз и поставьте под задние колеса упоры. Далее отключите РХХ от системы управления, сделать это можно отсоединив соединительную колодку. Теперь проверьте наличие питания в самой колодке, возможно у вас просто оборвался питающий провод. Для выполнения этой операции используйте обычный вольтметр. Минусовый щуп присоединяйте к массе, а плюс на выводы Aи D колодки. При включенном зажигании на них должно подаваться напряжение. Если напряжения нет, значит проблема затаилась в электропроводке. Если с проводкой все в порядке, то вам нужно проверять сам регулятор холостого хода. Для его проверки нужно замерить сопротивление между парами выводов – Aи B, C и D. Работоспособное устройство должно выдавать сопротивление где-то на уровне 53 Ом. Еще один способ диагностики заключается в визуальной проверке работоспособности регулятора. Для этого вам нужно открутить болтики, которые удерживают регулятор и извлечь само устройство, при этом электрическая колодка должна быть к нему подключена. Включите зажигание и внимательно смотрите на шток регулятора – он должен полностью выдвинуться. Если этого не произошло, значит ваш регулятор неисправен. Вы можете попробовать его почистить или просто заменить на новый.

Чистка регулятора холостого хода

Такая процедура не займет много времени. Для ее выполнения вам потребуется баллончик со специальным очистителем для карбюраторов. Перед чисткой возьмите тряпочку и протрите регулятор, чтобы избавиться от крупных частиц грязи. Далее нанесите жидкость из баллончика непосредственно на регулятор, затем протрите его чистой тряпочкой и по возможности продуйте сжатым воздухом.

Замена регулятора

Если манипуляции с чисткой не дали должного эффекта, то вам остается лишь приобрести новое устройство и установить его. На данный момент на автомобильном рынке предложено несколько моделей регуляторов, отличающиеся между собой ценной и, соответственно, качеством. Замена регулятора выполняется очень быстро. Вам нужно отключить клемму от аккумуляторной батареи, затем отсоединить питающую колодку и открутить крепежные болты на старом РХХ. После этого установите новый регулятор и проведите сборку в обратной последовательности. Выполнив все работы по замене регулятора, вы должны заметить, что проблемные симптомы пропали.

Как снять ручку стеклоподъемника ВАЗа

Бывает так, что неожиданно в автомобиле ВАЗ выходит из строя ручка стеклоподъемника. В летнее жаркое время это может оказаться особенно неприятным, однако все же не стоит сразу же спешить с обращением в специализированный автосервис, дабы там сняли старую сломанную ручку стеклоподъемника и поставили новую.

замена ручки стеклоподъемника

Дело в том, что с подобной неприятностью самостоятельно может разобраться практически любой автовладелец, проще говоря, каждому под силу ремонт ручки стеклоподъемника своими руками. Для этого водителю всего лишь необходимо узнать точно, как именно производится правильная замена ручки стеклоподъемника своими руками у автомобилей ВАЗ, и применить эти знания на практике.

На самом деле сделать это не так уж и сложно. Легче всего рассмотреть процесс замены данного автомобильного элемента на примере. В частности, для того, чтобы аккуратно произвести снятие ручки механического стеклоподъемника автомобиля марки ВАЗ – 2109, автомобилисту потребуется плоская отвертка и, само собой разумеется, новая работающая ручка, имеющая в комплекте защелку и шайбу.

 Порядок работы:

1. Автомобилист должен вставить плоскую отвертку между защелкой и шайбой сломавшейся ручки стеклоподъемника. Далее, при помощи этого инструмента необходимо попытаться аккуратно отжать заклинившую защелку ручки. После чего следует осторожно потянуть защелку на себя и вынуть этот элемент наружу.

 снятие ручки стеклоподъемника

2. Следующий этап заключается в снятии самой сломанной ручки стеклоподъемника. Для начала необходимо вынуть шайбу.  

снятие ручки стеклоподъемника ВАЗ 

Кстати, для того чтобы установить ручку действовать необходимо в обратном порядке. Далее вставляете новую шайбу, которая должна входить в комплект с новой ручкой. Чуть придерживая новую шайбу рукой, нужно аккуратно установить новую ручку стеклоподъемника на механизм. Специалисты советуют немного повращать новую ручку. Делается это для того, чтобы новая ручка хорошо «зацепилась» за шлицы шестеренок стеклоподъемника. Теперь можно закреплять установленную ручку защелкой из того комплекта. Не лишним будет в конце проверить, как работает новая ручка стеклоподъемника. Для этого достаточно просто несколько раз подряд поднять и опустить стекло двери.

Итак, самостоятельный ремонт ручки стеклоподъемника довольно прост. Однако этот метод может решить проблему не всегда. В частности, могут возникнуть определенные трудности со снятием сломанной ручки и установкой нового аналога в том случае, если на двери транспортного средства само по себе очень туго поднимается и отпускается стекло.

Более того, скорее всего, в этом случае замена старой ручки на новую может и вовсе не решить возникшую проблему. Чаще всего, в случае если окно плохо поднимается и опускается, неисправность заключается не в ручке, а в самом механизме стеклоподъемника.

Механизм стеклоподъемника

Также существует вероятность того, что некорректно работает поднимающий/опускающий трос или отработали свой срок шлицы шестеренки стеклоподъемника. Если причина  действительно заключается в этом, то здесь может помочь только замена самого механизма стеклоподъемника.

Как выбрать подержанный ВАЗ 2107

 И глазом моргнуть не успеешь, как один и тот же ВАЗ 2107 побывает у 3-4 хозяев. Это объясняется тягой к лучшему. Дело в том, что отечественный автомобиль, как правило, — первый, поэтому к его выбору подходят не столь трепетно, нежели к выбору «иномарки». Но не стоит быть халатным в данной ситуации, ведь незамеченные проблемы могут лечь вечным грузом на плечи своего хозяина. В этой статье мы поговорим о том, на что обратить внимание при покупке подержанного ВАЗ 2107.

Кузов

Как ни крути, но основной признак, по которому выбирается автомобиль для повседневной езды – это его внешний вид. Это логично, поскольку на «облезлой кошке» ездить захочет не каждый. Конечно, есть отдельные ценители исключительно технического состояния, но их очень мало. Основной их девиз: «На скорость не влияет!».

облезлая краска на капоте

Но не стоит причислять себя к ним – это чревато. Мы отвлеклись. Так куда же нужно заглянуть подержанному ВАЗ 2107, чтобы не попасть в впросак? Прежде всего —  под днище. Его состояние скажет о многом. Например, стоит обратить внимание на ребро жесткости под порогом, если оно слишком помято, то надо бы задуматься.

Есть верный способ узнать, был ли ВАЗ 2107 в ДТП. Вдоль коробки передач проходят два лонжерона. Которые потом поднимаются в моторный отсек. При серьезном ударе они задираются вверх и рвутся. Надо сказать, их редко меняют целиком, поэтому следы свежей сварки о многом говорят.

Идем дальше. Современные автомобили оснащаются пластиковыми подкрылками, которые должные предохранять их от попадания влаги и коррозии. На самом же деле неправильно установленные подкрылки могут послужить причиной еще большего разрушения крыльев. Если же подкрылков все же нет, то необходимо внимательно осмотреть место, в котором крепится редуктор рулевого управления. Со временем на этом месте появляется множество трещин, что приводит к отказу рулевого управления.Погнутое крыло ВАЗ

Помимо всего прочего желательно качнуть автомобиль в районе передних крыльев и послушать, нет ли скрипов. Если они присутствуют, то их источником могут быть растрескавшиеся стаканы пружин. Надо сказать, такая проблема является распространенной для «классики», причем машина не обязательно должна быть старой.

Сзади, в принципе. Нет таких проблемных мест, разве только что днище багажника.

Это все скрыто от глаз, но не надо забывать и про лакокрасочное покрытие. До 2008 года ВАЗ 2107 не красили металлликом, поэтому лаком их не покрывали. Он не тускнеет, но и не защищает краску от царапин. На акриловом покрытии их сразу видно. Так же желательно обратить внимание на то, чтобы краска не была выгоревшей на солнце.

Двигатель

Теперь поговорим о сердце автомобиля. Если надлежащим образом не проконтролировать его состояние, то оно может остановиться в самый неподходящий момент. Естественно, во-первых, двигатель должен работать без перебоев. Равномерно. ВАЗ 2107 оснащен тахометром, поэтому средние обороты посмотреть не составит труда. Нормальными оборотами для холостого ходя являются 900-1000 оборотов коленчатого вала. Превышение оборотов говорит либо об износе поршневой группы, либо о неправильной регулировке силового агрегата. Причин здесь может быть множество. Но каждая из них способная обернуться самым серьезным ремонтом.

Двигатель ВАЗ

Если это возможно, нужно выкрутить свечу зажигания: она должна быть темного песочного цвета, без какого-либо налета и нагара. Моторный отсек не должен быть испачкан маслом, сам двигатель так же не должен быть грязным. Но не стоит обольщаться, если мотор идеально чист, поскольку его просто могли помыть перед продажей. В этом случае можно не заметить некоторых потеков масла.

Так же состояние двигателя можно проверить по выхлопным газам: из выхлопной трубы не должно быть видно дыма. Если же он есть и имеет голубой оттенок, то от покупки данного авто лучше бы отказаться, поскольку ремонт может вылиться в круглую сумму.

Само собой подразумевается, что и заводиться силовой агрегат должен не с 5-го раза.

Ходовая часть

Конечно, негоже лазить под автомобиль во время покупки, но ведь покупатель делает серьезный выбор, поскольку цены на ВАЗ 2107 имеют довольно большой разброс. Какие неисправности ходовой присущи для ВАЗ 2107? Самым слабым местом передней подвески принято считать шаровые опоры. Определить их состояние можно покачиванием автомобиля. Если слышны стуки и шумы, то очень велика вероятность, что неисправность заключается именно в них.

Амортизаторы ВАЗ

Так же внимание стоит обратить на сайлентблоки и прочие пыльники. На них не должно быть трещин. На амортизаторах не должно быть потеков жидкости. Их состояние так же можно определить сильным нажатием на крыло: автомобиль должен успокоиться сразу же после того, как вернется в исходное положение. Реактивные тяги не должны болтаться. Ну вот, подвеска вроде бы осмотрена.

Рулевое управление

Здесь, в принципе, особо не на что смотреть, поскольку реакцию колес на легкие движения рулем проверить не сложно. Так же стоит обратить внимание на посторонние стуки.

Салон

Внутреннее убранство автомобиля – это его лицо. Здесь, как и снаружи, все должно выглядеть соответствующе. Панель приборов имеет свойство трескаться сверху. Сидения теряют фиксацию спинки – это очень неприятная неисправность, потому что спинка сидения падает при малейшем нажатии на нее, например, при торможении.

Салон ВАЗ

Здесь внимание стоит обратить на обивку сидений, на чехлы, при их наличии. Довольно часто салон бывает прокурен – очень неприятный запах, который пытаются скрыть при помощи всяких «пахучек». Необходимо проверить работоспособность всех стеклоподъемников, электроприборов.

Заключение

Ну и в заключение просто необходимо проехать за рулем претендента на покупку, потому что динамику автомобиля нельзя почувствовать на пассажирском сидении. Если все в порядке: тормоза, рулевое управление, сцепление, приемистость двигателя, то можно покупать, почему бы и нет.