Ремонт и тюнинг

Магнитола не читает флешку: что с этим делать?

Большая часть современных автомагнитол, помимо функции чтения дисков, имеют еще предустановленную функцию распознавания флешки. А учитывая, какой гигантский объем может поместиться на такой вид носителей, и взяв в расчет тот факт, что пользоваться подобным накопителем намного удобнее, чем дисками, такие автомагнитолы с каждым днем завоевывают все большую популярность. И, тем не менее, даже несмотря на всю современность и удобство флешек, с ними тоже порой возникают сложности, одна из которых – проблемы со считыванием файлов (аудио или видео)

Причин этому может быть множество, иногда они совершенно банальны и лежат на поверхности. Но бывают ситуации, когда автовладельцы сталкиваются с более серьезными проблемами – тогда ваша автомагнитола вполне может потребовать ремонта. В этой статье мы попытаемся рассказать вам о наиболее распространенных неполадках, а также о способах их самостоятельного устранения.

магнитола не читает флэшку

Почему магнитола перестала читать флешку?

Иногда флешка, оказавшись в устройстве, не открывает папки, требуя выполнить форматирование, т.е. полную очистку с удалением всего содержимого. В некоторых случаях подобная «беда» решается простым извлечением флешки из автомагнитолы и ее повторным подключением. Если эти манипуляции не помогают, то следует проверить работоспособность флешки на компьютере, просканировав ее на наличие вирусов. Вполне возможно, что именно вирусы, «поселившиеся» на носители, и блокируют доступ. Выход один – отформатируйте флешку и загрузите на нее файлы заново.

В некоторых случаях магнитола не читает флешку по причине неправильного выставления приоритета имеющихся на ней папок. Следует проверить, не была ли поставлена в настройках папки галочка, которая разрешает чтение файлов исключительно на одном компьютере. Словом, вам нужно как следует покопаться в настройках флешки и той папки, где хранятся ауди- и видеоозаписи.

магнитола не читает флэшку , что делать

Если в вашей машине установлена магнитола еще первой, слегка устаревшей модификации, то стоит знать, что флешка объемом более 8 Гб читаться не будут – у устройства просто не хватит на это мощности.

Иногда источник проблем может крыться и в самой автомагнитоле, а в частности – в ее USB-входе. Так, в процессе длительной и не совсем корректной эксплуатации контакты могут «расшатываться» и обрываться с места пайки. Как результат – магнитола перестает читать флешку. А что уж говорить о печально известных китайских моделях, качество сборки которых оставляет желать много лучшего?

Еще одна причина, по которой магнитола перестает читать флешку – возникновение программной ошибки, что довольно часто встречается в современных электронных гаджетах. Если проблема кроется именно в этом, то вам, с большой долей вероятности, все же придется обратиться в мастерскую.

Как самостоятельно идентифицировать неисправность?

Для начала испробуйте на своей магнитоле несколько различных флешек разного объема. И если остальные работают, а та, которую вы хотите прочесть – нет, то, значит, ваша магнитола совершенно исправна, а проблема кроется именно в самой флешке. Запишите музыку на другой флеш-носитель или скачайте для записи иные файлы другого формата.

В качестве заключительного совета хотелось бы дать следующую рекомендацию: если вы желаете всегда быть уверенным в том, что ваша флешка будет работать на 100%, то приобретайте накопитель объемом, не превышающим 4 Гб – для того, чтобы слушать музыку в дороге, этого вполне достаточно. Кроме того, следите за тем, чтобы все файлы были записаны в определенном формате, а также чтобы все они имели заголовки, написанные (предпочтительно) латиницей. Да-да, казалось бы – такая мелочь, но иногда магнитолы не читают те файлы, в названии которых имеются русские буквы. К счастью, подобное случается довольно редко.

как выбирать флэшку для автомагнитолы

Еще один совет – крайне бережно обращайтесь с флеш-носителем, аккуратно вставляйте и изымайте флешку из разъема, дабы исключить риск повреждения контактов.

И уж, конечно, не следует самостоятельно разбирать автомагнитолу в надежде найти вероятную поломку. Поверьте, намного правильнее доверить это дело специалистам, ибо своим некомпетентным вмешательством в техническую часть вы лишь усугубите ситуацию.

Что такое фосфатирование автомобильного кузова

Фосфатирование служит одновременно для улучшения сцепления металла кузова автомобиля и слоев краски, а также для того чтобы отсрочить появление коррозии под краской. Во время фосфатирования поверхность металла взаимодействует с фосфатирующим раствором, в результате чего образуется состоящий из неразрывных фосфатов химически связанный слой. Важно иметь в виду, что между проведением фосфатирования и грунтованием должно пройти не более двух суток, это важно для того чтобы покраска получилась качественной.

Фосфатирование проводят с помощью специальных растворов. В условиях СТО раствор наносят при помощи кисти или же обливают кузов. На автозаводе фосфатирование проводят окуная кузов в специальную ванну, или помещая его в бокс, где проходит сплошное опыление.

фосфатирование авто

Виды фосфатных покрытий

Сейчас используют три вида фосфатных покрытий.

  • Антикоррозионные покрытия для предварительного нанесения. Это улучшает адгезию материалов к металлической поверхности, а также защищают поверхность автомобильного кузова от коррозии.
  • Антикоррозийные покрытия, которые защищают отдельные элементы кузова непродолжительное время. Используются для защиты деталей, работающих в масле и смазке, и поэтому менее подверженных коррозии.
  • Покрытия, способные снизить трение. Эти покрытия отлично защищают трущиеся поверхности и значительно уменьшают время притирки.

фосфатирующие материалы

На автозаводах используют фосфатные растворы КФ-1 и КФ-12, которые необходимо наносить при температуре от 40 до 50 градусов. В автосервисах применяют холодное фосфатирование пастами для больших участков кузова с высоким содержанием солей и с большой кислотностью. Такие составы можно готовить самостоятельно.

Составы для холодного фосфатирования

Для самостоятельного приготовления пасты для холодного фосфатирования можно взять 1 литр воды, добавить в нее 80-85 г  ортофосфорной кислоты плотностью 141, перемешать, добавить 15-17 г сухих цинковых белил, 1.2 г азотнокислого натрия и еще раз перемешать.  Затем в полученный раствор добавить тальк, при постоянном помешивании до получения кашеобразной эмульгированной консистенции. Эту пасту необходимо использовать в течение  суток. Перед применением такой пасты металл очищают от всех загрязнений, обезжиривают и сушат. Пасту наносят шпателем или кисточкой. После нанесения нужно подождать 40 минут пока не образуется пленка. Затем можно удалять шпателем излишки пасты, а кузов помыть водой и просушить.

Раствор для  фосфатирования небольших деталей и элементов может, например, состоять из 0.5-1 части фосфорной кислоты, 5 частей азотнокислого натрия, 30 частей соли Мажеф и 60 частей азотнокислого цинка. Если в этот раствор добавить тальк (2 части талька на 3 части раствора), получится паста для фосфатирования холодного типа. При комнатной температуре для образования защитной пленки нужно подождать 40-60 минут. После образования темно-серого налета обрабатываемую поверхность надо промыть водой, чтобы не допустить  появления на ней соли и отслаивания металла. Если вас устраивает качество проведенного фосфатирования, то можно заняться окраской или грунтованием. Фосфатирование улучшает адгезию и делает качество покрасочных работ выше.

Преимущества и недостатки переоборудования машины под газ

Вокруг переоборудования автомобиля под газ существует много различных домыслов, которые далеко не всегда, являются правдивыми. Из-за этого владельцу транспортного средства бывает сложно сделать определенный выбор. Ко всему прочему, как показывает практика многие автолюбители, на самом деле, не знают реального перечня преимуществ газобаллонных систем и, принимая то или иное решение, ориентируются лишь на достоинства, которые касаются исключительно экономии денежных средств, которое замечается при переводе автомобиля на газ. На самом же деле, у газобаллонных систем значительно больше плюсов.

преимущества работы авто на газе

Преимущества газобаллонных систем

Во-первых, если попробовать сравнить газовое топливо с тем же бензином АИ-95 пропан-бутан, то при движении на газе только за один километр пути, автомобиль сможет уменьшить затраты топлива практически в половину.

Во-вторых, газовое топливо обладает высоким октановым числом, благодаря чему заметно уменьшается нагрузка на шатунно-поршневую систему.

В-третьих, газовое топливо отличается чистотой, из-за чего нагар на поршнях, клапанах и свечах практически прекратит образовываться.

В-четвертых, переход автомобиля на газ гарантирует более мягкую реакцию на педаль газа и плавную работу автомобильного мотора.

Ну, и основное, газ – это топливо, которое не наносит вреда окружающей среде, то есть газ – это совершенно экологичное топливо.

Также необходимо отметить тот факт, что газобаллонные системы дают автомобилисту возможность при своем использовании не отказываться полностью от бензинового топлива.  Таким образом, владелец транспортного средства по своему усмотрению может переключаться с газового топлива на бензин.

Также плюсом перехода на газ является то, что даже в случае возникновения поломки, автомобиль сможет продолжить движение. Так происходит, потому что газобаллонные устройства дублируют бензиновую систему.

Также следует напомнить, что автомобили с инжекторным впрыском обладают определенными противоугонными возможностями. В частности, при несанкционированной попытке запуска автомобильного двигателя, происходит автоматическое отсоединение легкого коммутатора. Таким образом, подача топлива попросту блокируется.

Кстати, весьма лестные отзывы о качестве работы газобаллонных систем оставляют сами владельцы дорогих автомобилей от зарубежных производителей. Дело в том, что переход на газ не только сберегает недешевую систему впрыска, продлевая срок службы каталитического нейтрализатора, но и очень заметно экономит высокооктановое топливо.

Еще одно преимущество газотопливных систем — минимальная амортизация. Ремонт и замену резинотехнических изделий необходимо производить приблизительно один раз в пятилетку

Однако, к газовым форсункам это не относится. Скорость износа газовых форсунок зависит непосредственно от качества используемого топлива. Соответственно, чем хуже качество топлива, тем выше скорость износа газовых форсунок.

Недостати перехода автомобиля на газотопливные системы

К недостаткам перевода транспортного средства на экологичное газовое топливо можно отнести следующее:

— максимальная скорость уменьшается, из-за чего приблизительно на пять процентов падает динамика разгона;

— газовый баллон располагается в багажном отделении, тем самым снижая его полезный объем;

недостатки переобуродования авто под газ

—  возможно появления запаха газа в автомобильном салоне, по причине не полной герметичности выхлопной системы.

Ко всему прочему, из-за некоторых технических недостатков газотопливного оборудования нельзя скорректировать подачу газа. По этой причине топливная смесь может либо немного переобогащаться, либо, наоборот, немного обедняться. Из-за этого может появиться преждевременное проседание клапанов, повышенный износ и трещины на тарелках.

К тому же, некоторые эксперты выражают определенные сомнения касательно совместимости бензиновых и газовых систем. Чтобы не возникло каких-либо неприятных сюрпризов, необходимо четко придерживаться инструкции по эксплуатации и не забывать о мерах безопасности при эксплуатации газобаллонного оборудования.

Как поменять воздушный фильтр

Ремонт царапин на кузове

Демонтаж выпускного коллектора и замена прокладки на двигателях ВАЗ-2109

Крепление двигателя  

Самостоятельная замена сайлентблоков передних поворотных рычагов автомобилей ВАЗ

Снижение комфортности управления, а также появившийся нехарактерный звук при движении автомобилей ВАЗ – 2108, 2109, 2114, 2115, Приора и Калина может свидетельствовать о выходе из строя сайлентблоков передней подвески. Автомобиль с такой поломкой будет не только «тарахтеть», но и потеряет должную устойчивость при движении. Иногда водители не замечают изменений в поведении своего «железного коня» и узнают о проблемах с сайлентблоками рычагов только при выполнении «развал – схождения».

Любая поломка любимого автомобиля расстраивает его владельца, но данную неисправность нельзя назвать серьезной — ее можно устранить собственными силами. Правда для этого нужно будет «засучить рукава» и потратить на ремонт несколько часов. Если же вы не владеете малейшими слесарными навыками или у вас просто нет времени, то лучше отдать неисправный автомобиль в руки специалистам, которые быстро устранят эту нехитрую неисправность. Для автомобилистов, которые еще колеблются и не знают, смогут ли они самостоятельно устранить данную проблему, мы предлагаем прочесть следующее краткое описание по замене сайлентблоков. Мы считаем, что после прочтения этих рекомендаций каждый автомобилист сможет оценить возможность самостоятельного ремонта машины.

замена сайлентблоков передней подвески

Итак, для замены сайлентблоков понадобится следующий инструмент: торцевые и накидные ключи №17, №19, №24, зубило, молоток, слесарные тиски и специальное приспособление для запрессовки новых сайлентблоков (без этого устройства никак не обойтись). Для запрессовки «ромашки» (сайлентблок растяжки) понадобятся лишь тиски и молоток, а вот для правильной установки сайлентблока рычага понадобиться специальное приспособление, состоящее из болта М12х170 с высокой гайкой, втулки диаметром 38мм. и длиной 60мм, а также толстой и широкой шайбы.

замена сайлентблоков на передней подвеске ваз

Новые сайлентблоки советуем приобретать производства «Балаково» или «СЭВИ». Продукция этих заводов надежна и качественна, да и цена на них весьма «демократичная».

передние сайлентблоки ваз 2110

После подготовки всех необходимых инструментов и покупки требуемых запасных частей можно приступать к самостоятельной замене сайлентблоков передних рычагов автомашин семейства ВАЗ:

— Автомобиль необходимо установить на ремонтную яму. Если установлена защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее нужно открутить гайки на болтах крепежа передних рычагов. Для этого советуем использовать ключ №17. Далее выбивается крепежный болт, отпускаются колесные болты и после поддомкрачивания машины снимается колесо;

замена сайлентблоков ВАЗ

— Следующий шаг. Используем ключ №24, имеющий «хорошее» плечо и пробуем открутить гайки растяжек. Для облегчения этой операции советуем сначала очистить гайки от ржавчины и залить места соединений жидкостью WD-40. После того, как гайка «поддастся», откручиваем ее полностью и переключаемся на шаровую опору. Ее нужно отнять от поворотного кулака. Чтобы это сделать, нужно открутить всего два болта;

замена сайлентблоков

— Хотим отметить, что иногда гайка растяжек откручивается весьма затруднительно. Каждый оборот дается с неимоверными усилиями. В таких случаях проще снимать весь рычаг с крабом и растяжкой. Чтобы это сделать, нужно лишь немного отпустить гайку растяжки, которая установлена со стороны краба и открутить болты, крепящие краб к кузову автомашины. Далее вы сможете снять полностью весь узел и уже в удобном положении бороться с неподдающейся гайкой.

— На этом процесс демонтажа заканчивается. Теперь можно приступать к замене сайлентблоков растяжки. Неисправные детали демонтируются с помощью зубила. Затем проушина тщательно зачищается от имеющейся ржавчины. Подготовительные работы окончены. Далее мы берем новые сайлентблоки и с помощью тисков запрессовываем их в рычаг. Замечено, что сайлентблок при зажатии тисками полностью не садится. Поэтому рычаг после частичной посадки укладывают на ровную поверхность и досаживают сайлентблок кувалдой или же мощным молотком. Достаточно всего нескольких ударов для полной посадки сайлентблоков. Некоторые автомобилисты пробуют посадить сайлентблок без тисков, просто используя молоток, однако такой способ подходит только для уверенных «ремонтников», так как при неточном попадании молотом по сайлентблоку, последний деформируется и приходит в негодность.

замена сайлентблоков своими руками

— Замена сайлентблока переднего рычага. Сразу необходимо вынуть старую деталь или то, что от нее осталось. Если старый сайлентблок разбит, то достаточно вынуть металлическую втулку и отверткой поддеть резиновую часть. Если же сайлентблок крепко держится в проушине, то извлечь его можно при помощи заготовленного приспособления. Новую деталь перед установкой необходимо смазать мылом или любым гелем. Для установки также используем специальное приспособление. Болт необходимо стягивать аккуратно и без спешки. Если край детали подворачивается, то его нужно выпрямлять с помощью заготовленной отвертки.

— После установки сайлентблоков необходимо установить рычаг на его место. Гайки на сайлентблоках затягиваются лишь после того, как машина установлена на колеса.

Как выполняется самостоятельная замена заднего ступичного подшипника ВАЗ- 2109

Первым симптомом вышедшего из строя подшипника ступицы является неприятный монотонный гул, возникающий при движении автомобиля. Неисправный подшипник ступицы отремонтировать нельзя, его можно лишь заменить на новый. Такая операция, как замена заднего ступичного подшипника ваз 2109, достаточно сложна,однако, все же, вполне выполнима при наличии определенного набора инструментов. Итак, для замены подшипника ступицы понадобится следующий инструмент и оснастка:

— Деревянный брусок;

— Молоток среднего размера;

— Вороток или же обычная трещетка;

— Головки №7 и №30;

— Трубный удлинитель;

— Универсальные съемники;

— Щипцы;

— Слесарные тиски.

i

Работы по замене подшипника ступицы автомашины ВАЗ-2109 проводим в таком порядке:

— Извлекаем защитный колпачок и «срываем» ступичную гайку;

— Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо с той стороны, где будет меняться ступичный подшипник;

— Демонтируем тормозной барабан;

— До конца откручиваем ступичную гайку. Используем для этого подходящий вороток;

— Вынимаем гайку.

— С помощью специального съемника стягиваем ступицу с полуоси. Съемник должен иметь специальные поворотные захваты и шток, который при закручивании и будет сталкивать ступицу с полуоси;

— Снятую ступицу аккуратно зажимаем в тисках;

— С помощью щипцов снимаем стопорное кольцо с внутренней стороны;

— Переворачиваем в тисках ступицу и с помощью молотка и проставки выбиваем наш ступичный подшипник.

VAZ2108-738b

Теперь можно переходить к установке нового подшипника. Итак, приступим:

— Смазываем обойму нового подшипника и внутреннюю (посадочную) часть ступицы. Используем для этого смазку «Литол 24»;

— Наставляем новый подшипник и аккуратно его запрессовываем. Выполнять запрессовку нужно с предельной аккуратностью, чтобы подшипник не сел с перекосом. Лучше всего запрессововать ступичный подшипник с помощью деревянного бруска и молотка;

— Запрессовку нового подшипника нужно проводить до тех пор, пока не возникнет углубление, в которое можно будет вставить стопорное кольцо;

— Устанавливаем кольцо и аккуратно сжимаем его щипцами;

— Смазываем полуось и внутреннюю часть обоймы ступичного подшипника;

— Одеваем ступицу. Изначально набиваем ее руками, а затем берем проставку и бьем через нее по внутренней обойме подшипника;

— Устанавливаем все оставшиеся детали. Сборку проводим в обратной последовательности.

Как выполняется самостоятельная замена переднего ступичного подшипника ваз 2109

Если вы стали замечать при езде сильный люфт на передних колесах машины, то есть вероятность повреждения или износа подшипника ступицы. Поэтому не стоит медлить и нужно поторопиться в автомагазин за новой деталью. При этом лучше покупать изделия российского производителя, так как среди импортных часто можно встретить низкокачественную китайскую подделку.

img

Для того чтобы замена переднего ступичного подшипника ваз 2109 прошла успешно, нужно иметь все необходимые инструменты. Среди них должен обязательно быть съемник, оправка в форме трубы нужных габаритов, тиски, прессовальный станок, набор накидных ключей и головок. Оправка понадобится тогда, когда мы будем выбивать нашу ступицу из гнезда. Нужен будет также домкрат для поднятия машины и снятия одного из колес. Ну и, само собой, понадобятся общие инструменты для мелких работ, вроде зубила, отвертки и пассатижей.

Можно выбрать один из трех основных методов замены подшипника:

  1. Используем специальный съемник для удаления поворотного кулака. Плюсом данного метода является то, что не нужно будет после ремонта заниматься регулировкой развала-схождения. Зато при работе нужно будет сильно повозиться и иметь много терпения для удаления кулака.
  2. Производим разборку поворотного кулака. Самый популярный и относительно простой способ замены.
  3. Понадобится произвести распрессовку рулевого наконечника и удалить стойку. Самый сложный и трудозатратный метод.

Первым делом ставим ВАЗ на ручник и активируем первую передачу. Под задние колеса подкладываем «башмаки», чтобы авто случайно не начало движение во время ремонта. Далее отпускаем колесные крепления и берем головку на 30. Ей ослабляем болт крепления подшипника. Потом нам понадобится отвертка, при помощи которой отжимается суппорт. Ключ на 17 пригодится тогда, когда надо будет снять отжатый суппорт с кулака.

5582

Когда суппорт будет полностью свободен, его лучше подвязать, чтобы случайно не задеть и не сломать тормозной шланг. Затем начинаем удалять тормозной диск, постепенно отсоединяя от него все детали и по окончанию процесса разобравшись с креплением. Убираем упорную шайбу. Теперь перед нами стоит задача правильно вывести ступицу из кронштейна и демонтаж можно считать оконченным.

После изъятия ступицы производится выпрессовка из нее подшипника. Для этого ее закрепляют в тисках и применяют подходящую по размерам выколотку. Может быть так, что в процессе выпрессовки составляющая внутренней обоймы застрянет на своем месте. В этом случае применяется специальный съемник.

Далее применяем выколотку и выпрессовываем деталь из кулака. В некоторых случаях для этого нужно будет также освободить подшипник от удерживающих его колец. Снимаются они обычно легко, если применить зажим, хотя можно обойтись и обычным шилом.

С выпрессовкой покончено, далее проверяем техническое состояние всех деталей. Хорошо промываем их от загрязнений. Лучше всего в керосине. Затем протираем их и смотрим, все ли хорошо со ступицей. Если обнаружим на ней повреждения или сколы, то лучше ее сразу заменить, чтобы потом, когда она выйдет из строя, не разбирать все заново.

Потом начинаем обратную сборку. Запрессовывать исправный подшипник можно как в тисках, так и при помощи пресса. Главное при этом прикладывать силу к кольцу, расположенному снаружи подшипника. Во время монтажа детали крайне не рекомендуется использовать забивание. Можно нанести повреждения подшипнику, причем они могут образоваться изнутри, и мы их даже не заметим сразу. В большинстве случаев также стоит заменить гайку ступицы.