Ремонт и тюнинг

Находим и устраняем скрипы в приборной панели вашего автомобиля

Наверное, каждый автомобилист сильно раздражается если слышит в салоне своего любимого авто какой-то посторонний шум: скрежет, неприятный скрип или гул, который просто давит на мозг и не дает сосредоточиться на дороге. Отметим, что салонный скрип не только неприятен и раздражителен для автомобилистов, но он еще является индикатором неисправности автомашины. Кто-то из автомобилистов, наверное, не согласится с таким заявлением, считая, что самое главное это исправность двигателя и ходовой части. Конечно, отчасти это так и есть, но вы не можете отрицать, что если в салоне вашего авто отовсюду слышны стуки и скрипы, то такое авто вряд ли можно считать исправным.

с2

Скрип «торпедо» или даже всего салона – это не только «болезнь» отечественных авто, хотя они и скрипят намного чаще, чем иномарки. Поэтому, мы думаем, что наша статья о том, как устранить эти скрипы, будет интересна многим автомобилистам.

Что и по какой причине скрипит в салоне автомобиля?

Приборная панель или «торпедо» расположена в салоне любого авто под лобовым стеклом, в непосредственной близости от водительского и переднего пассажирского сидения. Как правило, задача приборной панели заключается в сокрытии массы проводов и различных агрегатов, выходящих в салон автомашины. Другими словами можно сказать, что приборная панель в автомобиле служит для улучшения эстетичного вида салона.

с1

Большинство приборных панелей изготавливают из не твердых, упругих материалов. Такое решение преследовало только одну цель – нанесение минимального вреда водителю и пассажирам при ДТП. В основном «торпедо» изготавливают из составов на основе полиолефина или пенополиуретана. Отметим, что эти пенистые составы очень плохо переносят резкие перепады температур и сильные вибрации. Кстати, наличие последнего недостатка очень актуально для езды по нашим «отличным» дорогам.

Скрип приборной панели

Появление скрипа в «торпедо» возможно от массы разных факторов. Например: несовершенство конструкции приборной панели, плохая крепежная система, отвратительное качество сборки и качество материалов, длительное хранение авто, ненадлежащее качество дорожного покрытие и т.д. И если автомобилист не будет реагировать на эти раздражающие звуки, то скоро они перерастут во что-то более серьезное, что устранить будет не так уж и просто. Однако перед тем как устранять надоедливые скрипы, нужно точно установить причину их появления. Кстати, перед разборкой советуем побрызгать силиконовой смазкой в места стыковки лобового стекла с приборной панелью. Иногда этого вполне достаточно для устранения всех неприятных звуков.

Эффективные способы устранения скрипов в приборной панели

Аэрозольные силиконовые смазки. Как писалось выше, сейчас продаются специальные силиконовые смазки, которые наносятся по стыку приборной панели. Если ваш скрип появился относительно недавно и звучит как легкое поскрипывание, то вполне возможно, что вы обойдетесь без демонтажа «торпедо». Если такой смазки у вас нет, можете воспользоваться распространенной жидкостью WD-40, в составе которой также имеется определенное количество минеральных масел, способных выступить в роли смазки. Если смазка не помогла, переходим к следующим пунктам.

с3

— Уплотнители и антискрип. Попытаемся прибегнуть к кардинальным мерам – проклеим места стыков специальным уплотнителем. Для проведения этой операции необходимо отсоединить приборную панель, проклеить места стыков, где вероятнее всего возникают скрипы и установить панель обратно.

— Виброизоляция и шумоизоляция. Правильно выполненные работы по изоляции кузова могут не только уменьшить звукопроницаемость автомобиля, но и обеспечить более плотное прилегание внутренних пластиковых панелей, из-за которых зачастую и появляются различные шумы и скрипы.

— Маделин. Весьма интересный материал, способный искоренить скрип вашей приборной панели. Данный материал представляет собой шероховатую ткань с клеевой основой, благодаря которой она легко крепится к любому основанию. Перед использованием маделина его нужно нарезать на тонкие полоски, затем вы должны обезжирить поверхность, на которую он будет клеиться. Ну и в завершении вам останется лишь снять защитную пленку с клеящей поверхности и приклеить маделин.

с4

— Грибочки и крючки. Это «ноу-хау» одной известной мировой компании, которая выпускает качественные продукты по уходу за автомобилем. Так вот принцип действия этого изобретения состоит в том, что вы проклеиваете специальный материал на две стыкующиеся поверхности, а затем зацепляете их на эти самые миниатюрные «крючки и грибочки». Эффект такого материала просто изумительный, вы напрочь исключаете вероятность появления скрипов.

— Поролон. Самый дешевый способ, используемый при наличии свободного времени и невозможности приобрести высокотехнологичные материалы. Нарежьте поролон пластинками требуемого размера и засуньте их в места возможного трения между элементами обшивки салона. Для лучшего эффекта можно снять приборную панель, затем обклеить стыковочный периметр полосками поролона и установить панель на место.

В завершение хотелось бы сказать, что «скрипучая» болячка может появиться даже в новом и дорогом автомобиле. Главное, вы должны помнить, что это не страшно. Вам нужно просто оперативно выявить проблему и устранить ее одним из методов, которые мы предложили.

Установка и подключение автомобильной антенны

Таким вопросом задаются владельцы отечественных автомобилей, в конструкцию которых заводом не была заложена антенна. В нашей статье мы расскажем, как правильно установить и подключить активную антенну.

Первым делом необходимо определиться с местом крепления антенны. Обычно стандартную активную радиоантенну устанавливают в верхнем правом углу лобового стекла, при учете, что ее усики расходятся под углом в девяносто градусов. Если же усики антенны расходятся в горизонтальной плоскости, то ее устанавливают по центру верхней части лобового стекла. Однако стоит учесть, если вы в дальнейшем захотите поставить видеорегистратор, то антенну придется убирать, так как она явно будет закрывать обзор для камеры.

Далее можно переходить непосредственно к установке антенны.  Все элементы активной антенны (блок и отходные усики) крепятся только на чистую поверхность лобового стекла. Некоторые производители укомплектовывают антенну специальным чистящим средством. Если такого средства нет, то вы можете использовать обычную спиртовую салфетку. После этого антенна приклеивается на двухсторонний скотч. Сдираете защитный слой и сильно прижимаете антенну к стеклу на двадцать секунд.

Антенна приклеена, можно переходить к прокладыванию проводки к магнитоле. Рекомендуем прокладывать провода под обшивкой крыши и боковой стойки лобового стекла. Далее опускайте провода под приборную панель и ведите к вашей автомагнитоле. После этого можно сказать, что установка автомобильной антенны завершена. Вы можете переходить к ее подключению.

ан1

Стандартная автомобильная антенна имеет три выходящих провода. Один из них – это «заземление», его нужно подключить к автомобильной «массе». Отметим, что в качестве «массы» может быть использовано любое металлическое крепление кузова.

Следующий провод – питание. Его подключают к проводу, идущему от магнитолы. Ну и последний провод – контактный. Его необходимо подключить в специальный разъем для автоантенны в магнитоле. Стоит отметить, что во многих антеннах контактный и питающий провода объединены. В таком случае при включении магнитолы сразу включается и антенна.

Вот и все, далее вам остается лишь проверить работоспособность установленной антенны. В завершение хотелось бы добавить, что данная схема установки и подключения подходит для всех активных автомобильных антенн, без разницы, где они произведены, за рубежом или на отечественных предприятиях.

Салонный туннель для автомобилей ВАЗ своими руками

Туннель автомашины ВАЗ – это, по своей сути, продолжение водительской приборной панели. На этом туннеле располагаются различные элементы, активно помогающие автомобилисту управлять своим транспортным средством. Многие автомобилисты, желая преобразить свой автомобиль, меняют тусклую, стандартную приборную панель на что-то более изысканное, уникальное и красивое. Аналогичные действия можно провести и с автомобильным туннелем.

Самым простым решением является покупка готового туннеля в специализированном магазине. Такая деталь идеально встанет в проемы вашего авто. Сейчас предлагается большое множество готовых туннелей для автомашин семейства ВАЗ. Однако если вы придирчивый автомобилист и хотите получить что-то эксклюзивное, то готовьтесь, мы расскажем вам о процессе изготовления туннеля для автомобиля ВАЗ своими руками.

тун2

Итак, приступаем.

1. Убираем старый пол, так как новый туннель будет немного выше, чем стандартный. Делается это для большей удобности.

2. Чтобы упростить переключение передач, устанавливаем кулису переключения с коротким ходом.

3. Немного удлиняем ручку переключения коробки передач. Это можно сделать, добавив металлический прут или трубку, общей длиной в пару сантиметров.

4. Ставим ограничитель ручного тормоза и незначительно ослабляем трос «ручника».

5. Изготавливаем картонный шаблон нового туннеля.

6. Проводим тщательную подгонку шаблона.

7. Переносим получившийся шаблон на фанерный лист с толщиной в 4 миллиметра.

8. Делим туннель на несколько частей. Даем клею высохнуть и затем вырезаем отверстия под все приборы и кнопки.

9. Передвигаем дефлектор в требуемую сторону.

10. Обклеиваем все детали туннеля автовинилом.

11. После установки прикручиваем туннель декоративными винтами.

12. Для красоты вокруг рычага коробки можно установить хромированную рамку.

Вот, в принципе и все, ваш автомобиль приобрел свою индивидуальность.

Тормозная система ВАЗ-2107

Автомобильная тормозная система – одна из важнейших систем, обеспечивающая безопасность передвижения автомашины. В автомобилях ВАЗ «классика» устанавливаются тормозные системы, использующие при своей работе силу трения. В нашей статье мы расскажем о конструкции и принципе работы тормозной системы. В качестве примера ВАЗ «классики» мы возьмем модель 2107. Тормозная система этой модели разделяется на две подсистемы:

  • рабочая;
  • стояночная.

Главным назначением рабочей системы торможения является уменьшение скорости движения автомашины вплоть до его полной остановки. Рабочая система торможения состоит из двух составляющих: тормозного привода, благодаря которому водитель может задействовать систему торможения и тормозных механизмов, которые и воздействуют на колеса с целью уменьшения скорости их вращения. Стояночная подсистема торможения обеспечивает блокировку двух колес (одной оси) автомобиля. Если говорить о ВАЗ-2107, то в этом автомобиле блокируется задняя ось. Стоит отметить, что стояночная подсистема используется, только если автомобиль находится в обездвиженном положении. Данная система торможения нужна для исключения возможного самопроизвольного движения машины. Такая система имеет свой отдельный привод, который воздействует на механизмы торможения задней оси.

тр2

Далее предлагаем более углубленно разобраться с устройством автомобильной тормозной системы на примере автомашины ВАЗ-2107. Начнем с рабочей составляющей тормозной системы. Главный элемент – это привод, который является гидравлическим и включает в себя такие элементы:

  • вакуумный усилитель;
  • педаль управления;
  • главный тормозной цилиндр;
  • регулятор давления;
  • бачок для тормозной жидкости;
  • система трубопроводов высокого давления.

Как вы уже поняли, в качестве рабочего приводного элемента в системе торможения выступает жидкость. Использование жидкости обуславливается рядом положительных моментов: не нужно придумывать сложную рычажную систему для передачи усилий, трубопровод облегчен до максимума, усилие от ноги водителя увеличивается в несколько раз за счет использования специального гидравлического усилителя. Рабочие тормозные механизмы на авто модели 2107 делятся на два вида. На передние колеса устанавливаются тормозные диски с суппортом, а на задних колесах используются тормоза барабанного типа, которые дополнительно имеют стояночный механизм торможения.

тр1

Теперь подробнее разберемся во всех элементах системы торможения – начнем с педали. Итак, автомобильная педаль тормоза, которую ногой нажимает водитель, располагается на одной оси с педалью сцепления. Отметим, что возвращение педали тормоза в исходное положение после нажатия на нее водителем, обеспечивается специальной пружиной. На конце педали установлен шток, который непосредственно связан с гидравлическим усилителем. Сам усилитель представляет собой некую герметическую емкость, внутри которой имеется две камеры, разделенные мембраной. Та камера, которая расположена ближе к педали именуется атмосферной, ну а вторая камера – вакуумной. Сама мембрана, разделяющая эти камеры, соединена непосредственно со штоком главного тормозного. А вот вакуумная камера через патрубок подсоединяется к впускному коллектору двигателя. Благодаря такой конструкции в этой камере возникает разрежение. Также в конструкции усилителя имеется специальный следящий клапан, который управляется штоком педали. Когда педаль отпущена, клапан находится в открытом положении, что позволяет иметь одинаковое давление в обеих камерах. При нажатии на педаль, клапан перекрывает соединительный канал, который связывает обе камеры и открывает канал, по которому воздух попадает в атмосферную камеру, при этом во второй камере возникает разрежение. В результате таких изменений атмосферное давление в первой камере начинает оказывать воздействие на мембрану, которая, как писалось выше, соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра. В результате смещения мембраны шток поршня начинает двигаться, тем самым вытесняя жидкость с цилиндра в тормозной трубопровод.

Главный тормозной цилиндр

Этот цилиндр присоединяется к гидравлическому усилителю. Конструктивно тормозной цилиндр представлен в виде продолговатого корпуса, к которому присоединяются подающий и обратный трубопроводы от бачка с тормозной жидкостью, а также выходят еще три трубопровода, которые непосредственно следуют к тормозным механизмам. К передним тормозным механизмам подходит по одному отдельному трубопроводу, а вот к задней паре тормозных механизмов идет только один трубопровод, который упирается в регулятор. Внутри корпуса тормозного цилиндра устанавливаются поршни, при помощи которых жидкость проталкивается по трубопроводам.

Тормозной суппорт

Переходим к тормозным механизмам передней оси автомобиля. Передние тормоза – дисковые, состоящие из суппортов с колодками — накладками и тормозными дисками. Суппорт – это металлический корпус, в котором проделаны цилиндрические отверстия под поршни. У данной модели ВАЗ два таких отверстия – на каждую колодку по одному. Суппортные поршни похожи на стакан, который помещается в свой цилиндр, но при этом он спокойно может перемещаться.

Тормозные колодки – это небольшие пластины, изготовленные из металла. На рабочую поверхность колодок наклеены специальные пластины из фрикционного материала.

Тормозной диск – изготавливается из металла. Чтобы иметь наилучшее сцепление с рабочей поверхностью колодок, боковые поверхности дисков идеально обрабатываются, чтобы на них не было каких-либо раковин и выступов.

Краткое описание принципа работы передних тормозов на автомобиле ВАЗ модели 2107: жидкость под давлением поступает в рабочие цилиндры суппорта, из которых в результате выталкиваются поршни и надавливают на колодки, которые в свою очередь прижимаются к тормозному диску, в результате чего и осуществляется торможение.

Тормозной механизм задней оси автомобиля ВАЗ-2107

Система торможения, установленная на задней оси автомашины ВАЗ-2107, имеет другую конструкцию. Все ее рабочие элементы спрятаны в тормозном барабане. Рабочий цилиндр тормоза задней оси состоит из корпуса, в котором находится два поршня. При воздействии тормозной жидкости на цилиндр, поршни начинают выдвигаться в разные стороны.

тр3

Задние тормозные колодки – в форме полумесяцев, сделанные из металла. На верхней кромке наклеены фрикционные пластины. В ступице две тормозные колодки образуют форму практически цельного кольца. Так же в тормозном барабане размещаются элементы механизма стояночного тормоза, о нем мы расскажем далее.

Стояночная тормозная система

В качестве главного приводного элемента этой системы используется трос, который напрямую подсоединен к рычагу ручного тормоза, расположенного в салоне автомашины. Под днищем автомобиля этот трос разделяется на две части, которые идут непосредственно в тормозные механизмы задней оси. Внутри тормозного барабана трос соединяется с приводным рычагом, ну а тот уже с распорной планкой. Также рычаг привода соединяется с одной из тормозных колодок.

Принцип действия стояночного тормоза: вы тянете за рычаг, тем самым натягивая трос, который в свою очередь также тянет за внутренний рычаг, в результате чего колодки разжимаются. Стоит отметить, что рычаг ручного тормоза, расположенный в салоне, имеет зубчатое основание, благодаря которому можно его зафиксировать, тем самым оставив колодки в разведенном положении.

Регулятор давления

Данное устройство устанавливается в приводе колес задней оси и служит оно не только для правильного распределения тормозной жидкости в механизмах, а еще и для предотвращения появления возможных заносов из-за подачи разных усилий на механизмы торможения. Такое действие производится путем ограничения подачи давления на механизмы. Данное ограничение проявляется при изменении положения кузова автомобиля относительно оси заднего моста.

тр4

В действие данный регулятор приводится от тяги, которая одним концом закреплена на корпусе заднего моста. При увеличении нагрузки на заднюю ось, кузов изменяет свое положение по отношении к оси моста, из-за чего тяга начинает давить на поршень регулятора, ну а далее уже происходит регулировка подачи давления к тормозным механизмам.

Принцип действия тормозной системы в автомобиле ВАЗ-2107

Когда водитель хочет снизить скорость своего автомобиля, он давит на педаль тормоза. В этот момент его усилие передается на клапан в гидравлическом усилителе, который открывает канал подачи атмосферного давления в одну из камер. При этом появляющееся давление начинает давить на мембрану, которая соединена со штоком, связанным с поршнем главного тормозного цилиндра. В результате, под давлением мембраны, шток цилиндра начинает выдавливать тормозную жидкость в трубопроводы, которые ведут непосредственно к колесным тормозным механизмам. Так как жидкость абсолютно не сжимается, то все усилие передается непосредственно на тормозные механизмы. Жидкость давит на внутренние поршни рабочих тормозных цилиндров, те выдвигаются и воздействуют на тормозные колодки (в тормозных барабанах разжимают колодки, а в дисковых механизмах прижимают их непосредственно к дискам). Из-за трения тормозных колодок об барабаны и диски происходит замедление вращения колес автомобиля.

Обслуживание тормозной системы

Хоть конструкция тормозов на автомобиле ВАЗ и не такая сложная, но она все равно требует периодического технического обслуживания, которое включает в себя:

  • проверку уровня тормозной жидкости в бачке;
  • проверку износа тормозных колодок, барабанов, дисков;
  • прокачку аварийной системы удаления воздуха;
  • проверку троса стояночного тормоза;
  • регулировку регулятора давления;
  • регулировку натяжения приводных тросов.

Помните, что перед каждым выездом следует проверять уровень жидкости в бачке. Недостаточное количество тормозной жидкости может привести к неэффективной работе всей системы торможения. Стоит отметить, что уменьшение уровня тормозной жидкости может быть вызвано повреждением трубопровода и появлением течи.

Выполнять такую проверку тормозной системы нужно раз в два – три месяца. При выявлении сильного износа или какой-то другой проблемы, нужно обязательно выполнить замену изношенной детали или произвести ремонт. Помните, что от технического состояния тормозной системы зависит безопасность всех участников движения.

Особенность системы торможения автомобиля ВАЗ-2107

Главной особенностью тормозов автомобиля ВАЗ-2107 является использование двухконтурной системы. Вся суть такой системы заключается в том, что рабочий тормозной привод разделяется на две части. Каждая часть привода подает тормозную жидкость лишь на два механизма, при этом тормозные контуры между собой никак не взаимодействуют.

В случае разгерметизации одного из контуров, водитель не «потеряет» полностью свои тормоза, так как второй контур будет работоспособен, что позволит ему, пусть не в полную меру, но хотя бы аварийно использовать свои тормоза.

 

Как выбрать щетки стеклоочистителя для своей машины

Замена радиатора отопителя

Принцип работы и замена датчика детонации ВАЗ-2109

Схема управления мотором КаМАЗа

Любому водителю КаМАЗа полезно знать в подробностях устройство системы переключения скоростей. Также рекомендуется ознакомиться со схемой управления движком. Эти знания позволят эффективно управлять транспортным средством и в нужный момент активировать желаемую скорость, учитывая все нюансы, вроде погодных или дорожных условий. Также это послужит хорошей базой для начинающих мастеров, которым приходится иметь дело с коробкой передач и ремонтировать ее.

Управление системой переключения скоростей в КаМАЗе осуществляется на пневматической основе. Она представлена редукционным клапаном, устройством для контроля за делителем, а также клапаном активации воздухопроводов.

Сначала кислород из пневматического привода, находясь под сильным давлением, оказывается на входе в редукционный клапан. При этом важно, чтобы давление сохранялось до его попадания на вход системы. Сохранение давления становится возможным за счет прокладок, находящихся на поверхности пружины.

1280

Коробка передач камаз схема переключения также представлена золотником. Через него проходит воздух, выходя из редукционного клапана. Золотник может находиться в двух положениях, от которых зависит, попадет кислород в отсек цилиндра «А» или «Б».

При этом возможен предварительный выбор нужной передачи в делителе. Для этого рычаг переключателя устанавливается на отметку «В» или «Н». После прохождения через редукционный клапан, воздух оказывается в первом клапане, который отвечает за открытие толкателя, то есть сцепление при этом будет неактивно. Рядом находится упор, который установлен на толкателе.

К примеру, представим, что переключатель занимает положение самой нижней передачи. При этом шток встает в верхнее положение, а кислород, находясь под сильным давлением, перемещается по верхнему трубопроводу. Он поступает к распределителю, где он своим давлением сдвигает золотник до упора влево, не давая ему двигаться в обратном направлении. Отметим, что отсек «А» цилиндра связан с этим трубопроводом, проведенным к первому клапану активации делителя. Но при этом находящийся под давлением кислород туда поступать не будет в случае, если водитель активировал сцепление.

Чтобы начать подачу кислорода под давлением в отсек «А», следует надавить на педаль сцепления. В итоге начнется смещение упора, стоящего на штоке, и включится делитель. Воздух под давлением, которая размещается возле клапана включения, перейдет к воздухораспределителю и уже затем в отсек «А». То есть фактически сжатый кислород поступит в данный отсек, но не подвинет поршень, который находится в правом положении. Также изменения не коснутся рычага валика и активную нижнюю передачу в системе.

1290

Чтобы произошла активация самой высокой передачи в делителе, нужно переместить переключатель в положение «верх» и надавить на педаль сцепления. Это создаст силу, при которой поршень цилиндра сдвинется и толкнет рычаг сразу вместе с валиком и вилкой. Последние две детали примут статичное положение.

Как самостоятельно снять и установить панель приборов на ВАЗ-2114

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам автосервисов, поменять панель приборов на ВАЗ-2114.

snyatie-i-ustanovka-paneli-priborov-na-vaz-2114
Панель приборов ВАЗ 2114

Несмотря на то, что данная процедура не столь сложна, как может показаться на первый взгляд, многие автовладельцы предпочитают все-таки доверять ремонт своего «железного коня» мастерам. Однако надеемся, что ознакомившись с приведенной ниже подробной инструкцией, вы все же решите сэкономить собственные средства и выполните такую несложную процедуру, как снятие или замена панели, самостоятельно. И помните – к этому вопросу нужно подойти со всей серьезностью и ответственностью, дабы в момент установки не забыть подключить тот или иной важный прибор или клемму.

Снимаем панель приборов на ВАЗ-2114

Первый шаг – необходимо открутить с левой стороны, то есть там, где находятся педали водителя, три небольших самореза, расположенных на боковой накладке консоли.

snyatie-paneli-priborov-na-vaz-2114

Затем отверните с правой, пассажирской стороны, еще пять саморезов и уберите саму накладку.

Обращаем ваше внимание на то, что во избежание различных замыканий в электроцепи необходимо заранее отсоединить массу от аккумулятора.

Если в салоне автомобиля установлена магнитола – извлеките ее, если нет – удалите заглушку. Отсоедините все имеющиеся в гнезде провода, выдерните фишки на подсветку пепельницы и прикуриватель.

Следующий шаг – необходимо снять рычажки открытия и закрытия крана печки, ручку включения вентилятора отопителя и прочие детали, это можно сделать, слегка поддев их плоской отверткой и аккуратно потянув на себя.

snyatie-paneli-priborov-na-vaz

Открутите крестовой отверткой саморезы щитка приборов снизу и сверху.

panel-priborov

Следом удалите саморез, располагающийся под заглушкой – он находится рядом с кнопкой включения обогрева заднего стекла. Теперь можно выдернуть из корпуса щитка приборов все фишки, но предварительно их лучше пометить маркером или цветной изолентой (можно нарисовать схему), дабы в последствии при подключении не запутаться.

5

Отверните рулевую колонку от крепления, но непосредственно перед этим снимите рулевое колесо. Колонка должна сама легко опуститься вниз. Теперь можно вывернуть все саморезы и утопить блок управления отопителя внутрь.

6

Слева и справа отверните саморезы от кронштейна крепления, идущего от пола к панели приборов. Не забудьте про пару саморезов от поперечного крепления кронштейна.

7

Аккуратно подденьте ручку регулятора подсветки приборов и ручку гидрокорректора фар, снимите их, после чего вытащите декоративную накладку и отверните светодиодную вставку. Теперь при помощи торцевого ключа можно отвернуть гайки.

8

Разъедините оставшиеся «незадействованными» фишки освещения вещевого ящика (бардачка), имоббилайзера и пр. С правой и левой стороны выверните верхний и нижний саморезы, удерживающие саму панель приборов.

9

После того, как вы все отсоедините, можно вытаскивать панель – для этого необходимо просто потянуть ее на себя. Принцип установки новой панели аналогичен описанной в данном материале процедуре снятия за тем исключением, что все манипуляции осуществляются строго в обратной последовательности.


Возможно, кому-то, скорее всего, новичкам-автовладельцам, данная процедура покажется сложной, но, смеем вас уверить – от ваших сомнений не останется и следа, как только вы сами «приложите руку» к ремонту. Ведь истинным автолюбителем считается не тот, кто с уверенностью управляет своим «железным другом» на дорогах, а тот, кому подвластен пусть даже не самый сложный ремонт автомобиля, тот, кто предпочитает самостоятельно «покопаться» в недрах своей машины и выявить причину неисправности, не торопясь загнать автомобиль в автосервис, отдав его хоть и в надежные, но все же чужие руки мастеров.

 

Ручной стеклоподъемник на автомобиле ВАЗ-2107. Советы по самостоятельной замене

Стеклоподъемник – это важный узел любого автомобиля. Хоть автомобилисты и не пользуются стеклоподъемниками при каждой поездке, но они всегда должны быть в рабочем состоянии. В автомобилях ВАЗ-2107 завод-изготовитель устанавливает ручные стеклоподъемники с тросовым приводом. Наличие электрических стеклоподъемников в «семерке» говорит о доработке автомобиля его владельцем.

Основная сложность при проведении такой операции, как замена стеклоподъемника ваз 2107, заключается в малом пространстве внутри дверей данного автомобиля.

20169_html_781e728d

Давайте более подробно рассмотрим процедуру замены ручного стеклоподъемника тросового типа на передней двери автомобиля ВАЗ-2107. Итак:

-Первым делом снимаем с внутренней стороны двери ручку открывания и ручку привода ручного стеклоподъемника;

— Откручиваем кнопку блокировки двери;

— Снимаем обшивку двери;

— Откручиваем две прижимные пластины, удерживающие троса;

— Опускаем стекло двери в самое нижнее положение;

— При помощи ключа №10 ослабляем крепление ролика – натяжителя и сдвигаем сам ролик немного в сторону, чтобы появилась возможность снять трос;

— Накидным ключом №8 откручиваем три крепежные гайки механизма стеклоподъемника;

— Приподнимаем стекло двери и вынимаем механизм стеклоподъемника через технологическое отверстие в двери автомобиля.

Установка нового стеклоподъемника производится в обратной последовательности. Однако имеются некоторые особенности, о которых хотелось бы сказать:

— Перед установкой механизма обязательно нужно промазать трос смазкой;

OtvetGr02

— На верхний ролик двери сразу подается нижняя ветвь троса, а верхняя ветвь соответственно будет идти вниз. Ввиду необходимости таких действий, советуем использовать проволоку, которая убирается после полного закрепления механизма стеклоподъемника и проведения всех регулировочных работ;

— Еще в механизме стеклоподъемника автомашины ВАЗ-2107 есть один верхний невидимый ролик. На первый взгляд надеть на него трос просто невозможно. Делаем так — на вершине троса скручиваем незамкнутую петлю и направляем ее к тому месту, где находится этот «невидимый» ролик. Двигаем петлю вверх – вниз, пытаясь зацепиться за ролик. В любом случае после нескольких попыток вы зацепитесь за этот ролик;

— Регулируем плавность движения стекла и окончательно подтягиваем все крепежные гайки.

Вот и весь процесс замены стеклоподъемника на автомобилях ВАЗ-2107.