Ремонт и тюнинг

Установка и починка трамблера на ВАЗ 2106

Самостоятельная установка или замена рулевой колонки ВАЗ-2106

Никогда не стоит забывать про периодическую проверку и тестирование рулевой системы. Именно она является одной из важнейших систем автомобиля, отвечающей за безопасность вождения. Если мы заметили хотя бы небольшие погрешности в ее работе, то лучше их устранить, пока они не вылились в серьезные сбои в работе, причем прямо на большой скорости.

Самая распространенная проблема заключается в поломке рулевой колонки. Отметим, что замена рулевой колонки ваз 2106 требует специальных инструментов и определенных навыков автомеханика. Поэтому готовим головки на 30 и 17, удлиненный и сильный вороток, рукоятку с трещоткой, инструмент для забивания и рожковый ключ.

proverka-rulevyh-tyag-2

Для начала определим, где именно находится проблемный механизм. Он расположен в левой части подкапотного пространства, то есть практически в самом низу слева. Но до того как начать ремонт, следует сначала открутить рулевой вал. После этого берем длинный рычаг и снимаем крепления, которые удерживают колонки на рулевых тягах. В некоторых случаях вместо него подойдут и два сильных воротка. Нужно быть готовым к тому, что для откручивания крепления понадобится приложить много усилий. Можно для этого упереться ногами снизу и постепенно срывать соединение. Некоторые мастера предпочитают вообще не трогать эту гайку, чтобы потом не скидывать колонку со шлицов. Данное занятие отнимет много времени и сил. Иногда удается просто снять проблемную деталь сразу с наконечниками для руля. Но часто рулевая колонка меняется во время какого-то большого ремонта, когда система и так разбирается почти полностью.

Когда разберемся с гайкой, то начинаем откручивать болты, которыми колонка прикреплена к лонжерону. В ВАЗовских моделях не больше трех болтов. Добраться до них сложно, поэтому рациональнее сначала убрать левое колесо, чтобы получить к ним доступ. Далее воротком на 17 отвинчиваем крепления, для надежности удерживая детали рожковым ключом сбоку. Не стоит придерживать ее изнутри, так как там почти нет места, и ключ придется ставить с торца. В принципе, болты можно не откручивать до конца, а лишь сделать так, чтобы они тронулись с места. А потом уже взять трещотку и открутить крепления с большим удобством и с меньшими временными затратами.


Итак, болты отвинчены. Теперь отводим колонку вбок и смотрим, отключены ли наконечники. Если так и есть, то колонка изымается со своего места легко и просто. В противном случае придется еще иметь дело с ее шлицами. Сбивать их следует осторожно, чтобы не погубить всю деталь. Сборка устройства производится в обратной последовательности.

Разборка и ремонт коробки передач на ВАЗ-2106 своими руками

Автомобили ВАЗ-2106 оснащаются четырех и пятиступенчатыми КПП. Пятиступенчатая коробка передач на ВАЗ-2106 была создана на базе четырехступенчатого варианта. Оби модификации являются взаимозаменяемыми. Все основные внутренние детали у них одинаковые.

В нашей статье мы рассмотрим ремонт 5-ступенчатой коробки передач.

Любой ремонт начинается с диагностики выявленных неисправностей.

Неисправности, в случае выявления которых требуется произвести незамедлительный ремонт коробки передач:

— шумы в коробке;

— сильный износ подшипников;

— люфт вала в корпусе;

— затрудненное переключение передач рычагом;

— износ шарнира рычага;

— деформация рычага переключения;

— проблемы со штоками и их посадочными гнездами (загрязнения, прогибы),

— снижение уровня масла (износ рти, плохое крепление крышки КПП).

Вышеуказанные неисправности могут проявляться из-за причин, для устранения которых не требуется снятие и разборка КПП. В связи с тем, что разборка коробки является трудоемким процессом, то советуем всем автомобилистам внимательно диагностировать неисправности, чтобы быть уверенным, что ремонт КПП необходим.

Инструмент, требуемый для разборки КПП ВАЗ-2106:

— Отвертки;

— Удлинитель с воротком;

— Головки №13, №17;

— Гаечные ключи (набор от №10 до №27);

— Ударная отвертка;

— универсальный съемник стопорных колец;

— Небольшой молоток.

После того, как весь инструмент подготовлен, можно приступать к снятию КПП с рамы автомобиля.

Приступим:

— Откручиваем приемную трубу и полностью вынимаем ее;

— Откручиваем крепежные гайки на стартере;

korobka-peredach

— Устанавливаем старую емкость под КПП и с помощью шестигранника открываем сливное отверстие на коробке. Ждем, пока масло выльется с коробки. Снимать коробку с маслом не рекомендуется, так как можно его разлить при выполнении этой операции;

— Откручиваем муфту фланца КПП и кронштейн кардана;

— Откручиваем трос спидометра и отключаем электропитание датчика заднего хода;

korobki-peredach-2

— Снимаем цилиндр сцепления;

— Под поперечину устанавливаем упор и откручиваем болты, которые крепят крышку сцепления, а затем снимаем пружинные шайбы;

— Отвинчиваем гайки крепящие поперечину и убираем упор;

— Плавно опускаем коробку передач вниз. Данную работу лучше выполнять с напарником, который поможет удерживать коробку. Затем ставим упор под передок двигателя;

— Откручиваем гайки, которые прикрепляют картер сцепления к мотору и окончательно снимаем КПП.

Разборка КПП:

— С направляющей снимаем муфту отключения сцепления с пружиной и подшипником;

vaz_2106_867

— С помощью отвертки снимаем чехол вилки сцепления, а затем и саму вилку. Чтобы это сделать, нужно провернуть вилку на девяносто градусов;

— Откручиваем гайки, крепящие картер сцепления. Также снимаем пружинные шайбы;

11-5_5_39

— Отсоединяем картер сцепления от коробки передач;

— Вынимаем пружинную шайбу и прокладку, которая проложена между этими деталями;

— Отворачиваем гайки крепления нижней крышки и снимаем ее;

vaz-lada-2107-636

— Отделяем прокладку от самого корпуса коробки и аккуратно снимаем ее со шпилек;

vaz_2106_872

— Снимаем собранную подушку;

— Откручиваем крепежные гайки и снимаем механический привод спидометра;

— Переворачиваем коробку и вынимаем датчик заднего хода;

— Далее откручиваем болт крепления вилки 3-4 передач;

— Далее включаем первую передачу и синхронно четвертую, сдвинув синхронизатор отверткой. Такая операция по синхронному включению передач нужна для предотвращения возможного прокручивания валов при дальнейшей разборке;

— Вынимаем стопорное кольцо с вторичного вала и разгибаем стопорную пластину, которая фиксирует гайку крепления эластичной муфты к фланцу;

— Используя съемник, отодвигаем фланец муфты и снимаем его;

VAZ2106-4121b

— Устанавливаем рычаг в положение нейтральной передачи и снимаем манжету с фланца, чтобы появился доступ к гайкам, которые крепят рычаг;

— Откручиваем гайки, снимаем шайбы, привод переключения передач и прокладку;

— Раскручиваем гайки, удерживающие кронштейн приемной трубы и снимаем шайбы. Затем вытаскиваем закладной болт и приступаем к откручиванию наружных гаек, которые крепят заднюю крышку коробки (их должно быть пять штук);

— Откручиваем гайку, находящуюся на внутренней части задней крышки и снимаем шайбу;

— Отодвигаем крышку на требуемое расстояние от корпуса и отворачиваем гайку, находящуюся в верхней правой части;

— Возвращаем крышку на место и проворачивая ее по часовой стрелке, отцепляем от корпуса коробки;

vaz_2106_895

— Достаем внутреннюю обойму роликового подшипника вторичного вала;

— Вынимаем шестерню спидометра;

— Выкручиваем болты крепления крышки фиксатора и достаем саму крышку вместе с прокладкой и крепежом;

— Переворачиваем коробку передач и вынимаем шарики фиксаторов, предварительно не забыв извлечь пружинки;

— Выворачиваем болт крепления блока шестерни;

— Откручиваем вилку переключения пятой передачи и заднего хода;

— Достаем шестерни 5-ой передачи и заднего хода и лишь после этого вынимаем вилку переключения этих передач;

— Вытаскиваем муфту синхронизатора;

— По очереди достаем основную и промежуточную шестерни задней передачи;

— Постукивая по наружной части кольца, выпрессовываем задний роликовый подшипник промвала;

— Снимаем втулку вала, наружное и внутреннее кольцо подшипника;

— Выворачиваем болт крепления роликоподшипника промежуточного вала и снимаем передний подшипник;

— После снятия подшипников, начинаем вынимать промежуточный вал из картера сцепления;

— Переворачиваем коробку и вынимаем блокирующий промежуточный сухарь;

— Аккуратно снимаем шток переключения 3-й – 4-й передач и достаем вилку переключения этих передач;

— Откручиваем болтовое соединение крепления вилки переключения 1-й – 2-й передач;

— Используя ударную отвертку, ослабляем затяжку винтов, которые крепят стопорную пластину шарикоподшипника вторичного вала;

— Используя молоток, выпрессовываем подшипник с вторичного вала;

— Устанавливаем в слесарные тиски блок шестеренок 5-ой передачи и заднего хода и спрессовываем подшипник, используя крупную плоскую отвертку.

После выполнения всех вышеописанных операций коробку можно считать разобранной. Все внутренние детали КПП нужно тщательно отмыть в дизельном топливе или керосине. Лишь после этого можно приступать к дефектовке.

При выполнении дефектовки КПП ВАЗ-2106 нужно обращать внимание на следующие характеристики деталей:

— зубья муфт и шестеренок не должны содержать заусениц, трещин, задиров, сколов, а также видимого износа;

— поверхности штоков, осей и валов должны быть гладкими, без износа и раковин;

— на корпусе не должно быть даже малейших трещин и забоев;

— посадочные места подшипников должны быть без износа и следов проворачивания;

— шлицы валов должны быть без коррозии и следов смятия или же заедания;

— все подшипники должны быть в отличном состоянии. Никаких дефектов быть не должно. Допускается лишь радиальный люфт менее 0,05 миллиметров.

45

Если ремонтируемая коробка имеет пробег свыше 120 тысяч километров, то вне зависимости от состояния, меняются все подшипники и манжеты.

При сборке коробки все детали смазываются трансмиссионным маслом. Рабочая часть манжет перед установкой смазывается смазкой Litol-24. Стыки корпуса промазываются автомобильным герметиком.

После замены дефектных деталей остается лишь собрать КПП. Сборка выполняется в обратном порядке.

Замена масла на ВАЗ-2106: как действовать самостоятельно

Для того чтобы поменять масло в двигателе автомобиля ВАЗ-2106, вам потребуется:

— специальный ключ-шестигранник Г-образной формы (без него просто не обойтись, так как вам не удастся руками окрутить пробку сливного отверстия);

 — специальный ключ для масляного фильтра (вместо него можно воспользоваться большой отверткой);

 — посуда, куда будет сливаться отработанное масло;

 — ветошь.

Важный совет: на более «ранних» моделях ВАЗ-2106 замена масла осуществляется только на горячем двигателе и если мотор вашей машины холодный или уже успел остыть, то рекомендуем вам его запустить и прогреть до рабочей температуры.

8b64c27c8b609885f07a5e06cb87f620
Классика отечественного автопрома — ВАЗ-2106

Менять масло в двигателе автомобиля ВАЗ-2106 необходимо лишь на аналогичное масло, то есть на то, что было залито ранее. В том случае, если масло для ВАЗ-2106, используемое до момента замены, вам не понравилось или вы просто планируете попробовать другую марку, то потребуется промывка всей системы смазки. И для таких целей необходимо применять специальное промывочное масло или то масло, которое вы будете использовать в будущем.

Промываем топливную систему

После того, как вы сольете старое масло, необходимо залить новое до уровня нижней отметки на щупе. Теперь нужно запустить двигатель на холостых оборотах и подождать 10-15 мин.

Далее слейте промывочное масло и поменяйте масляный фильтр.

Посте того, как масляный фильтр будет установлен, можно закрутить сливную пробку и до верхней метки на щупе залить уже чистое масло.

3bb6bc02ef8e5542f85803f6c70cb

Детальная инструкция: как заменить масло для ВАЗ-2106

1. Откройте капот и снимите крышку с маслосливной горловины.

2. Очистите пробку сливного отверстия поддона картера, для чего можно использовать щетку по металлу. Затем пройдитесь по всей поверхности сухой чистой тряпкой.

3. Тщательно протрите сам масляный фильтр и картер вокруг него.

4. Установите приготовленную заранее посуду для слива грязного масла и открутите пробку.

5. Полностью слейте из двигателя отработанное масло – на эту процедуру уйдет не более 10 мин.

Внимание!!! Помните, что масло будет горячим – будьте предельно аккуратны и осторожны, во избежание получения ожога заблаговременно позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты!

Примечание: замену масляного фильтра можно выполнять только при наличии специального ключа. Но что делать, если такового не имеется? Тогда можем посоветовать следующее: пробейте отверткой корпус фильтра (старайтесь действовать поближе к основанию), а затем, используя в качестве рычага все ту же отвертку, открутите сам фильтр.

Подготовьте новый масляный фильтр, для чего заполните его на одну треть чистым моторным маслом, которое в дальнейшем планируете использовать. Эти манипуляции необходимы для того, чтобы существенно сократить во время первого запуска период так называемого «масляного голодания».

Непременно смажьте уплотнительное кольцо, которое установлено с торцевой стороны масляного фильтра.

Теперь можете установить новый масляный фильтр и аккуратно закрутить его руками.

Процедура замены масла в двигателе ВАЗ-2106 почти завершена, осталось лишь залить чистое масло и плотно закрутить маслосливную крышку.

Весь процесс занял у вас не более 30-40 минут, при этом вы сэкономили средства, которые могли бы потратить в автосервисе. Вам осталось лишь запустить двигатель и как следует его прогреть на холостых оборотах на протяжении 10 минут. А в это время проследите за масляным фильтром и сливным отверстием, а также за всеми другими местам, которые связаны с масляной системой. Помните – нигде не должно появиться подтеканий и следов от масла. Если все нормально, то вы можете заглушить мотор и при помощи металлического щупа проверить уровень масла. В случае необходимости – долить его.


Определяем посторонние шумы

Основные рекомендации по замене водяного насоса на ВАЗ 2107

При работе движка происходит постоянное сгорание топлива. В основном тепло уходит через выхлопную систему, но определенный процент все же остается в моторе. Происходит его постепенное нагревание.

IMG_2653

Для понижения температуры и нужен водяной насос. Он располагается обычно впереди блока цилиндров. С системой он соединяется ремнем коленвала или при помощи ремня с зубьями. В составе водяного насоса есть вал с крыльчаткой, а также сальник с системой самоуплотнения. Центробежная сила создает вращение крыльчатки, что дает возможность жидкости для охлаждения перелиться из нижнего бака в центр корпуса устройства. А оттуда она в свою очередь разбрасывается по стенкам насоса. Через отверстия в стенках охлаждайка идет в дырку торца блока и после поступает в область охлаждения мотора.

Чтобы не допустить протекания охлаждающего вещества, производитель встраивает между корпусом и блоком цилиндров специальную прокладку. Область выхода вала также защищается самоуплотняющимся сальником. Его производят из резиновой манжетки и шайбы.

IMG_2646

На большинстве отечественных авто используется система охлаждения закрытого типа, в которой циркуляция происходит принудительно. Именно для принудительной циркуляции и необходим полностью исправный насос. При его поломке появляется риск перегрева движка. А это повлечет за собой серьезные затраты на его ремонт или вообще замену.

Вообще, водяной насос на седьмой модели ВАЗа принято считать надежной деталью системы охлаждения. Но и она со временем может выйти из строя. В большинстве случаев виноватыми оказываются сами владельцы транспортного средства, которые слишком сильно натягивают во время ремонта или замены ремень генератора. В итоге подшипник начинает разбиваться и эффективность функционирования всей системы снижается. Медлить с заменой не стоит. Мы рассмотрим в первую очередь инструкцию, которая предусматривает одновременную замену вместе с корпусом. Но стоит отметить, что в этом не всегда есть необходимость, обычно достаточно поменять один насос.

IMG_2643

Замена помпы ваз 2107 инжектор потребует следующих инструментов:

  1. Трещотка большого и малого размера;
  2. Удлиняющий элемент;
  3. Головки на 13 и 10;
  4. Ключ с рожком на 13;
  5. Отвертка плоского типа.

Снять помпу можно только после пары подготовительных мероприятий. Первым делом следует избавиться от остатков охлаждающей жидкости. Если этого не сделать, то есть риск, что она вытечет во время ремонта и доставит немало проблем. Также нужно предварительно демонтировать ремень генератора.

Далее используем плоскую отвертку и ослабляем хомут. Он присоединяется к помпе. Теперь можно убрать патрубок из системы. В некоторых случаях придется приложить усилия, особенно, если крепления устройства прикипели. Осторожно отвинчиваем и снимаем малую трубку подвода охлаждающего вещества. Отметим, что эта трубка весьма тонкая и хрупкая, поэтому не нужно сильно ее сжимать, иначе есть риск, что она попросту сломается и придется покупать новую. Откручивать ее лучше трещоткой с головкой «на десять». Так же аккуратно и без резких усилий отодвигаем трубку в сторону, чтобы она нам не мешалась.

Настало время разобраться непосредственно с креплениями устройства. Сначала лучше снять самый длинный болт, расположенный наверху помпы. Если он туго выходит из своего гнезда, то используем проникающую смазку и ждем пару минут. После этого он должен вылезти без особых проблем. Нужно будет достать еще пару креплений, которые расположены снизу. Их расположение не совсем удобно для обычного ключа, поэтому тут лучше применять рожковый ключ.

IMG_2652

Теперь достаем помпу сразу вместе с корпусом. Напомним, что если он не поврежден и мы успешно можем отвинтить одну помпу, то делать это не обязательно. К тому же это лишние временные затраты.

Когда устройство будет у нас на столе, внимательно осматриваем его на предмет повреждений. Характер трещин может сказать нам о том, что именно послужило причиной поломки и как этого можно избежать в будущем.

Монтаж осуществляется в обратном порядке. В итоге на весь ремонт было затрачено не более 1000 рублей (цена новой помпы). Для ВАЗ 2107 помпы вообще не особо дорогие. Если есть свободные средства, то можно заодно поменять прокладки в системе.

Как выполнить самостоятельную установку новых сайлентблоков на автомобиль ВАЗ без лишних затрат и хлопот

В данной статье будет подробно освещена процедура снятия и установки сайлентблоков на ВАЗ 2107. Напомним, что эти устройства взаимодействуют с углами установки колес. Поэтому, если автомобиль будет проходить процедуру развал-схождение, то крайне желательно заодно посмотреть состояние сайлентблоков.

Чем же чревата неисправность этих деталей? Во-первых, могут начать появляться трещины или даже разрывы на резине.  Во-вторых, случается проскальзывание данных сайлентблоков в рычажной системе. Поэтому, если мы заметили один из двух «симптомов» поломки, то нужно устанавливать новые детали.

22
Внизу — новый сайлентблок, а вверху — два так их стер рычаг

Замена сайлентблоков на ваз 2107 пугает многих неопытных водителей, которые мало знакомы с механикой. Но это не так сложно, как может показаться. Главное иметь под рукой специальный съемник для демонтажа сайлентблоков. Стоит он не так дорого, но зато пригодится не раз, если мы хотим экономить на автосервисе и самостоятельно учиться ремонтировать свой автомобиль. Кстати, съемник нужен не только для снятия, но и для запрессовки новых сайлентблоков. По сути, этот съемник состоит из пары трубок и шайбы. Есть еще более сложные конструкции, но для ВАЗа подойдет самая простая.

33
Рычаг, приготовленный для установки

Подготовка не занимает много времени, надо лишь поддомкратить машину и удалить с нее колесо. Начать следует с более простого, то есть с сайлентблоков рычага сверху. С ним обычно почти не возникает проблем. Но перед этим следует удостовериться, что сайлентблоки не проскальзывают в рычажной системе. Они должны сидеть там прочно.

44
Вставляем новый рычаг

Для удаления верхнего рычага сначала выбивается опора. В этом деле нам поможет специальный съемник шаровых опор. Можно пойти по другому пути, сначала отвинтив гайки, повернуть колесо и начать бить по сошке. Таким образом, опора сама постепенно выйдет из своего гнезда. После этого отвинчиваем крепление рычага. Это обычный длинный болт, который располагается сверху. Перед демонтажем самих сайлентблоков лучше проверить, все ли в порядке с осевым люфтом. Он не должен быть излишне большим. В этом случае есть риск, что после установки новых сайлентблоков подвеска будет издавать громыхающие звуки.

55
Слева втулка поменьше, справа большая
66
Прессуем

Итак, далее ремонт может иметь один из двух вариантов:

  1. Меняем полностью стакан. Не рекомендуется. Это недешево, да и найти качественные стаканы трудно.
  2. С помощью сварки прикрепляем пару шайб по бокам. Диаметр их дырок при этом должен максимально совпадать с диаметром крепления, иначе вся конструкция будет болтаться. Но тут может возникнуть сложность. Например, мы наварили шайбы и поняли, что с новыми сайлентблоками никак не ставится на место рычаг. А это значит, что придется брать ножовку по металлу и начинать спиливать лишний материал с сайлентблоков. Само собой, это не продлит срок службы детали. Но и большого вреда не нанесет, если все сделать аккуратно.

Доставать сайлентблоки наружу лучше всего молотом или зубилом. Хватает обычно двух-трех ударов, и они вылезают из своего гнезда. После чего надо запрессовать исправный сайлентблок. Для этого подойдут тиски и болт. Сама система запрессовки проста, так как одна втулка имеет точно такой же размер юбки детали, а вторая чуть шире. При этом при запрессовке нужно знать чувство меры, так как штампы должны лишь упереться в рычаг, но не вбиться в него до конца.

Теперь о том, как поменять сайлентблок на рычаге снизу. При этом подвеску снимать не потребуется, но все равно, этот немного сложнее, чем иметь дело с верхним рычагом. Первым делом разбираемся со стабилизатором. Его надо открутить так, чтобы рычаг мог свободно вращаться в обе стороны. Потом убираем крепления, которые удерживают сайлентблоки. После этого производим выпрессовку самих деталей. Ставим втулку, закручиваем гайку и попутно отжимаем рычаг назад. Сайлентблок медленно, но верно вылезет из рычага. Если не получается достать детали таким образом, то отгоняем авто на смотровую яму и для снятия используем зубило.

77
Запрессованый сайлентблок

Монтирование новых сайлентблоков проходит по тому же сценарию, что с верхними рычагами. Ставим детали с двух сторон, с одной удерживаем их гайкой, чтобы рычаг не вращался. И второй гайкой начинаем все закручивать, постепенно вдавливая сайлентблок в свое гнездо.

Не забываем про правила безопасности во время ремонта. Все зажимания гаек на сайлентблоках нужно производить только тогда, когда авто стоит на колесах или опорах. Если зажимать детали на вывешенной подвеске, то это может спровоцировать их повреждение.

 

Снятие, разборка и ремонт коробки передач ВАЗ-2107

Подтекание масла, повышенная шумность работы авто, передачи переключаются трудно, а порой могут и вовсе самопроизвольно выключаться – любой из этих признаков говорит о поломке такой важной составляющей автомобиля, как коробка передач на ВАЗ-2107, и необходимости ее срочного ремонта.

Снятие МКПП

Какой бы сложности не был ремонт КПП, ее в любом случае придется снимать с автомобиля. Снятие коробки производится на смотровой яме, либо на эстакаде. Если есть подъемник – вообще замечательно.

1391343770_5

Итак, приступим:

  1. Снимаем стержень с рычага ПП
  2. Откручиваем саморезы, которыми крепится крышка, закрывающая отверстие в полу кузова
  3. Спускаемся в яму
  4. Снимаем приемную трубу глушителя
  5. Откручиваем и снимаем с картера маховика стартер
  6. Карданный вал отсоединяем от КПП
  7. Отсоединяем поперечину задней опоры движка и трос привода спидометра – так снимать коробку будет намного удобнее
  8. Аккуратно отсоединяем от КПП цилиндр гидропривода сцепления (внимательно следим за тем, чтобы от него не отсоединился шланг гидравлики)
  9. Выкручиваем болты крепления крышки картера
  10. Под коробку устанавливаем опору и приступаем к снятию КПП
  11. Выкручиваем болты крепления картера сцепления к движку
  12. Аккуратно сдвигаем КПП назад, при этом первичный вал выводится из ступицы ведомого диска сцепления, следя за тем, чтобы ведомый диск не сместился (в противном случае поставить КПП на место после ремонта будет весьма сложно).

1391343685_3

Разборка КПП

Если во время езды была замечена повышенная шумность КПП причиной, скорее всего, стал выход из строя валов, подшипников и износ синхронизаторов и шестерней. Для определения конкретных причин шума коробку понадобится разобрать.

Разборка коробки требует повышенного внимания и аккуратности, поскольку деталей в ней много и вреди них есть практически идентичные на внешний вид, но тем не менее не взаимозаменяемые.

Наш совет: при разборке КПП раскладывайте снятые элементы на листки бумаги в порядке очередности и подписывайте их, чтобы при сборке не возникло путаницы.

Из инструментов  пригодятся:

Набор головок и ключей, съемники и ударная отвертка с комплектом бит.

Порядок работы

  1. Откручиваем гайки крепления рычага КПП и снимаем его
  2. Снимаем кронштейн крепления глушителя
  3. Выкручиваем болты, которыми крепятся крышки коробки (задняя и нижняя). Для определения состояния синхронизаторов и шестерней этих действий будет вполне достаточно. Если они сильно изношены, причина шумности именно в них. Тем не менее, коль уж мы принялись разбирать КПП, стоит довести дело до конца и проверить состояние валов. Если присутствует их осевое смещение – подшипники тоже будут иметь значительный износ, а это означает, что все эти детали необходимо менять.

Продолжаем разборку коробки

  1. Снимаем нижнюю крышку, откручиваем болт задней крышки и слегка постукивая по ней, снимаем крышку со шпилек, предварительно переместив ползун 1-й и 2-й передач вниз.
  2. Выпрессовываем заглушку и достаем блок пятой и задней передач.Аккуратно извлекаем из корпуса крышки подшипник, за ним сальник вторичного вала, осматриваем и при наличии износа – меняем.
  3. Отсоединяем от КПП картер сцепления
  4. Осматриваем сальник передней крышки КПП и при наличии течи масла ставим новый сальник

Выкручиваем следующие болты: а) подшипника передней крышки; б) блока шестерней; в) крепления промежуточного вала.

  1. Откручиваем пластину, под которой расположены пружины и фиксаторы ползунов
  2. Пружины и фиксаторы вынимаем поэтапно, помечая их места, чтобы не перепутать во время сборки.
  3. Снимаем блок шестерен (расположение дистанционных колец также помечаем)
  4. Сначала снимаем шестеренки 5-й передачи и шток переключения (стопорные кольца снимаем предельно осторожно)
  5. Извлекаем задний подшипник промежуточного вала и сам вал
  6. Из корпуса вынимаем ползун 3-й и 4-й передач, выкрутив крепежный болт вилки включения
  7. То же проделываем и с ползуном 1-й и 2-й скоростей (очень важно не потерять находящиеся в картере КПП блокировочные сухари)
  8. Извлекаем первичный вал, за ним стопорную пластину и подшипник вторичного вала
  9. Снимаем вторичный вал

На этом разборка КПП ВАЗ 2107 завершена.

1391343664_2

Самопроизвольное выключение передачи

Если причина неисправности КПП ВАЗ-2107 связана с самопроизвольным выключением какой-либо из передач – нужно проверить состояние ползунов и фиксаторов.  Осматриваем посадочные места, и если их края имеют большой процент износа, ползуны подлежат обязательной замене.

Также в ходе ремонта КПП ВАЗ 2107 следует заменить фиксаторы вместе с поджимающими их к ползунам пружинами, поскольку пружины постоянно находятся в сжатом состоянии и со временем теряют свою упругость и не могут обеспечить требуемого давления на фиксаторы.

1391343618_1

Трудно переключаются передачи

Здесь причиной может быть либо заедание ползунов, либо загрязнение кулисы рычага КПП. Если при проверке работы рычага он не заедает во время перемещения – суть проблемы кроется в ползунах. Внимательно осматриваем ползуны на наличие царапин и потертостей, также осматриваем посадочные места ползунов – в них могут находиться посторонние частицы, которые и приводят к заеданию. Еще одной причиной заедания может быть незначительный изгиб ползуна, и если причина в этом, то ползун требуется заменить.

Подтекание масла

Как мы уже упоминали выше, причина подтекания масла – изношенные либо поврежденные сальники. Однако, если вы уже разобрали КПП и нашли иные причины ее неисправности, сальники лучше заменить, даже если масло пока не течет. Для предупреждения подтекания масла в будущем, все прокладки меняем при текущем ремонте. Это очень удобно делать, поскольку сальники всегда продаются с прокладками в комплекте.

Течь масла может возникнуть и по другим причинам – наличие трещин в картере КПП, либо пробоина в корпусе, но это случается лишь при сильном ударе.

1391343543_main

В этом случае необходимо заменить картер ВАЗ 2107

Коробка передач ВАЗ 2107 устроена намного проще, чем у иномарок  отремонтировать ее своими руками не так-то сложно. Главное – быть предельно внимательными и соблюдать аккуратность при работах и тогда у вас все получится.

Удачи на дорогах!

Как помыть двигатель автомобиля — порядок действий

Подогрев двигателя своими руками — установка