Ремонт и тюнинг

Виды КПП КамАЗ и порядок включения передач

В грузовых автомобилях КамАЗ используются коробки переключения передач двух типов. Первая КПП – обычная, которая ставится на самосвалы КамАЗ, а вот вторая КПП – с делителем, устанавливают ее на магистральных тягачах.

15.1

Управлять грузовым автомобилем КамАЗ на порядок сложнее, чем легковой автомашиной. На рукоятке рычага переключения передач КамАЗа располагается рычажок, при помощи которого происходит управление делителем коробки передач. Данный рычажок имеет два положения: нижнее и верхнее. Они отвечают за включение пониженного или повышенного режимов передаточных чисел скоростей.

15.2

После запуска двигателя водитель должен увеличить давление воздуха в системе автомобиля до 7,5 атмосфер. Затем флажок делителя устанавливается в пониженный режим, выжимается педаль сцепления и включается вторая передача. После этого нужно плавно отпустить педаль сцепления, тем самым приводя грузовой автомобиль в движение. Далее рычаг переводится в верхнее положение, тем самым включается повышенный режим работы второй передачи. При дальнейшем движении водитель переключает коробку на третью передачу и включает пониженный режим делителя.

Виды трансмиссий автомобилей КамАЗ:

— модель 161. Механическая восьмиступенчатая КПП. Данная коробка в своей конструкции имеет планетарный мультипликатор, который устанавливается за основной частью коробки возле четырехступенчатого редуктора. В мультипликаторе располагается рычаг переключения редуктора, металлический шток и пневматические клапана управления демультипликатором, а на крышке этого узла находится опора рычага переключения скоростей;

— модель ZF-9S109. Девятиступенчатая КПП с дополнительной пониженной передачей. Состоит данная коробка передач на КамАЗе из основной КПП, двухступенчатого демультипликатора и основной четырехступенчатой коробки с двухступенчатым делителем.

Запуск автомобиля ВАЗ при минусовой температуре

Зима – это самый «тяжелый» период для автомобилистов. Опасная и часто меняющаяся дорожная ситуация – это не единственная проблема, подстерегающая автомобилистов зимой. Дополнительные проблемы может создавать и сам автомобиль: плохой запуск двигателя при низких температурах, не стабильная работа агрегата и т.д. Главной неприятностью для водителя является низкая температура окружающей среды, при которой застывает смазка и все технические жидкости, из-за чего появляется предельное сопротивление вращению деталей внутри двигателя – стартер с трудом вращает коленчатый вал, а в некоторых случаях он просто не может его провернуть. А если к этому добавить еще и общий износ агрегата, нарушение рабочих установок и полное исчерпание ресурса основных элементов мотора, то шансы запустить на морозе двигатель сводятся к нулю. Но, в то же время, мы не считаем, что приход зимы – это повод оставить свой автомобиль в гараже до тепла. При правильном подходе и соблюдении некоторых рекомендаций мы гарантируем, что вы сможете запустить даже изношенный двигатель.

х3

В нашей статье мы предлагаем рассмотреть процесс запуска двигателя ВАЗ при минусовой температуре. Мы остановились на автомобиле ВАЗ, так как он является одним из самых распространенных на постсоветском пространстве, а также из-за его системы питания – часть автомобилей ВАЗ оборудуются карбюраторной установкой, а другая – инжекторной.

Подготовка автомобиля к зиме

Готовить автомобиль к холодам нужно до их начала. Буквально небольшие подготовительные работы существенно облегчат запуск двигателя при наступлении сильных морозов.

Первым делом нужно позаботиться об аккумуляторной батарее. Вы должны измерить плотность электролита и при надобности вывести его на требуемый уровень. Затем аккумулятор нужно полностью зарядить. Далее обратите свое внимание на моторное масло. Если оно уже практически выработало свой ресурс, то лучше проведите его замену заранее, не дожидаясь холодов. Отметим, что зимой категорически запрещено использовать минеральное масло. Если летом его еще кое-как можно использовать, то зимой наличие «минералки» в двигателе может привести к его поломке. Все дело в том, что минеральное масло на сильном морозе очень сильно загустевает и при запуске двигателя оно может просто выдавить сальники коленвала.

х4

После этого можно переходить к системе питания двигателя. Вы должны промыть систему, а также заменить воздушный и топливный фильтра, при этом абсолютно нет никакой разницы, какая у вас система (инжекторная или карбюраторная). Если есть возможность, то желательно дополнительно перед зимой проверить работоспособность системы зажигания, а также произвести регулировку клапанов. Все свечи должны быть визуально осмотрены на наличие каких-то дефектов, затем очищены от нагара и отрегулированы по зазору. Также можете «про запас» приобрести новый комплект свечей – они никогда не будут лишними.

Советуем еще проверить систему охлаждения автомобиля. Если у вас залит «Тосол», которому уже не один год – то лучше слейте старую и залейте новую охлаждающую жидкость. Конечно, можно установить предпусковой подогреватель на автомобиль, но стоит он немало, поэтому такой вариант облегчения зимнего запуска мы рассматривать не будем.

Запуск двигателя с карбюраторной системой питания

Далее предлагаем разобрать процесс запуска автомобилей ВАЗ-2101, 2104, 2106 и 2109 в сильные морозы.

Главным условием для запуска двигателя в морозы является относительно хорошее состояние автомобильного аккумулятора. Поэтому, если вы знаете, что ночью будут сильные морозы, лучше снимите аккумулятор и занесите его в помещение. Если же у вас нет такой возможности, то хотя бы на ночь снимите минусовую клемму с аккумулятора – такое действие не даст аккумулятору разрядиться.

Далее рассмотрим порядок действий при запуске карбюраторного ВАЗа в морозы:

  • Верните аккумулятор на его место и подключите к бортовой электросети. Предварительно проверьте, чтобы все автомобильные энергопотребители (фары, магнитола и т.д.) были отключены. Запомните, что до запуска двигателя и выхода его на стабильный режим работы вообще нельзя включать какие-то внутренние электроприборы.
  • Если ваша батарея ночью оставалась в автомобиле, то перед запуском ее нужно немного «разогреть». Для этого просто несколько раз «поморгайте» дальним светом. Нагрузка, создаваемая таким способом, вызовет появления химической реакции в аккумуляторе, благодаря чему снизится внутреннее сопротивление и повысится пусковой ток.
  • Выжмите сцепление и начните включать передачи, так вы хоть немного разогреете масло в трансмиссии и оно уже не будет сильно нагружать мотор при запуске.
  • Пару раз нажмите на педаль акселератора, чтобы бензин впрыснулся во впускной коллектор.
  • В автомобилях с карбюраторной системой питания имеется подсос (ручное управление дроссельной заслонкой). Перед запуском мотор подсос нужно обязательно вытянуть на максимум, тем самым вы сделаете впрыскиваемую смесь обогащенной.
  • Непосредственно перед запуском двигателя выжмите сцепление и удерживайте его в таком положении. Таким образом вы отключаете коробку передач от двигателя, тем самым облегчаете его запуск.
  • Пробуйте запустить двигатель. Стоит отметить, что стартер потребляет значительное количество электрической энергии от аккумулятора, поэтому его работа не должна быть продолжительной. Каждая попытка запуска стартера должна быть в пределах тридцати секунд.
  • Даже если вы услышали вспышку смеси и двигатель начал понемногу подхватывать, но стартер уже крутит больше тридцати секунд – лучше остановитесь.
  • Для подзарядки батареи после попытки запуска двигателя делайте перерывы (где-то по две минуты после каждого неудачного запуска).
  • Если попытки запуска не дают результатов и двигатель вообще не показывает признаков жизни, то советуем попробовать несколько раз надавить на педаль газа, тем самым вы увеличите объем бензина, попадающего в цилиндры. Однако этим методом не стоит злоупотреблять, так как вы можете залить свечи и тогда уж точно не сможете завести мотор без проведения дополнительных манипуляций.
  • Если при первых попытках запуска вы наблюдали вспышки смеси в двигателе, а потом они пропали, то, вероятнее всего, вы все-таки залили свечи и их нужно заменить на другие, после чего можно попробовать еще раз запустить мотор. Советуем не «гонять» долго аккумулятор, чтобы полностью его не разрядить. Совершите 4 – 5 попыток и остановитесь.
  • Если вам удалось запустить мотор, то не стоит сразу нажимать на педаль газа, тем самым поднимая обороты. Дождитесь выход двигателя на режим стабильной работы, иначе вы опять-таки можете перелить бензин, в результате чего ваш двигатель просто заглохнет.

х2

Только после выхода двигателем на стабильный режим вы можете отпустить педаль сцепления – делайте это мягко, чтобы мгновенная нагрузка от коробки не остановила мотор вашего авто.

Что делать если свечи залило, а нового комплекта под рукой нет? В таком случае нужно произвести продувку цилиндров. Делается это достаточно просто. Выкручивайте все свечи, протирайте их насухо какой-то чистой тряпкой. Затем устанавливайте их на место. Отметим, что при откручивании свечей в цилиндры попадает воздух, который и обеспечивает просушку. После этого можно опять пробовать запустить двигатель.

Включать обогревательные и осветительные автомобильные устройства можно лишь после двух – трех минут работы двигателя на стабильных оборотах. Подсос вы можете понемногу задвигать по мере прогрева мотора. В итоге рычаг подсоса должен быть полностью задвинут, а двигатель при этом стабильно работать на холостых оборотах.

Запуск автомобиля ВАЗ с инжекторным двигателем

Алгоритм действий по запуску двигателя в автомобилях с инжекторными системами питания несколько иной, но при этом в некоторых моментах он пересекается с инструкцией по карбюраторному агрегату.

Итак, рассмотрим процесс запуска инжекторного мотора автомобиля ВАЗ в сильные морозы:

  • «Прогреваем» аккумулятор и отключаем все сторонние потребители электрической энергии.
  • Включаем зажигание и ждем, пока бензонасос наполнит топливом всю систему и блок управления считает информацию со всех датчиков.
  • Выжимаем сцепление и пробуем запустить двигатель, при этом на педаль акселератора не нажимаем.
  • Если первая попытка оказалась неудачной, то ждем пока аккумулятор восстановится и опять повторяем попытку.
  • Если агрегат завелся, но при этом работает не стабильно, с большими перебоями, то советуем аккуратно нажать на педаль газа.
  • В том случае, если третья попытка запуска все так же не увенчалась успехом, вам нужно провести продувку цилиндров. В инжекторных моторах это делается весьма просто – выжмите педаль газа до упора и запустите стартер на десять секунд. В таком режиме ЭБУ отключит форсунки и в цилиндры будет идти только воздух, который быстро просушит ваши свечи.
  • Выполнив продувку, ждем пока аккумулятор восстановится и пробуем еще раз запустить мотор.

Отметим, что после удачного запуска ваш двигатель будет работать на повышенных оборотах. Первые несколько минут мы советуем не включать какие-либо электроприборы. Движение можно начинать только после того, как двигатель выйдет на привычные обороты холостого хода.

х1

Как видите, в этом алгоритме действий нет никаких сложностей, но он не является панацеей и в некоторых случаях (сильные морозы, большой износ узлов и агрегатов) данная методика не помогает завести автомобиль. Что же делать автомобилистам в такой ситуации? Вам остается лишь использовать альтернативные методы запуска двигателя, для которых вам понадобится трос и стартовый кабель.

Альтернативные методы запуска мотора

Далее мы предлагаем два аварийных метода запуска автомобиля ВАЗ в лютые морозы. Для любого из методов вам понадобится автомобиль – донор. Если такой автомобиль имеется, то можно переходить к непосредственным действиям по запуску силового агрегата.

«Прикуривание»

Последовательность действий по этой методике также зависит от системы питания, которой оборудован автомобиль. Да, еще один важный нюанс – автомобиль донор обязательно нужно хорошо прогреть перед запуском разряженного АКБ.

Процесс «прикуривания» карбюраторного автомобиля ВАЗ зимой:

  • Автомобиль – донор подгоняем к автомобилю, который нужно завести, глушим его и отключаем все электропотребители.
  • Отсоединяем минусовую клемму на «пациенте», так как если этого не сделать и просто соединить два аккумулятора, то разряженный начнет сразу вытягивать на себя энергию, что отрицательно повлияет на вероятность холодного запуска мотора. Также проверяем, чтобы рычаг КПП стоял в нейтральном положении.
  • Берем подготовленные стартовые кабели и подключаем их к аккумулятору автомобиля – донора. Начните с плюсового кабеля – сразу подключите его к «донору», а затем к «пациенту». Зажим минусового кабеля подключаем к аккумулятору донора, а на «пациенте» зажим цепляем к массе на кузове.
  • Пытаемся запустить двигатель. Делаем четыре попытки и в случае неудачи отключаем силовые кабели и даем время аккумулятору – донору на отдых. Достаточно пяти – семи минут на подзарядку. После этого можно пробовать еще раз. Если и эти попытки закончились неудачей, значит, причина кроется не в сильном морозе, а в какой-то неисправности, возникшей в автомобиле – пациенте.
  • При удачном запуске двигателя вам нужно дождаться пока двигатель выйдет на стабильный режим работы и лишь после этого можно отключать провода. В первую очередь отсоединяйте плюсовой кабель (желательно одновременно на двух автомобилях), а затем минусовый кабель.

Алгоритм действий по запуску инжекторного двигателя от автомобиля – донора в целом аналогичен описанной процедуре, но имеется один важный нюанс – на «пациенте» аккумулятор нельзя отключать от бортовой электросети. Поэтому при таком запуске вам нужно лишь надеяться, что донорный АКБ выдержит нагрузку и все-таки сможет запустить автомобиль – пациент.

«С толкача»

Такой процесс запуска двигателя достаточно простой, однако его исполнение потребует от водителей определенной сноровки. Все-таки дорога скользкая, стекла запотевшие, а значит видимость практически на «нуле». В общем, присутствует масса факторов, осложняющих это действие.

Итак, вы нашли другой автомобиль и трос для буксировки. Порядок действий:

  • Согласовывайте со вторым водителем основные условные знаки, чтобы было понятно, когда ехать, а когда останавливаться. Советуем в качестве сигнальных знаков использовать моргание фарами или гудки клаксона в определенной последовательности.
  • Подгоняйте автомобиль – тягач и при помощи троса прицепляйте к нему свое авто, которое нужно завести.
  • Водитель буксируемого автомобиля, непосредственно перед началом движения выжимает сцепление, включает третью передачу и запитывает электросеть машины (включает зажигание).
  • После выполнения подготовительных действий, водитель буксируемого авто подает сигнал о начале движения второму автомобилисту.
  • Начинайте движение, при достижении скорости в 20 – 30 км/час водитель буксируемой машины понемногу начинает отпускать педаль сцепления, тем самым пробуя завести двигатель. Как только двигатель запустится, нужно сразу же выжать педаль сцепления и подать сигнал остановки второму водителю.
  • Если после отпускания педали сцепления ваши колеса не начали вращаться, значит они просто скользят по ледяной корке. Выжмите опять сцепление и перейдите на более высокую передачу. Затем еще раз попробуйте завести автомобиль.

Стоит отметить, что после пары неудачных попыток завести авто « с толкача», следует остановиться и искать проблему в автомобиле. Возможно, на морозе из строя вышел какой-то датчик, свечи и т.д.

Технология пуска двигателя автомобиля «с толкача» одинакова как для карбюраторных, так и для инжекторных авто. Единственным важным нюансом такого способа является то, что его можно использовать только на автомобилях, оборудованных механической КПП. Автомобили с автоматической коробкой категорически запрещено запускать таким способом.

 

Самостоятельный капитальный ремонт двигателя ВАЗ

Ремонт двигателя ВАЗ-2106 следует производить при существенной потере внутренней компрессии, а также при выявлении нарушений в работе газораспределительного механизма или разрушении элементов поршневой группы.

Как это ни странно, но ремонт двигателя ВАЗ вполне реально выполнить своими руками. Правда, стоит отметить, что для выполнения такой работы нужно иметь определенные навыки и опыт. Да и еще нужно запастись специальным инструментом. Так вам обязательно понадобится динамометрический ключ, микрометр и другие специальные инструменты.

Подготовка к демонтажу двигателя

Главным подготовительным действием является отсоединение всего навесного оборудования. Первым делом нужно отключить аккумуляторную батарею, затем снять корпус воздушного фильтра и отсоединить карбюратор. После этого можно сливать всю жидкость с двигателя: антифриз, моторное масло (его обязательно нужно заменить после выполнения капитального ремонта).

Устанавливайте автомобиль на максимально ровную поверхность, под задние колеса обязательно ставьте специальные упоры. Делается это для предотвращения возможного самопроизвольного скатывания машины. Для удобности демонтажа двигателя можно снять капот. Такое решение существенно увеличит пространство для выполнения демонтажных работ. Помните, что демонтаж двигателя нужно выполнять с максимальной осторожностью, чтобы не повредить его рабочие элементы и узлы – каждая сломанная деталь бьет по вашим финансам.

Снятие двигателя ВАЗ

Для выполнения данной операции вам понадобится лебедка, укомплектованная надежным тросом, который сможет выдержать массу свыше 150кг. При проведении подготовительных работ вы должны были отключить аккумуляторные клеммы, перед началом демонтажных работ не забудьте достать аккумулятор. Также еще раз проверьте, чтобы было отсоединено все навесное оборудование, штаны глушителя и электропроводка. При проведении капитального ремонта снимается все навесное оборудование, следовательно, у вас скопится много разных элементов. Отложите их в сторону и постарайтесь ничего не потерять, при сборке нужно все поставить на свои места.

Переходим непосредственно к процессу демонтажа. Под двигатель снизу установите домкрат, а сверху поставьте перекладину, через которую будет подвешен мотор на тросах. После закрепления двигателя можете переходить к отсоединению КПП – выкрутите имеющиеся крепежные болты, для этого воспользуйтесь ключом №19. Еще один момент, о котором часто забывают – обязательно открутите крепления подушек двигателя.

кап2

Для снятия двигателя с автомобиля требуется лебедка, об этом писалось выше. Процесс подъема не простой, поэтому советуем взять напарника, который будет хотя бы подавать нужные ключи и выполнять различную физическую работу.

Разборка двигателя ВАЗ

Агрегат снят, можно заняться его разборкой. Ни в коем случае не ставьте снятый двигатель на твердую поверхность, возьмите хотя бы старую покрышку. Снимите все оставшиеся навесные элементы, которые могут мешать разборке. Теперь можете начать разборку – в первую очередь открутите гайки, которые удерживают крышку головки блока. Все открученные болты, гайки и шайбы складывайте в одно место, чтобы потом не искать их по всему гаражу.

Теперь снимите крышку ГРМ, для этого выкрутите крепежные гайки. После этого снимаются выпускной и впускной коллекторы. Вот и пришло время для снятия головки блока. Стоит заметить, что подготовленный динамометрический ключ при разборке не понадобится, его время наступит при сборке агрегата. Головка снята и перед вами предстали поршни. Проведите внимательный визуальный осмотр – проверьте общее состояние цилиндров и обратите внимание на наличие и количество нагара.

Расточка цилиндров

Надобность в проведении этой операции определяется по компрессии двигателя. Если ваш агрегат практически полностью потерял компрессию, то расточку цилиндров нужно будет обязательно сделать. Правда, бывают случаи, когда расточку цилиндров сделать невозможно из-за того, что ранее был осуществлен последний возможный ремонт двигателя. В таком случае нужно сделать перегильзовку – установку в блок новых гильз. Самостоятельно такую работу выполнить невозможно – стоит довериться рукам профессионалов. Расточку блока можно выполнить двумя путями:

  • использование ханингования;
  • придание гильзам зеркального вида.

О преимуществах и недостатках каждого из видов можно спорить долго, но мы советуем остановиться на «зеркальном» способе. Все дело в том, что ханинговка через некоторое время просто сотрется. Да и в придачу она серьезно разрушает поршневые кольца, что само по себе ведет к потере компрессии. В итоге вы получаете все ту же «зеркалку», но уже по более высокой цене.

Необходимые действия при выполнении капитального ремонта

Если вы планируете делать ремонт двигателя ВАЗ только своими руками без какого-то стороннего вмешательства, то выполнить расточку не получится. Все дело в том, что данная операция выполняется на специальном оборудовании. Да и вдобавок ко всему этот человек должен обладать необходимыми навыками. Если вы решили провести только замену поршней и колец, то объем работ сразу уменьшается. Для выполнения таких работ вам нужно приобрести комплект поршневых колец, сами поршня, пальцы и еще мы рекомендуем заменить шатунные и коренные вкладыши. Также рекомендуется заменить направляющие клапанов и все сальники. И в обязательном порядке еще нужно провести притирку клапанов в головке.

Тюнинг двигателя

Усовершенствование двигателя ВАЗ-2106 заключается в облегчении его основных узлов: коленчатого вала, маховика и поршней. Дополнительно можно немного усовершенствовать системы смазки и охлаждения. Усовершенствование поршней заключается в стачивании внутренней поверхности «юбки». Выполняется такая операция только специалистом на токарном станке. Советуем подойти к этому вопросу с предельной внимательностью, так как от качества выполненных работ будет зависеть функционирование двигателя в целом. Коленчатый вал и маховик после облегчения нужно обязательно отцентровать.

кап1

Усовершенствование стандартной системы смазки и охлаждения не будет считаться завершенным без обследования масляного насоса и водяной помпы. Так насос нужно полностью перебрать, чтобы масло равномерно подавалось ко всем узлам двигателя. Аналогично нужно проверить и помпу, чтобы антифриз быстрее циркулировал по системе.

И это еще не конец. Советуем обратить внимание также на тормозную систему автомобиля. Вероятнее всего вам нужно будет устанавливать новые тормозные колодки, имеющие большую площадь соприкосновения. Так что, при желании усовершенствовать двигатель помните, что этот процесс в итоге затронет и остальные главные узлы автомобиля.

Притирка клапанов

Практически все автомобилисты знают, для чего нужны клапана в двигателе – для правильного газораспределения. Иными словами можно сказать, что также как и топливо, которое должно поступать в камеру сгорания своевременно, так и выхлопные газы должны своевременно выходить из системы. Если же между седлом и тарелкой клапана не будет зазора или он будет чрезмерно велик, то газораспределение внутри двигателя будет нарушено. Чтобы избежать появления такой проблемы необходимо выполнять притирку клапанов. Для проведения этой операции вам понадобится паста для грубой и мягкой притирки. Что касается инструментов, то вам понадобится дрель, имеющая функцию реверса и специальная насадка к ней. Обычно насадку изготавливают кустарным способом из старого клапана. Для более безопасной и удобной работы между клапаном и дрелью устанавливается обычная резиновая трубка, имеющая толщину, аналогичную толщине стержня клапана. Зафиксировать трубку можно обычными червячными хомутами.

Сама процедура притирки весьма проста. Смазываете гнездо и тарелку клапанов пастой для грубой притирки. Собираете конструкцию, состоящую из дрели, резиновой трубки и клапана. Включаете дрель и начинаете притирку. Таким способом вам нужно удалить все мелкие неровности на поверхности. Затем наносите пасту для чистовой притирки и окончательно удаляете все неровности. Как видите, ничего сложного в этом процессе нет – главное, не перепутайте клапана после притирки, они должны строго устанавливаться в те отверстия, в котором они притирались.

Регулятор давления топлива в автомобиле ВАЗ

Интересная информация о раздаточной коробке МТЗ-82

Нормальное функционирование транспортного средства невозможно без исправной раздаточной коробки. От нее зависит плавный ход движения трактора, стабильный набор скорости и прочее. Более подробно схема коробки передач мтз 82 будет рассмотрена ниже. Данная информация будет полезна как опытным механикам, так и начинающим ремонтникам.

Что же из себя представляет раздаточная коробка в транспортном средстве и для чего нужна? Она необходима, чтобы передать крутящуюся силу к карданному приводу. Состоит устройство из шестеренного редуктора с одной ступенью и муфтой роликового вида, имеющей свободный ход.

razdatochnaya-korobka-s-upravleniem
Раздаточная коробка с управлением 1-шестерня промежуточная 2-подшипник 3-шестерня КПП 4-ось 5-гайка 6-внутренняя обойма 7-пружина поджима ролика 8-штифт 9-ролик 10-шестерня 11-зубчатая муфта 12-фланец 13-вилка 14-корпус 15-пружина 16-вал 17-подшипник 18-гайка 19-упор тяги 20-стойка 21-тяга управления

В модели МТЗ-82 активация и деактивация раздаточной коробки происходит автоматически. Это связано с особенностью функционирования муфты и буксования колес заднего хода. Но в конструкцию устройства также заложена техническая возможность ручного включения или отключения моста при движении трактора вперед или назад, с учетом условия его функционирования. Это особенно полезно при ремонте транспорта, когда требуется выявить проблемы, связанные с переключением передач.

Синхронный привод в системе возможен за счет работы шестерни в коробке передач. Также в этом участвует промежуточная шестерня, установленная на паре подшипников, которые в свою очередь размещены на оси в расточке поверхности детали. Регуляция данных подшипников происходит при вращении гайки.

Движение муфты зависит от тяги со своим собственным упором в пазах стойки. Последняя находится с правой стороны в полу кабины транспортного средства. Как же происходит автоматическая активация ведущего моста? А все просто: происходит соединение венца зубчатого вида с венцом муфты. При этом деталь должна быть сдвинута в положение «Б», а фиксация упора находиться в среднем пазу.

sxema-upravleniya-muftoj-prinuditelnogo-vklyucheniya-perednego-mosta
Схема управления муфтой принудительного включения переднего моста «а» — положение упора 19, тяги 21 и муфты 11 при отключенной муфте свободного хода «б» — положение упора 19, тяги 21 и муфты 11 при включенной муфте свободного хода «в» — положение упора 19, тяги 21 и муфты 11 при принудительном включении переднего ведущего моста

Следует помнить об особенностях работы системы сцепления с поверхностью. Например, когда колеса максимально сцепляются с землей и при этом не буксуют, то колеса спереди и привод может вращаться в холостом режиме. Во время этого процесса обойма изнутри, тесно связанная с валом, начинает обгонять по числу оборотов обойму снаружи. Если наружная обойма начинает отставать, то наблюдаются проблемы с включением переднего моста. При буксировке колес заднего хода передние, в свою очередь, начинают снижать скорость до той поры, пока не произойдет уравнение вращения передней и задней обоймы. Когда это происходит, то ролики помогают обоймам соединиться и привод моста спереди начинает взаимодействовать с коробкой передач.

Возможно принудительное включение системы за счет зубчатой муфты. Для этого она должна войти в зацепление с зубьями шестерни изнутри и обеспечить соединение с валом. Тем самым блокируется вращение муфты свободного хода. Отметим, что во время этого фиксирующий упор тяги встает в самый верхний паз стойки (его еще называют положением «В»). Отключение муфты происходит в том случае, если она выходит из зацепления с венцом. А весь упор тяги переносится на нижний паз стойки. Это бывает рационально в том случае, когда планируется производить работы на транспортном средстве в тех местах, где вместо мягкой почвы присутствует более твердая поверхность.

Рекомендуем использовать ручное включение в тех случаях, когда надо начать движение передним ходом и при этом нужно преодолеть солидное тяговое сопротивление или же впереди имеются кочки или ямы. Также принудительное включение часто применяется при долгой эксплуатации трактора на слишком рыхлых и мокрых почвах, когда колеса заднего хода большую часть времени буксуют.

Как самостоятельно провести тюнинг тормозной системы ВАЗ

Любой опытный автомобилист способен осуществить тюнинг тормозной системы автомобиля ВАЗ самостоятельно, однако, при этом он не должен забывать про одну небольшую, однако немаловажную деталь: внесение каких-либо изменений в конструкцию легкового транспортного средства считается нарушением правил дорожного движения. Таким образом, даже замена задних барабанных тормозов на дисковые является нарушением, а, значит, может привести к определенным неприятностям при встрече с сотрудниками ГИБДД.

post-5788-1238489626
Пример тюнинга тормозной системы

Одними из первых людей вопросом тюнинга тормозной системы заинтересовались автогонщики, что совершенно неудивительно. Дело в том, что стандартные задние барабанные тормоза значительно уступают дисковым аналогам в эффективности. Этот факт и повлиял на то, что многие автогонщики предпочли вернуться к дискам. Известно, что на легковые автомобили восьмого семейства, диски переустанавливали с автомобилей марки «Ока». Однако, хотя такие диски отлично подходили для автогонок, при обычном движении они были не слишком удобны, из-за повышенной эффективности тормозной системы.

Инструкция:

  1. В настоящее время на отечественном автомобильном рынке достаточно легко найти задние дисковые тормоза для автомобилей ВАЗ. Тормоза для таких машин также можно обнаружить практически в свободном доступе. Однако, прежде чем произвести установку подобного комплекта придется разобрать задние тормоза.
  2. Разберите заднюю ось и установите новые дисковые тормозные элементы. К любым дисковым тормозам всегда прилагается подробная инструкция, в которой по пунктам расписан весь процесс модернизации тормозной системы. Придерживаться этой инструкции следует обязательно!
  3. Тюнинг тормозной системы не является чем-то чересчур сложным и с этим справятся многие автовладельцы. Однако помните, что после модернизации тормозов также обязательно необходимо прокачать гидропривод тормозов.

Механизм работы роботизированной коробки передач

Многим водителям интересно, как же устроена КПП и как она функционирует. Как ни странно, но для понимания принципов ее работы, сначала лучше разобраться с механической коробкой передач. В ее основе лежит пара валов. Один из них является ведущим, а второй ведомым. На первичный поступает сила крутящегося момента, а со вторичного эта сила переходит на колеса автомобиля. На обоих валах стоят шестерни, которые зацеплены попарно. Когда стоит нейтральное положение, то все шестерни на вторичном вале крутятся свободно, то есть на колеса не поступает сила вращения.

4efb741409b60224260010f8
Скоро привычную Н-схему (Ж-схема — в русской версии) переключения передач заменит селектор с таким вот пазом в виде буквы «зю». И тренировать левую ногу в автомобиле будет уже нечем.

Далее водитель жмет сцепление, тем самым создавая силу для разъединения первичного вала от мотора. Рычаг механики смещают синхронизаторы. Они также могут блокировать на валу вторичную шестерню определенной передачи в том случае, когда муфта подходит к ним. Когда активируется сцепление, то крутящая сила с нужным коэффициентом передает ее далее на вторичный вал. После него вращение идет на ведущую передачу и колеса.

4efb741409b60224260010fb
Упрощённая схема работы 5-ступенчатой механической коробки передач.

Так вот, устройство работы роботизированной КПП весьма похоже на вышеописанный процесс. Разница лишь в том, что смыкание и размыкание сцепления, а также активация определенных передач является задачей специальных актуаторов. Они состоят из  электромотора, редуктора и механизма, запускающего всю их работу. Есть также специальные актуаторы на основе гидравлики. Коробка передач робот отзывы имеет положительные как от новичков, так и от опытных водителей. С ней переключать передачи намного удобнее.

4efb741409b60224260010fe
Роботизированная КПП SensoDrive применяется на автомобилях марки Citroen

Контролирует работу актуаторов специальный блок. Когда поступает команда на переключение, сервопривод активирует сцепление, другой создает силу для сдвигания синхронизаторов, а третий уже непосредственно включает требуемую передачу. После чего другой сервопривод постепенно отпускает сцепление.

4efb741409b6022426001107
Состояние DSG при движении на первой передаче. Муфтами блокированы шестерни 1-й и 2-й передач

То есть данный механизм работы делает педаль сцепления ненужной, так как электрокомпоненты полностью выполняют за нее всю работу. Компьютер системы при смене передачи будет учитывать сразу несколько факторов: скорость движения самого автомобиля, число оборотов движка, данные с нескольких датчиков и т.д.

4efb741409b602242600110a
Состояние DSG после переключения на 2-ю передачу. 3-я передача ожидает своей очереди

Но у автоматики есть одна проблема, связанная с «ощущением» обратной связи в механизме сцепления. То есть опытный водитель всегда чувствует по нескольким признакам, что произошло смыкание дисков и в нужный момент включит другую скорость, избежав резких рывков. Электроника, в принципе, тоже нацелена на то, чтобы переключать передачи без рывков и как можно более плавно. Вот только в ней заложены программы, которые определяют нужный момент переключения. А эти программы часто «перестраховываются» и для избегания рывков на длительное время разрывают идущий от движка поток мощности к колесам в процессе смены передачи. В итоге автоматика создает определенные провалы в разгоне. Само собой, электроника постоянно совершенствуется. Вот только такие более современные модели АКПП всегда будут стоить дороже.

4efb741409b6022426001104
Роботизированная коробка AMG Speedshift, устанавливаемая на новейший SL 63 AMG, представляет собой модифицированный мерседесовский «автомат» 7G-Tronic. Только крутящий момент вместо тяжёлого и инертного гидротрансформатора передаёт одинарное многодисковое «мокрое» сцепление. Благодаря применению сложных электрогидравлических актуаторов время переключения составляет 0,1 с

Одним из лучших инженерных решений по улучшению работы автоматизированной коробки передач стала модель DCT. Она имеет два сцепления, то есть два вторичных вала с размещенными на них шестернями. Первичные валы в механизме вставлены как матрешки, то есть каждый из них имеет связь с движком через многодисковое сцепление. К примеру, когда машина начинает трогаться с места, то сначала муфта блокирует главную шестерню и активируется первая передача. Происходит замыкание первого сцепления, и сила крутящегося момента идет через внутренний вал сразу на колеса. Но основная суть в том, что при активации первой передачи сообразительный компьютер сразу рассчитывает, что далее будет происходить включение второй и третьей передачи. А это значит, что устройство заранее заблокирует вторичную шестерню. Фактически, будут активны обе передачи, и не будет происходить ненужного заклинивания и провалов в работе системы. Когда автомобиль наберет скорость, электроника сама определить, что пора повышать передачу и производить размыкание первого сцепления.

4efb741509b602242600110d

В общем, такие коробки более практичнее устаревших механических и не имеют проблем, которые есть у классических автоматов. Правда, их серьезным недостатком для наших автолюбителей считается высокая цена.

Схема коробки передач МТЗ-80: разбираемся в устройстве и ремонтируем самостоятельно

Одним из ведущих устройств трактора, как и любого транспортного средства, считается коробка передач. Она нужна для того, чтобы менять скорость езды и активировать задний ход. Также во многих моделях она выполняет функцию включения навесного оборудования, посредством взаимодействия через боковой вал. Классическая коробка передач имеет в наличии девять ступеней для движения вперед и две назад.

traktor_mtz_50_2
Трактор МТЗ-80

Также в составе есть снижающий редуктор. Он создает силу для удваивания числа передач для переднего и заднего ускорения. То есть в совокупности имеется 18 ступеней для поездки вперед и 4 для движения назад. При этом обычное заводское устройство можно своими силами улучшить и вмонтировать ходоуменьшитель. Его рационально ставить в тракторы, которые большую часть времени работают на небольшой скорости.

Если более подробно посмотреть, то схема коробки передач мтз 80 не так уж и сложна. Один из передних концов вала установлен в подшипнике, а задний прикреплен к концу вторичного вала, который находится возле торца. Шестерни под номерами «3», «4» и «5» установлены на шлицы переднего вала. Снижающий редуктор вмонтирован через ведомую шестерню.

Сам процесс вращения вала совершается на втулке, а также на шарикоподшипниках. Втулка, имеющая в наличии вал внутри, прикреплена к центральной шестерне. На задней части этой шестерни изготовитель поместил кулачки синхронного вала. Они необходимы для отбора мощности. Чтобы была возможность наносить смазку на детали, наверху центральной шестерни есть специальная крыльчатка. Она во время своего вращения разбрызгивает масло на основные части МТЗ-80.

12052012138
Коробка передач МТЗ-80

Классическое устройство имеет в наличии редуктор с двумя ступенями. В работе участвует первая и вторая ступень. Первая активирует все пять передних передач и одну заднего хода. Вторая работает с оставшимися передачами.

Многие водители справедливо полагают, что МТЗ-80 — одно из самых надежных тракторных систем. Но со временем оно изнашивается, и в работе устройства могут наблюдаться проблемы. Одни из главных предвестников поломки: странный шум, стук при наборе скорости, самопроизвольное выключение или слишком медленное переключение передачи. Чаще всего ломаются вилки переключения. Также износу подвержены подшипники и фиксаторы. В некоторых случаях необходима замена стершихся шестеренок.

Если вы стали замечать, что при смене скорости появляется скрежет, то есть вероятность износа дисков устройства. Хотя иногда причина не в изношенности, а в неверной регулировке сцепления шестеренок. Если скрежет продолжается даже после регулировки и замены шестерней, то следует проверить аппарат управления тормозками. Там может деформироваться пружина и из-за своей неправильной длины вызывать постоянное постукивание. Нужно убедиться, что ее длина не превышает 32 мм. Не следует забывать про проверку зазоров в накладках диска. Оптимальная толщина диска составляет 1,5 мм. Если в результате работы он истерся, и его толщина уменьшилась, то он подлежит замене.

Еще одной бедой может стать повышенный люфт рычага. Он может внезапно произвольно выключаться. В этом случае имеет место пониженная сила вилок переключения. Вполне возможно, что из-за изношенности ослабли пружинные фиксаторы. Для более точного установления причины следует отключить устройство для переключения скоростей и тщательно осмотреть и замерить щеки вилок, зазоры планок и толщину зева. Наверняка одна из деталей будет деформирована и ее следует заменить на новую.

Схема-переключения-передач-трактора-МТЗ-82
Схема коробки передач МТЗ-80

Износ подшипников вызовет шум в КПП. Если его игнорировать, то может начаться дальнейшее разрушение сопутствующих деталей и заклинивание ручки при переключении скоростей. Поэтому нам следует снять крышку и при помощи монтировки отодвинуть в сторону валы. Если они имеют смещение в сторону, то больше не сомневаемся в том, что подшипники износились. Ставим новые и забываем про надоевший шум.

Неприятности создаст также большой зазор вторичного вала. При нем могут наблюдаться шумы в работе КПП. Первым делом надо проверить, насколько хорошо закреплены гайки вала. Если с ними все в порядке, то следует подозревать в неисправности подшипники устройства.

Постоянный стук в КПП, пропадающий во время переключения скоростей, свидетельствует об истертости шестеренок. Поиск дефекта состоит из следующих шагов: снимаем раздаточную коробку, отодвигаем крышку, при помощи домкрата поднимаем одно колесо. Визуально оцениваем общее состояние системы и ищем шестерню, зубчики которой стерлись или погнулись. Если просто так найти ее не удается, то придется разобрать коробку передач полностью.

Механическая или автоматическая коробка? Выбираем вместе

Какая же коробка передач предпочтительнее для большинства автомобилистов: автоматическая или механическая? Достаточно много споров по этому вопросу возникает в кругу автолюбителей. Некоторые из них просто на дух не переносят коробки – автомат, доказывая всеми доступными средствами, что коробка передач механика гораздо лучше. Другие же наоборот говорят, что пересев на автомобиль с АКПП больше никогда не сядут на «механику». Каждый из спорящих в чем-то прав, но зачастую они рассказывают просто о своих «вкусах», а о них, как все знают, лучше не спорить. Однако давайте отбросим все предрассудки и предпочтения и попробуем детально разобраться в преимуществах и недостатках этих видов КПП.

avtomat-ili-mehanika

Разберем каждый тип КПП. Начнем с более распространенной механической трансмиссии.

Механическая КПП

Достаточно технически развитый тип трансмиссии. На современных автомобилях уже практически не встретишь КПП на три или даже на четыре передачи. А ведь первые механические коробки были всего на две передачи, но с того времени автомобильные технологии сделали большой рывок и сейчас на современные авто ставят уже пятиступенчатые и шестиступенчатые механические трансмиссии.

mehanika

Преимущества механической коробки передач

— Динамика ускорения у автомобиля с «механикой» на порядок лучше, чем у машины с «автоматом». С механической трансмиссией можно раскручивать обороты двигателя до красной зоны, а вот «автомат» не даст вам такой возможности – он будет переключать передачи при достижении определенных оборотов мотора. Именно поэтому динамика разгона у машин с «механикой» немного лучше;

— Экономия топлива. Пуская автомашину накатом и имея определенное мастерство в быстром переключении передач можно существенно экономить топливо, с автоматической коробкой такого не получится. К тому же коробку – «автомат» вообще запрещается переводить в нейтральное положение при движении;

— В механическую трансмиссию нужно заливать около трех литров масла, а в коробку – «автомат» в пределах от шести до десяти литров;

— При «минусовых» температурах легче завести автомобиль с механической КПП, так как в нем меньше масла и при выжимании педали сцепления вы просто отключаете коробку от самого двигателя, делая тем самым запуск силового агрегата более легким;

— Ремонт «механики». Стоимость запасных частей дешевле и отремонтировать ее могут даже народные умельцы, а не только специалисты в фирменном СТО;

— Зимнее вождение. Автомобиль с «механикой» может спокойно буксовать в снегу, а вот с коробкой – «автомат» этого лучше не допускать, ввиду того, что трансмиссионное масло будет сильно перегреваться.

Недостатки механической КПП

— Неудобство вождения для начинающих водителей. Новички долго не могут привыкнуть к механической коробке: плохо получается трогание автомобиля с места, движение машины на подъем и т.д.;

— Сцепление. Все те же новички могут спалить автомобильное сцепление из-за своей неопытности. Замена сцепления на современных автомобилях – это весьма дорогое удовольствие;

— Ресурс силового агрегата. Коробка – «автомат» не даст вам «мучить» двигатель, а вот с «механикой» его можно будет раскручивать на максимум.

Все сильные и слабые стороны механической КПП мы рассмотрели, теперь переходим к коробке – «автомат».

Автоматическая КПП

На данный момент выпускается несколько разновидностей АКПП: автомат, вариатор и робот. Отметим, что автоматическая трансмиссия тоже прошла немалый эволюционный путь. Во-первых, значительно увеличилось количество передач. Первые трансмиссии были трехступенчатые, сейчас выпускают уже шестиступенчатые коробки. Кроме того автомобильные производители обещают в скором времени наладить серийный выпуск восьмиступенчатых автоматических трансмиссий. Во-вторых – современные АКПП уже не имеют больших задержек при разгоне машины, да и расход топлива у автомобилей с современными «автоматами» значительно уменьшился. Поговорим подробнее о плюсах и минусах автоматической коробки.

avtomat

Достоинства коробки – «автомат»

— Разгон. В этом пункте хочется разъяснить, так как мы относили этот же разгон к преимуществам механической трансмиссии. Так вот, гидротрансформаторная четрехступенчатая АКПП действительно медленнее разгоняет автомобиль, чем механическая коробка. Однако современные 6-ти и 7-ми ступенчатые вариаторы с 2-мя дисками сцепления не уступают механической КПП, а в некоторых параметрах даже превосходят ее;

— Расход топлива. Опять-таки, большой расход топлива у стареньких 4-х ступенчатых коробок. В тоже время, современные вариаторы позволяют экономить топливо даже лучше, чем коробки механического типа;

— Удобство вождения. Любой новичок сможет спокойно тронуться с места на автомобиле с автоматической коробкой передач;

— Увеличенный ресурс работы двигателя. АКПП контролирует обороты мотора и не дает ему перегреваться.

Недостатки автоматической коробки

— Классическая АКПП хуже разгоняется и имеет всего четыре передачи, в отличие от стандартной механической коробки (пять скоростей);

— Больший объем трансмиссионного масла;

— Запуск автоматической трансмиссии зимой сложнее;

— Стоимость автомобиля с АКПП на порядок выше;

— В обслуживании и ремонте автоматическая коробка дороже.

Как видите, ответить на вопрос – механика или автомат, не так уж просто. Кто-то выбирает комфорт и берет машину с АКПП, а кого-то привлекает скорость и драйв и он останавливает свой выбор на «механике». В итоге можно сказать, что обе эти трансмиссии имеют право на свое существование.

 

Как своими руками устранить трещины на фаре

Неаккуратное вождение или просто досадная случайность могут послужить причиной трещины на фаре. В принципе, если это совсем небольшой скол или трещинка, то нет особых причин устранять ее. Разве что за исключением случаев, когда вам не нравится ее внешний вид. А вот если трещина большая, то лучше не использовать такую фару и браться за самостоятельное устранение трещин. Дело в том, что рано или поздно под действием постоянной вибрации кусок фары может отломиться.

трещины на фаре

Итак, насколько сложен самостоятельный ремонт фары? По сути, убрать трещины на фаре своими руками, особенное, если сколы достаточно серьезные, у вас не получится, авосстанавливать такую фару нет смысла и намного проще сразу установить новую. Отправляемся в магазин автозапчастей и выбираем аналоговое или «родное» стекло для фары. Заодно приобретите строительный фен и герметик.

Приступаем к процессу замены. Тщательно удаляем грязь, налипшую возле сломанной фары. Делать это можно обычной влажной тряпкой. При этом помните, что мочить саму треснутую фару не стоит, так как внутрь нее может просочиться вода. А далее уже произойдет короткое замыкание и потребуется более дорогостоящий ремонт. Также перед очисткой лучше отключить клемму на минус от аккумулятора. Если вы заметите осколки стекла, то попробуйте их достать. При этом используйте пинцет или защитные перчатки.

Более подробно процесс демонтажа фары для конкретной модели машины описан в инструкции. Но почти наверняка вам придется сначала снять радиаторную решетку. Далее ищем, где располагаются крепежные болты фары. После их откручивания отключаем провода от устройства и слегка тянем фару на себя. Она должна легко выйти из своего гнезда. Не прилагайте усилий, иначе фара может треснуть у вас в руках. Скорее всего, она просто где-то прикипела и поэтому не поддается. Соскребите накипь, которая ее удерживает, и снова осторожно дерните за фару.

Берем фен и слегка нагреваем кромку стекла.

нагреваем кромку стекла

С помощью отвертки или другого острого предмета поддеваем стекло фары и выбрасываем его. У нового стекла тщательно обезжириваем края и только потом наносим герметик.

наносим герметик

Сразу прижимаем стекло к фаре. Несколько минут прогреваем место крепления феном и снимаем лишний герметик. До полной просушки устройства должно пройти не менее 10 часов. Подключаем провода и смотрим, как работает фара.