Ремонт и тюнинг

Быстрая замена сальника на переднем приводе автомобиля ВАЗ

Заметили, что потек сальник на приводе передних колес вашего ВАЗа? Наверное, в голове сразу возникает масса вопросов. Сколько будет стоить замена этого сальника на СТО? Можно ли его поменять самостоятельно и хватит ли у меня умений и знаний для этого? Если все это про вас, тогда советуем почитать нашу статью. Сразу скажем, что выполнить замену сальника самостоятельно вполне реально, надо лишь иметь определенный набор слесарного инструмента и, конечно же, желание. Начнем с подготовки инструмента. Итак, для проведения этой операции вам нужно взять торцевой ключ №30 (в обязательном порядке с длинным воротком), гаечный ключ №17, набор отверток, молоток, небольшую монтировку, оправку для запрессовки сальника и емкость, куда вы сможете слить масло. Если оправку не найдете, то можете воспользоваться старой деталью, но это немного неудобно. Если вы любите работать с металлом, то можете изготовить оправку самостоятельно, для этого нужно просто обрезать под размер трубу, подходящую по размеру окружности сальника.

сал2

Теперь несколько слов о требуемых запасных частях. Приобретая новый сальник, вы должны убедиться, что взяли нужный. Дело в том, что они разные, правые и левые сальники имеют разное направление насечек, которые отводят масло. Различить их можно по трем ключевым показателям:

  • внутри каждого сальника привода нарисованы стрелочки. На левом сальнике стрелочки направлены вправо, а на правом – налево.
  • каталожный номер. Правый сальник привода имеет каталожный номер с четной цифрой в конце, а левый сальник – с нечетной.
  • цветовое отличие (актуально только для деталей, произведенных в Балаково). Правый сальник окрашивается в черный цвет, а левый – только в коричневый.

Как видите, производитель сделал все, чтобы вы не запутались и приобрели именно ту деталь, которая вам нужна.

Инструмент подготовлен, сальник куплен, можно переходить к процессу замены сальника привода на автомашинах семейства ВАЗ.

сал1

Первым делом автомобиль нужно загнать на смотровую яму или эстакаду. Далее возьмите подготовленную емкость и слейте масло с коробки передач. По своему опыту могу сказать, что до конца масло сливать не нужно, достаточно будет слить где-то один литр трансмиссионной жидкости. Теперь отпустите колесные болты и открутите гайку подшипника на ступице. Приподнимите автомобиль с помощью домкрата и открутите болты, при помощи которых нижняя шаровая опора прикрепляется к поворотному кулаку. Установите монтировку между кузовом и стабилизатором, а затем отожмите нижний рычаг вниз и аккуратно достаньте из вашей ступицы конец привода. Еще раз убедитесь, что слили достаточное количество масла с коробки. После этого можете залазить под автомобиль и выталкивать монтировкой привод с КПП. Это можно с легкостью сделать, опершись монтировкой на прилив металла, имеющийся на корпусе коробки. Доставайте изношенный сальник и устанавливайте на его место новый. Проведите сборку в обратной последовательности и не забудьте долить масло в коробку. Вот и все, ваш автомобиль готов к эксплуатации.

Какое масло заливать в двигатель, КПП и мосты на зиму в ВАЗ

Ремонт или замена лонжерона

Насколько известно из школьного курса физики, сила – это скорость, помноженная на массу. При попадании автомобиля в аварию даже самый крепкий металл может пойти трещинами и основательно помяться. К примеру, в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля последний может получить глобальные вмятины, а автобус отделается лишь незаметными царапинами.  Сегодня речь пойдет о лонжероне, как его отремонтировать при повреждении или как его полностью заменить.

Что такое лонжерон?

Можно привести сравнение с велосипедом, который состоит из колес и рамы. Как раз рама – это и есть лонжерон в автомобиле, сварен он из предельно крепкого металла. Допустим, если лонжерон дал трещину на «десятке», то вряд ли ремонт принесет желаемый результат. Остается только единственный вариант – полная замена детали на новую. Можно, конечно, не заморачиваться и поехать в ближайшее СТО, где профессионалы произведут все необходимые работы. Но гораздо приятнее и надежнее произвести ремонт своими руками.

Что же, приступим?

Для начала выявите наличие необходимых инструментов в своем гараже или мастерской:

  • болгарка. Желательно иметь машинку с возможностью менять различные насадки, то есть она по максимуму должна быть универсальной;
  • молоток. Чем больше, тем лучше;
  • пригодится в нашей работе кувалда и ломик;
  • сверла по металлу и дрель, желательно советских времен. Современные дрели китайского производства довольно часто ломаются и при малейшем перегреве выходят из строя;
  • напильники и зубила разных размеров.

Совет: если вы никогда не имели дело с заменой или ремонтом лонжерона, то на первый раз воспользуйтесь услугами автосервиса. Внимательно смотрите за тем, как выполняется работа, чтобы в следующий раз проделать ее самостоятельно.

Принципы работы

Первоначально осмотрите поврежденную деталь. Если на месте столкновения образовались небольшие трещинки, то вполне возможно, что вам поможет сварка-полуавтомат. Но в то же время не нужно забывать, что далеко не каждый дефект можно устранить с помощью сваривания поврежденных деталей. К примеру, при повреждении места крепления лонжерона непосредственно к кузову машины, все старания будут совершенно бесполезны, и вы будете жалеть о напрасно потраченном времени. И помните, что при каждом вмешательстве сварочного аппарата, прочность металла значительно уменьшается. В результате неправильно выполненной работы вы рискуете полностью повредить и деталь, и автомобиль в целом.

Во время выполнения данной процедуры подставьте распорки под лонжерон, дабы не повредить ремонтируемую деталь вашего железного коня.

Также еще раз осмотрите корпус «десятки», иногда его целостность и работоспособность оставляет желать лучшего. Применение сварки на корпусе, который сам в не в идеальном состоянии, нецелесообразно. Если же вы работаете, не обратив на данный факт должного внимания, то в будущем вам придется ремонтировать не только лонжерон, но и полностью весь транспорт. А это влетит вам в копеечку.

При обращении к профессионалам в станции технического обслуживания, сварочные работы будут стоить около 5 000 рублей, но прибавьте к этой сумме стоимость необходимых запасных частей.

Как все-таки нужно менять поврежденный лонжерон

  • Воспользовавшись подъемником или домкратом, который имеет каждый уважающий себя владелец ВАЗ-2110, следует приподнять поврежденное место машины.
  • Снять колесо, из салона вынуть сидение и коврики для удобства проведения работ и дабы по неосторожности не повредить их целостность.
  • Убрать дополнительный порог и усилитель.
  • С помощью болгарки аккуратно прорезать места точечной сварки – места крепления лонжерона к кузову «десятки». Затем следует извлечь поврежденную деталь.

Далее, нужно осмотреть место установки нового лонжерона, проверив на прочность, соответствие размеров старой детали относительно новой и наличие повреждений корпуса.

Теперь, выбрав необходимый тип сварки можно установить новый лонжерон на место старого.

Прежде, чем выполнять ремонт, новичку следует тщательно изучить принципы работы, просмотреть имеющие в Сети видеоматериалы, посоветоваться с знакомыми, имеющими опыт в проведении подобных манипуляций.

Как видите, если захотеть, то вполне реально своими руками выполнить замену старого лонжерона на новый.

 

 

Бортовой компьютер на ВАЗ-2110: устанавливаем колодку подключения

Сегодня без компьютера и локальной сети с трудом можно представить себе какой-либо офис или современный дом.

ко3

Не обошел технический прогресс и автолюбителей, которые хотели бы снабдить свой транспорт любыми возможностями и новинками техники.

Во времена существования Советского Союза владельцы ВАЗ-2110 и представить себе не могли, что в машине может быть полноценный компьютер, а сегодня этим вряд ли кого удивишь.

Чем привлек внимание автомобилистов бортовой компьютер и какие данные он сможет показать? Например:

  • в считанные секунд водитель узнает о какой-либо неисправности в работе автомобиля и сможет моментально предпринять необходимые действия;
  • круглосуточный анализ всех ходовых частей автомобиля;
  • быстрая выдача правильного решения устранения поломки.

Как работает бортовой помощник?

Основная причина, почему автолюбители желают установить бортовой компьютера в автомобиль заключается в том, чтобы как можно быстрее водитель узнал о предстоявшей и случившийся поломки и приступил к ее скорейшему устранению.

ко2

Если вы хотите установить современную технику на вашу машину, то вовсе не обязательно ехать в сервис по обслуживанию автомобилей. Вы, при вашем желании сами сможете всю работу провести своими руками.

Для этого вам нужны будут следующие инструменты:

1. Набор отверток разного сечения.

2. Один метр провода

3. Приобретенная новинка.

Теперь, собственно, можно приступать к процессу установки:

  • Находим и вынимаем заглушки центральной торпеды в машине.
  • Там должна находиться 9-типроводная колодка, она присутствует на всех автомобилях этой серии.
  • С помощью колодки присоединяем бортовой компьютер к общему электропитанию автомобиля.
  • После окончании данной процедуры, нам обязательно нужно провести дополнительную линию электропроводки «К». Для этого берем раннее приготовленный метровый провод и вставляем его во второй контакт раннее упомянутой колодки. Другой конец необходимо протянуть к диагностической панели, заранее позаботившись о его аккуратной укладке под проводной панелью в салоне машины.
  • В колодке диагностики есть гнездо «М» куда и нужно вставить оставшийся конец провода.
  • После проведения указанных работ необходимо провести испытания бортового компьютера.

Дельный совет: перед началом установки любого прибора обязательно прочитайте к нему прилагающуюся инструкцию. Возможно, каждая взятая модель требует индивидуальной подготовки и специфической установки.

Какой прибор выбрать для машины?

Сейчас в продаже очень много моделей бортовых компьютеров. Какой из них выбрать – решать только вам.  Качество и набор функций напрямую зависит от ценовой политики – чем дороже, тем лучше.

ко1

Посоветуйтесь со знакомыми автолюбителями, у которых уже установлен вышеупомянутый прибор, какие положительные и отрицательные стороны имеет та или иная модель. Сейчас не редкость, что в автомобиле находятся два и более бортовых компьютеров, которые отвечают за различный функционал.

Некоторые причины, которые мешают корректной работы данного прибора

  • Бортовой компьютер не показывает температуру внешней среды. Причина может быть в обрыве провода, который идет к внешнему датчику, либо сам датчик вышел из строя. Заменить вышедший из строя датчик или провод, идущий к нему, не составит большого труда.
  • Если же сам бортовой компьютер не работает, то стоить проверить подключение его к упомянутой выше линии «К».

Как вы понимаете, установить новый прибор на автомобиль ВАЗ не так уж трудно.

Самостоятельная замена бампера на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 смело можно назвать классической моделью отечественного автомобилестроения. Машина, которую россияне прозвали «десятка», должна была еще в 1992 году удивлять население нашей страны, но, к сожалению, события лихих девяностых отразились на всех сферах деятельности нашего отечества. А посему новый автомобиль сошел с конвейера завода только в 1995 году.

«Десятка», с выходом ее в свет, не дала никаких шансов выжить своим конкурентам, так как она заняла место на самой высокой ступени российского автомобильного производства до тех пор, пока ее не вытеснила с отечественного автомобильного рынка «Лада Приора». В 2007 году Ваз 2110 была снята с производства, однако право на выпуск данной модели машины и по сей день сохранились у ряда заводов, находящихся за рубежом.

Модель, на протяжении ее существования, регулярно улучшалась как заводом, на котором она выпускалась, так и народными мастерами, которые постоянно пытались сделать автомобиль удобнее для водителя и пассажиров.

Несмотря на то, что сегодня существуют усовершенствованные модели, основанные на десятой серии автомобилей (спортивная версия — ВАЗ 21107, купе — Ваз 21106, модели «Консул» и «Премьер»), имеет место быть общий минус – недоработанный внешний дизайн.  Разработчики, к сожалению, не учли фактор безопасной езды автомобиля по отечественным дорогам. Единственное, что ими было модернизировано – система тормозов.

Главные особенности

Как было изложено выше, автомобиль ВАЗ 2110 был в эпоху 90-х годов новым витком в развитии автомобильной промышленности в нашей стране.

Какие же изюминки в новой модели автомобиля увидели удивленные водители и пассажиры?

1. Руль машины был переработан и специально подогнан для этой серии выпуска в соответствии с международными нормами.

2. Корпус сооружен из цельного металла и имел четыре двери

3. Багажное отделения «Десятки» стало намного больше, вместительнее.

4. Открывание и закрывание дверей не издавало привычного треска.

5. Появилась возможность снятия амортизаторов, не прибегая к помощи специальных смотровых ям, избегая посещения станций технического обслуживания

Дельные советы владельцам «Десятки»

При наличии постороннего звука в коробке передач необходимо в ближайшее время удостовериться в наличии достаточного количества масла;

Для передвижения по отечественным трассам лучше заменить резину с конусовидным профилем;

В России есть народные умельцы, которые не ждут новых решений инженеров-машиностроителей, а сами пытаются улучшить функционал и общий дизайн автомобиля.

Безопасность

Лет восемь назад машина была испытана на прочность. Данная модель проходила тест на аварии, и достойно его прошла, показав вполне приличные результаты. Даже сами испытатели не ожидали таких прекрасных показателей.

В Сети имеется ролик о прохождении испытаний, посмотрев который, можно сделать выводы о прочности машины – после полученного удара в результате искусственно созданной аварии дверь возле водителя и лобовое стекло остались полностью целыми. Немного погнулась лишь стойка.

Единственный минус в том, что дверь в результате удара ушла на несколько сантиметров назад, ее невозможно было открыть. Вследствие этого, водитель был вынужден покидать автомобиль через дверь пассажира.

Как показал анализ испытания, у шофера, пристегнутого ремнями безопасности, при наступлении реальной опасной ситуации на дороге, вполне есть шансы остаться в живых.

В итоге теста десятка набрала четыре балла. Это приличный результат! Конечно, есть над чем подумать в плане дальнейшей усовершенствования машины.

Основное предназначение бампера

Основной материал для изготовления бампера — стекловолокно. Сам бампер установлен не только для красоты, но и служит для сохранения аэродинамики автомобиля.

При изготовлении бампера стекловолокно подвергается пропитке смолой на основе полиэфира, а после того – эпоксидкой с добавлением красителя (гелькоутом).

Если сравнивать стекловолокно и пластмассу, то первый материал более надежен и устойчив к перепадам температур внешней среды, а также бампер, сделанный из него можно отремонтировать.

Красятся обвесы точно также, как и двери, изготовленные из металла.

Процесс покраски – следующий:

  • грунтовать поверхность;
  • использование напонителей;
  • непосредственно, покраска.

Вообще, если следовать инструкции по эксплуатации автомобиля, то процесс замены бампера разработчик рекомендует делать в специализированных мастерских. Но гораздо экономнее и практичнее сделать это своими руками.

При вашем желании модернизировать «десятку» вы должны учесть цену комплектующих ее запчастей. Сами по себе запчасти дороговаты, и серьезный ремонт выгоднее доверить профессиональным мастерам.

Частые проблемы, возникающие у владельцев ВАЗа 2110 — поломка бампера. Ниже мы предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией. Если вы освоите этот процесс, то сможете, не тратя лишних денег из собственного бюджета, успешно исправить поломку.

Как правильно снять передний бампер на ВАЗ-2110

Первым делом, нам необходимо убрать подкрылки. Для этого аккуратно извлекаем регистрационный номер, противотуманное оборудование и подкрылки.

Шаг 1.

В задней части подкрылков имеется крепящая бампер гайка. С помощью накидного ключа на «10» ее необходимо отвинтить.

Шаг 2.

Не отходя от подкрылков отвинчиваем пару саморезов, используя 8 головку. Саморезы находятся в нижней части.

Шаг 3.

В верхней части подкрылка находятся еще два винта, которые также необходимо выкрутить, используя тот же инструмент.

Шаг 4.

Не забудьте выкрутить саморез, находящийся в передней части подкрылка.

Шаг 5.

Используя отвертку «Крест» откручиваем 3 самореза в низу подкрылка.

Шаг 6.

Теперь без труда можно снять подкрылок.

Как правильно извлечь передний бампер ВАЗ-2110

Под регистрационным номером вы сможете найти пару болтов, которые крепят облицовку бампера. Имея под рукой два ключа 13 размера, откручиваем их.

Шаг 1.

На месте крепления бампера к кузову, используя торцевой ключ 10 размера откручиваем кузовные кронштейны

Затем, головкой на «10» освобождаем о шпильки креплений кронштейнов облицовки бампера к кузовному кронштейну.

Шаг 2.

Аккуратно вытаскиваем с балки облицовку бампера.

Шаг 3.

Правый боковой кронштейн облицовки бампера, который необходимо снять с помощью отвертки крестообразной формы открутив 3 самореза, крепящих кронштейн к самой облицовке.

Шаг 4.

Аккуратно извлекаем бампер

Шаг 5.

Будьте внимательны! Кронштейны отличаются друг от друга, и поставить один вместо другого не представляется возможным.

Чтобы снять саму балку бампера необходимо головкой на «13» отвернуть две гайки, крепящие ее к кронштейнам справа и слева.

Шаг 6.

С кронштейнов снимаем саму балку.

Шаг 7.

На примере кронштейна, находящегося с правой стороны показано снятие переднего кронштейна бампера. С помощью головки на «13» откручиваем два болта.

Шаг 8.

Откручиваем гайку крепящую кронштейн к кузову.

Шаг 9.

Снимаем кронштейн.

Шаг 10.

Внимание! Помимо того, что гайка, крепящая левый передний кронштейн, фиксирует бампер, она также удерживает кронштейн датчика, считывающего температуру окружающего воздуха.

Как вы могли заметить, замена переднего бампера ВАЗ-2110 – процедура совсем не сложная и не такая уж трудоемкая. Но все же, будьте аккуратны.

Каким образом можно отремонтировать спидометр своими руками

Не секрет, что точные показания спидометра крайне важны для водителя. Именно по этому прибору шофер знает, с какой скоростью передвигается легковой транспорт и сколько километров всего пройдено автомобилем.

сп2

Поломка спидометра чревата опасными последствиями – от штрафа за превышение скорости до некорректного переключения передач, непопадание в поворот из-за превышенной скорости.

Как можно заметить, что прибор начинает выходить из строя?

На неисправность спидометра водителю могут указать следующие проявления:

  • Полная остановка цифр, считающих общий километраж пробега
  • Прибор указывает неточную скорость (проверить можно по включенному на независимом устройстве навигатору).
  • Выходят из строя датчики приборной панели.

Порядок подготовительных действий, чтобы приступить к ремонту спидометра:

  • Для начала нужно снять переднюю панель и обесточить переключатели световых сигналов автомобиля (габариты, поворотники, ближний свет).
  • Затем вынуть магнитолу и отключить прикуриватель, открутить винты, которые фиксируют панель и тросик спидометра.
  • После этого снять 3 колодки и саму панель. Теперь крепежные болты спидометра доступны, и их нужно выкрутить.

Если прибор показывает скорость выше реальной, рекомендуется выполнять следующие действия:

  • стрелку перебрасываем через ограничитель;
  • под данными прибора укрепляем небольшой кусочек строительного скотча;
  • с помощью карандаша ставим риски на скотче. Расстояние между двумя рисками должно быть равно 7 миллиметрам, что равно скорости 10 км в час;
  • вытаскиваем стрелку и ставим ее таким образом, чтобы ее низ перекрывал вторую риску.

Если все было сделано правильно, стрелку нужно вернуть в исходное положение.

При неточном показании общего пробега машины, цифры нетрудно поправить вручную. Датчики скорости, которые пришли в негодность по той или иной причине просто меняются на новые.

Ремонтируем спидометр своими руками

Если спидометр не подает признаков жизни, или показывает ложные показания, вполне возможно, что можно ограничиться заменой привода. Сам привод в машинах ВАЗ исполнен в виде гибкого вала, общей длиной не более 355 см, либо электрическим приводом. На время ремонта «Девяносто девятки» шестеренки привода, уплотнительные кольца и привод спидометра в обязательном порядке необходимо снять. На удачу, их можно снять, не трогая коробки передач.

сп1

Руководство по ремонту автомобиля рекомендует автомобилистам сделать следующие действия:

  1. Машина перегоняется на смотровую яму.
  2. Торцовым ключом необходимо открутить от кузова болт, который крепит к коробке передач корпус привода спидометра.
  3. С помощью отвертки деликатно поддеть и снять корпус.
  4. Также необходимо извлечь ведомую шестеренку.

Будьте внимательны при визуальном осмотре гнезда, где установлен наконечник гибкой тяги прибора. Шестеренка не должна быть слизанной и иметь какие-либо дефекты. При их присутствии ее необходимо поменять.

Корпус коробки, где будет установлен привод, внимательно осматривается. Если там есть след от машинного масла, то нужно заменить уплотнительное кольцо. Для этого следует вытащить ведомую шестеренку и вытолкнуть уплотнительное кольцо. Детали аккуратно и дочиста промываются в керосине. После того, как они просохнут, необходимо установить их в том же порядке, как вы их вынимали.

При решении выполнить все работы самостоятельно, автовладелец экономит внушительную сумму денег, которую ему пришлось бы выложить мастерам в автосервисе.

Как исправить показатели пробега автомобиля ВАЗ

Многие автолюбители прибегают к методу скручивания километража на автомобилях. Обусловлено это желанием как можно дороже продать своего железного коня или упростить процедуру прохождения технического осмотра.

Любители давно придумали способ скручивания показаний на спидометре. Главной головной болью становится корректная установка прибора на свое место.

Четкая работа спидометра – залог безопасности на дорогах!

 

 

 

Инструмент для покраски авто – какой необходимый набор?

Лучше использовать металлические. Конечно, пригодятся и инструменты из пластмассы – в определённых ситуациях без них не обойдись. Однако пластмассовые шпатели менее практичные, так как на их кончике часто появляются заусеницы и прочие неровности, что негативно сказывается на работе.

Шпатели. Инструмент для покраски авто. Необходимый набор - видео

Также обязательно обзаведитесь резиновыми шпателями – часто они продаются целыми комплектами различной степени жёсткости. Можно приобрести и строительные шпатели – ими удобнее работать с большими площадями.

2. Шпаклёвка

Есть шпатели, значит нужна и шпаклёвка. Не рекомендуется к применению шпаклёвка Guntex. Это средний вариант по стоимости, но она проседае. Шпаклёвка Car System в этом отношении гораздо лучше по всем параметрам.

3. Материалы для обработки

  • Бруски

Они применяются для затирания поверхности наждачкой. Желательно иметь бруски различных размеров для выравнивания поверхностей и выведения форм. Вам понадобятся жёсткие и мягкие бруски. Обратите внимание, что есть бруски на липучках – они очень удобны в использовании.

Бруски. Инструмент для покраски авто. Необходимый набор - видео

  • Шлифмашинка

Машинкой нужно обрабатывать грубую шпаклёвку. Использовать шкурку Р180. Машинкой снимается верхний слой шпаклёвки, на котором оседают смолы – вручную он шкурится очень плохо. Сначала прошлись машинкой, дальше можно нацепить шкурку на брусок и поехали.

  • Проявочное покрытие

Это обязательная составляющая качественной работы. Её нужно использовать при зашкуривании и грунтовании. С проявителем вы сможете увидеть все огрехи работы вовремя.

  • Грунт

Проявочный грунт. Рекомендуется использовать грунт Brulex.  По опыту это отличный грунт, которым можно сделать очень толстый слой. Грунт недешёвый, но свои деньги отрабатывает. Под покраску он шкурится 500-й шкуркой. Начать вышкуривать грунт можно 400-й шкуркой на мокрую, а на сухую можно и побольше.

Грунт. Инструмент для покраски авто. Необходимый набор - видео

Грунт по металлу. Это самый первый грунт, который наносится на металл в качестве основы. После него можно наносить проявочный грунт. Обратите, что на нём невозможно делать что-то чистовое.

Грунт Reoflex. Инструмент для покраски авто. Необходимый набор - видео

  • Антигравий

Понадобится для антикоррозийной обработки кузова. Приобретение под него качественного пистолета обеспечит аккуратное нанесение состава – от заводского не отличить.

  • Полироль и круги

С полиролью всё понятно. Для её применения требуются круги различной жёсткости.

  • Мовиль

Используется она в частности для защиты сварных швов от коррозии. Применяется при действительно качественной работе. Многие могут просто сварить, зашпаклевать и всё.

Важный совет: не нарушайте шаг шкурки!

Увеличение должно быть на 100 единиц. Не нужно шкурить 80-й, затем 220-й и грунтовать. Риску вы всё равно не собьёте. Даже если вам покажется, что всё хорошо, то после просадки грунта всё проявится.

Снятие и мелкий ремонт тормозного барабана ВАЗ

Многие автомобилисты, пытаясь снять тормозной барабан автомобиля ВАЗ, испытывают некие затруднения. Чтобы облегчить процесс снятия, можно взять горячую воду и полить ею корпус барабана. После достаточного нагрева вы сможете открутить два крепежных болта и с легкостью отделить барабан от фланца полуоси. Только такой вариант нагрева считается правильным. Если в качестве нагревателя брать паяльную лампу или газовую горелку, то в итоге можно повредить или деформировать сам тормозной барабан.

Основные повреждения и проблемы со снятием барабана возникают из-за того, что он был неправильно установлен. В обязательном порядке перед установкой необходимо очистить барабан от имеющейся на нем ржавчины и грязи. Крепежные места требуется обильно смазать. Советуем в качестве смазки взять самый обыкновенный Литол. Такой подход позволит вам в будущем с легкостью открутить крепежные болты.

тр2

Итак, тормозной барабан снят, теперь можно осмотреть и оценить его состояние. Если вы обнаружили на внутренней части барабана канавки, значит пришло время его отшлифовать или расточить. Выполнить эту операцию можно самостоятельно в гаражных условиях. Далее мы расскажем, как это сделать.

В первую очередь вам нужно установить упоры под передние колеса. Затем домкратом поднимите задние колеса и поставьте под них подставки. Следующий шаг – снимите колесо и тормозной барабан, а затем установить барабан наизнанку, так, чтобы рабочая плоскость была снаружи.

тр1

Для дальнейших действий вам нужен помощник. Допустим, помощник найден. Он должен аккуратно сесть на водительское место и завести двигатель, а вы в это время должны подготовить шлифовальную шкурку. Итак, помощник включает заднюю или переднюю передачу и колесо начинает вращаться. Вы подносите «наждачку» к внутренней части барабана и шлифуете его. Таким способом в домашних условиях можно удалить небольшие неровности на внутренней части тормозного барабана.

Чистка и замена форсунок в автомобиле ВАЗ

Снимать форсунки на инжекторном двигателе автомашины ВАЗ-2109 приходится довольно-таки часто. Конечно, вы можете обратиться в сервисную службу, где все работы по форсункам выполнят быстро и качественно, но за это придется выложить немаленькую сумму денег. С другой стороны вы можете попробовать выполнить эту работу своими руками, при этом вы не только сэкономите, но и еще получите просто бесценный опыт, который обязательно пригодится вам в дальнейшем.

ф2

Далее предлагаем вашему вниманию инструкцию по снятию форсунок. В первую очередь нужно определить местоположение искомых форсунок под капотом вашего автомобиля. Итак, форсунки в автомобиле ВАЗ-2109 установлены на топливной рампе. В данном автомобиле всего четыре форсунки – по одной на каждый цилиндр.

Замена форсунок производится при появлении ряда признаков:

  • потеря динамики разгона и падение мощности двигателя;
  • увеличенный расход топлива при маломощной работе двигателя;
  • затрудненный запуск двигателя;
  • плавающие обороты на холостом ходу;
  • большое количество токсических компонентов в выхлопных газах;
  • повышенные обороты двигателя на холостом ходу.

Если вы заметили в своем автомобиле хоть один из вышеописанных признаков, значит вам нужно демонтировать и затем проверить состояние распылителей топлива. После их осмотра вы уже можете принимать решение о необходимости чистки или замене этих элементов. Однако советуем не спешить с приобретением новых форсунок, в любом случае лучше сразу попробовать их почистить, так как чистка во многих случаях возвращает былую работоспособность автомобильному агрегату.

ф4

Далее предлагаем более подробнее разобраться в процессе снятия и замены старых форсунок, которые уже утратили свою работоспособность. Мы будем описывать процесс демонтажа одной форсунки, так как никакой разницы между снятием всех четырех форсунок нет. Наиболее проблематичным этапом процесса замены или же чистки форсунок является снятие топливной рампы. Поэтому мы считаем, что об этом процессе стоит рассказать подробней.

Топливная рампа – это металлическая планка, на которой крепятся форсунки. Данная рампа прикрепляется двумя небольшими болтами к впускной трубе. Слева от этой рампы имеется штуцер контроля топливного давления. Для его снятия нужно выполнить следующие действия:

  • отсоединить минусовую клемму от аккумулятора (чтобы избежать возможных коротких замыканий);
  • сбросить до минимума давление в магистрали системы питания;
  • демонтировать корпус воздушного фильтра, а затем отсоединить шланг, идущий к впускной трубе;
  • отсоединить вакуумный шланг автоматического регулятора давления;
  • отключить электрическую колодку от датчика ХХ (просто отожмите пластиковый фиксатор и потяните колодку на себя);
  • отключите электрическую колодку, которая идет от форсунок;
  • отсоедините шланги подачи и слива от топливных патрубков;
  • возьмите подходящий гаечный ключ и открутите крепежные болты, при помощи которых рампа прикрепляется к впускной трубе;
  • открутите крепежный винт, которым привинчен специальный держатель для топливных трубок;
  • сдвиньте топливную рампу по оси расположения топливных распылителей и затем снимите топливную рампу.

Установка топливной рампы после чистки или замены форсунок выполняется в обратной последовательности. Обязательно обратите свое внимание на шайбы, которые находятся под крепежными болтами, удерживающими топливную рампу. При сборке эти шайбы, если они находятся в удовлетворительном состоянии, нужно обязательно вернуть на место, в случае их сильного износа лучше заменить шайбы на новые.

ф3

Итак, топливная рампа демонтирована, можно приступать к разборке:

  1. Укладывайте рампу на ровную поверхность и проведите ее визуальный осмотр. При выявлении поврежденной форсунки первым делом нужно от нее отключить электрическую колодку с проводами. Чтобы это сделать, нужно сжать пружинную скобу и потянуть колодку на себя.
  2. Возьмите плоскую отвертку и сдвиньте фиксатор к рампе. Данный фиксатор используется для надежного удерживания топливного распылителя. Некоторые автомобилисты полностью снимают фиксатор, но мы не видим в этом какой-то необходимости – вы просто сделаете лишнюю работу.
  3. Возьмитесь рукой за форсунку и немного покачайте ее из стороны в сторону. Таким образом она должна легко выйти из топливной рампы.
  4. Дополнительно проверьте состояние всех уплотнительных колец и корпуса распылителя.
  5. Также проверьте износ уплотнительных колец распылительных элементов форсунок. Для этого нужно отверткой поддеть колечки и визуально их осмотреть.
  6. Если все колечки находятся в надлежащем состоянии, то обязательно перед установкой их нужно смазать моторным маслом.
  7. После демонтажа форсунок и изношенных колечек можно переходить к установке новых деталей. Все действия производятся в обратной последовательности.
  8. При установке распылителей в отверстие на рампе, не забывайте его зафиксировать фиксатором.

Как уже писалось выше, не всегда нужно обращаться к крайнему методу – замене форсунок. Для начала их можно почистить. Дело это вполне под силу начинающим автомобилистам и если чистка действительно поможет, то вы сэкономите для своего бюджета существенную сумму денег.

Чистка форсунок

На данный момент специалисты используют два метода чистки форсунок, при этом каждый из методов имеет свои нюансы. Далее мы опишем оба метода, а вы выберете тот, который вам покажется легче и правильнее.

Первый способ очистки

Для этого способа вам нужен будет очиститель инжектора, жидкость для очистки карбюратора (спрей), запасное уплотнительное колечко и насос с манометром. Первым делом вам нужно извлечь все форсунки, так как, если вы решились выполнить чистку, то делать это нужно со всеми форсунками, а не только с одной какой-то. Найдите подходящую емкость и вылейте туда жидкость для очистки инжектора. Положите в емкость все форсунки и оставьте их там на какое-то время, чтобы они откисли. Пока форсунки лежат в емкости, возьмите подготовленный спрей для карбюратора и очистите им регулятор холостого хода. Теперь осмотрите участок вокруг сопла форсунок, там образуется нагар – кокс, который по своей консистенции напоминает смолу. Вам придется взять какой-то металлический предмет и хорошенько повозиться с этим видом загрязнений. Для того чтобы произвести внутреннюю очистку форсунок нужно подготовить источник питания (от 3 до 12В) и ножной механический насос, оборудованный манометром.

ф1

Снимите со шланги наконечник и залейте в образовавшееся отверстие инжекторный очиститель. После этого конец шланги наденьте на форсунку. Накачайте насос до 6 атмосфер и подайте на форсунку напряжение в 3В. Если вы не услышали, как форсунка щелкает, значит нужно добавить напряжения. Подавать напряжение нужно периодически, при этом не забывая подкачивать насос до шести атмосфер. Таким образом произведите очистку всех форсунок.

Второй способ

Для этого способа вам надо спрей – очиститель для карбюратора и также насос с манометром. Повторяем все операции, указанные в предыдущем способе, только очиститель для инжекторов меняем на карбюраторный. В обязательном порядке проводим наружную очистку, чтобы удалить нагар. Для этого возьмите чистую ткань и нанесите на нее очиститель. Обработайте этой тканью все топливные агрегаты. Постепенно, под действием очистителя, кокс размякнет и счистится без особых проблем. Можете помогать себе отверткой или зубочисткой.

На обе операции в среднем должно уйти два часа вашего времени, но при этом вы хорошо сэкономите и научитесь выполнять чистку форсунок.

 

Самостоятельная диагностика и регулировка стояночного тормоза автомобиля ВАЗ-2107

Ручной или стояночный тормоз (в обиходе его называют – «ручник») служит для блокировки колес при стоянке автомобиля. Чаще всего ручной тормоз используют при остановке на неровных участках дороги (склонах и спусках). Ручной тормоз, доведенный до заводских настроек, должен удерживать автомобиль при его затяжке где-то на 4 – 6 зубцов (при учете, что автомобиль будет стоять на склоне, имеющем уклон не более 25%). Если же ваш ручной тормоз не держит автомашину при вышеописанных условиях, значит нужно произвести регулировку или же ремонт этого автомобильного узла.

руч4

Стоит отметить, что вывести из строя стояночный тормоз достаточно просто – хватит всего лишь одного раза проехаться на автомобиле, забыв при этом опустить рычаг «ручника». При таком движении колодки ручного тормоза очень быстро сотрутся, что в итоге приведет к их полному износу, в результате чего они перестанут доставать до тормозного барабана.

Помимо вышеописанной неисправности, ручной тормоз может перестать выполнять свои функции из-за растянувшегося или неправильно подтянутого троса «ручника». Подтяжка троса обязательно должна производиться, если для фиксации автомобиля на склоне недостаточно затяжки ручника на 5-7 щелчков. Также стоит добавить, что подтяжку можно производить только четыре раза, после этого уже нужно менять тормозные колодки «ручника».

Причины, по которым ручной трос может выйти из строя

Одной из главных причин является заклинивание троса. Появлению этой неисправности способствует влага, появляющаяся в дальнейшем ржавчина, а также грязь, которая попадает на трос ручного тормоза при движении автомобиля. Такая проблема лечится довольно таки просто – нужно хорошо очистить и промыть трос, а затем обильно его смазать. Если же через какое-то время данная проблема проявится снова – значит пора менять трос ручника автомобиля ВАЗ-2107. Также нередко причиной возникновения проблем в ручнике является заклинивание храпового механизма трещотки или самого рычага ручника.

руч1

Перед тем как приступать к ремонту механизма ручного тормоза нужно убедиться, что он отрегулирован и проблема не кроется в тросе. Также стоит понимать, что регулировка стояночного тормоза должна выполняться только при условии постоянного технического контроля за задними тормозными колодками, а также приводным механизмом ручника. Для выполнения ремонтных работ вам понадобится домкрат, а также плоскогубцы и два ключа №13.

Подтяжка ручного тормоза автомобиля ВАЗ-2107 собственными силами

Все регулировочные действия выполняются на смотровой яме или эстакаде. Итак, приступим:

  • поддомкрачивайте заднюю часть автомобиля и «вывешивайте» задние колеса, так чтобы они легко вращались;
  • затягивайте ручник где-то на шесть – семь щелчков (до положения блокировки колес при исправном ручном тормозе);
  • забирайтесь под автомобиль и очищайте гайки и регулировочный болт стояночного тормоза от имеющейся грязи;
  • берите два ключа №13 и затягивайте (отпускайте) регулировочную гайку. Затягивать гайку нужно до тех пор, пока задние колеса не заблокируются (то есть вы не сможете их легко вращать);
  • после подтяжки регулировочной гайки нужно дополнительно затянуть гайку до упора, чтобы уменьшить свободный ход ручного тормоза;
  • еще раз проверьте, чтобы колеса были зажаты тормозными колодками и после этого хорошенько затяните контргайку;
  • обязательно смажьте все резьбовые соединения какой-то смазкой (например, «Литолом»);
  • проверьте целостность защитной оболочки троса ручного тормоза;
  • опустите автомобиль на землю и проверьте работоспособность вашего «ручника».

руч3

Теперь вы можете при необходимости подтягивать стояночный тормоз, при этом вам не нужно обращаться к услугам ремонтных мастерских.