Ремонт и тюнинг

Быстрая замена масла своими руками в автомобиле ВАЗ

Способы включения первой передачи при движении

Наверняка многие владельцы поддержанных ВАЗов сталкивались с проблемным включением передач — чаще всего отвратительно включается первая передача. Что же делать автомобилистам — любителям в такой ситуации?

пер4

Многие начинающие автоводители, переключая рычаг КПП со второй передачи на пониженную, часто испытывают определенные трудности: рычаг никак не хочет становиться в положение первой передачи и чтобы его туда «засунуть» нужно приложить немало усилий. Такой дефект настолько распространен среди владельцев поддержанных автомобилей, что ими было придумано негласное правило: первая передача используется лишь для старта автомобиля, все остальные действия выполняются на второй передаче и выше. Хочется сразу сказать, что такое правило в корне неправильное, так как подходящую передачу нужно выбирать из соотношения оборотов коленвала и текущей скорости движения автомашины. Будем откровенны, даже парковаться нужно на первой передаче. Делать это на второй передаче – значит «палить» сцепление и необоснованно маневрировать на повышенной скорости. Следовательно, без первой передачи нам никак не обойтись, поэтому далее мы опишем простое правило, благодаря которому вы сможете с легкостью включать первую передачу КПП при движении машины.

пер3

Для начала давайте разберемся как в теории работает автомобильная коробка передач. Все современные автомашины имеют внутри своей механической коробки передач синхронизаторы. По своей сути синхронизатор – это важная часть коробки, которая выполняет роль уравнителя оборотов валов и при этом отвечает за плавное включение шестерен. При попытках переключения со второй передачи на первую мы натыкаемся на препятствие, которое нам просто не дает сделать нужное действие. Вот это препятствие и есть синхронизатор.

Если у вас новая коробка передач, соответственно с новыми синхронизаторами, то процесс переключения с повышенной передачи на пониженную будет проходить без каких-то особых задержек. Однако если автомобиль уже с большим пробегом и детали коробки достаточно износились, то синхронизаторы перестают адекватно выполнять свои функции. Водитель на таком автомобиле сразу начинает вспоминать различные «дедовские» методы по включению передач на механической коробке – это различные перегазовки, с двойным выжимом педали сцепления и многое другое. Углубившись немного в теорию можно сказать, что метод перегазовки с двойным выжимом сцепления аналогичен функциям стабилизатора, то есть при этом также происходит уравнивание скоростей двух сочленяемых шестерен. Только стоит заметить – чем выше износ синхронизатора и чем больше разница угловых скоростей, тем больше вам придется газовать. Когда коробка находится в идеальном состоянии, то и угловые скорости равны, а значит переключение передач будет проходить с легкостью.

Способы включения первой передачи при движении автомобиля

Оптимальный и, наверное, самый простой способ включения первой передачи – это легкое подталкивание рычага до того момента, когда сработает синхронизатор. Стоит отметить, что такой метод не подходит для грузовых авто, так как в конструкции их механических коробок просто нет синхронизатора первой передачи. Кроме того, такой метод будет недейственным на автомобиле с «убитой» коробкой, в которой синхронизатор первой передачи находится просто в отвратительном состоянии. С такой коробкой вам придется или очень долго ждать, пока первая передача включится или же придется ее «вбивать» силой.

пер2

Оптимальным приемом включения первой передачи при движении считается метод перегазовки. Далее предлагаем вашему вниманию алгоритм действий водителя.

  • Выжимаем сцепление при движении на второй передаче.
  • Устанавливаем рычаг коробки в нейтральное положение. Возвращаем педаль сцепления в исходное положение.
  • Слегка нажимаем на акселератор, доводя обороты двигателя где-то до 2500 об/мин. Одно важное замечание – чем выше будет разница между угловыми скоростями двух сочленяемых шестерен, тем больше вам придется «газовать».
  • Опять выжимаем сцепление.
  • Без усилий переключаем рычаг КПП в положение первой (требуемой) передачи. Если рычаг не желает заходить в нужное положение, значит вы недостаточно жали на педаль газа.
  • Отпускаем педаль сцепления. Первая передача КПП должна заработать без ударов и рывков.

Стоит лишь несколько раз выполнить эту операцию и вы запомните с какой силой нужно нажимать на педаль газа и в какой последовательности выполнять все действия.

пер1

В завершение хотелось бы сказать, что описанный нами метод является лишь временным решением проблемы КПП с изношенными синхронизаторами. В любом случае, мы советуем выполнить ремонт коробки передач. И лучше доверить свою коробку опытным слесарям, которые дадут гарантию на все ремонтные работы.

Причины появления назойливого стука гидрокомпенсаторов

При работе двигателя внутреннего сгорания происходит выделение тепловой энергии в больших объемах. Это приводит к нагреву деталей, которые участвуют в процессе горения воздушно-топливной смеси. Ну, а нагретые предметы, согласно законам физики, имеют свойства расширяться, в результате чего между деталями двигателя могут изменяться размеры зазоров. Логично, что неправильные зазоры, при расширении, могут привести к неисправностям. Например, нагретый клапан может не полностью закрываться, что в итоге приведет к возникновению перебоев в работе агрегата. Чаще всего такой дефект сопровождается стуками.

г3

В нашей статье мы хотели бы рассказать о гидрокомпенсаторах и о стуках, которые они частенько издают. Исходя из того, что регулировка клапанов, а именно их зазоров, считается весьма сложным техническим процессом, требующим определенных знаний и некоторого количества времени, инженерами были придуманы такие интересные устройства, как гидрокомпенсаторы. Основное достоинство этих устройств заключается в том, что они совершенно не требуют какой-либо регулировки и самостоятельно подстраиваются под рабочие условия агрегата (холодный или горячий двигатель).

Почему же появляется стук в гидрокомпенсаторах? Стук может возникнуть по двум причинам: при неисправности в механической части компенсатора и из-за перебоев в работе масляной системы двигателя.

Все механические неисправности могут быть вызваны следующими причинами:

— выработка рабочей поверхности плунжерной пары;

— появление различных дефектов на рабочей части компенсатора;

— залипание или выход из строя клапана подачи масла;

— завоздушивание гидрокомпенсатора (данная неисправность обычно связана с масляным дефицитом или работой механизма компенсатора);

— загрязнение рабочей части компенсатора или появление налета на деталях, находящихся в сопряжении.

г1

Причины, по которым могут возникнуть перебои в работе масляной системы:

— завоздушивание системы (возникает из-за высокого или низкого уровня масла);

— попадание грязи в каналы гидрокомпенсаторов, через которые проходит подача масла;

— засоренность масляного фильтра;

— некачественное или неправильно подобранное масло с несоответствующими вязкостными характеристиками;

— несоответствие масла климатическим условиям, в которых эксплуатируется автомобиль;

— перебои в функционировании масляного насоса;

— резкий или периодический перегрев двигателя, в результате чего масло может изменить свои вязкостные характеристики.

Устранение назойливого стука в гидрокомпенсаторах

Первым делом необходимо выяснить, какой из гидрокомпенсаторов стучит. Для этого на станциях технического обслуживания применяется специальная акустическая диагностика. Данный метод диагностики позволяет точно выявить неисправную деталь двигателя. После определения неисправного компенсатора можно переходить к разборке и промывке. Данная операция требует определенной сноровки, да и еще, разборка и промывка не гарантирует восстановление работоспособности гидрокомпенсатора. Если после промывки стук не исчез, ищите причину в масле или же во внешних системах. Бывает такое, что поиск причин не дает положительных результатов, в этом случае советуем искать высококвалифицированного моториста, который посвятил двигателям не один десяток лет.

г2

Иногда стуки гидрокомпенсаторов можно временно игнорировать. К примеру, когда стук гидрокомпенсаторов слышен на холодном ходу, а после прогрева он пропадает. По мнению многих специалистов, в таком стуке нет ничего смертельного и с ним можно спокойно ездить. Другое дело, если гидрокомпенсаторы стучат в прогретом двигателе. Обязательно обратитесь к мотористу и выясните в чем проблема. Обычно специалисты предлагают ремонт компенсаторов, в редких случаях они настаивают на замене. Отметим, что вы можете выполнить ремонт и собственными силами, но для этого надо иметь определенные знания. Мы рекомендуем браться за самостоятельный ремонт лишь при наличии соответствующего опыта, набора необходимого инструмента и большого количества свободного времени. Если хоть один из этих пунктов не соответствует вашим возможностям, то лучше отдайте машину в руки специалистов.

Самостоятельная диагностика и ремонт автомобильного ЭБУ

Электронное управление двигателем – это вполне обыденная вещь в современных автомобилях. По своей сути, автомобильный электронный блок управления (ЭБУ) – это устройство, регулирующее состав и объем подачи топлива в камеру сгорания. Такая регулировка выполняется ЭБУ путем обработки показателей датчиков, которые расположены на всех основных узлах автомобиля. Логично, что выход из строя ЭБУ повлечет за собой просто массу проблем, при этом, в самом худшем случае, вы даже не сможете завести двигатель вашей автомашины. Практически во всех легковых авто ЭБУ устанавливается под «торпедо» или в подкапотном пространстве.

э1

Что же входит в состав ЭБУ? Как и практически в любом электронном устройстве, в ЭБУ имеется большое количество микросхем, тиристоров, конденсаторов и разнообразных катушек индуктивности. К сожалению, выход из строя даже одного из этих элементов может привести к появлению неисправностей. К примеру, транзисторы Дарлингтона, имеющиеся в составе ЭБУ, отвечают за управление катушкой зажигания, форсунками, некоторыми соленоидами, вентиляционным клапаном бензобака, а также клапаном, которые регулирует количество оборотов на холостом ходу. Логично, что выход из строя такого транзистора приведет к потере получаемого сигнала, что в итоге будет вести к неспособности ЭБУ управлять этими важными автомобильными узлами.

Стоит заметить, что ЭБУ – это весьма чувствительное электронное устройство. Поэтому приступать к его ремонту можно лишь в том случае, если вы точно уверены в его неисправности.

э2

Итак, если ваш автомобиль отказывает заводиться, требуется принять такие меры:

1. В первую очередь убедитесь в наличии впрыска топлива непосредственно в двигатель и выясните, подается ли оно вообще из бака. После этого посмотрите, есть ли искра на свечах.

2. Если искры нет, но имеется впрыск топлива, вам нужно проверить коммутатор, отвечающий за управление зажиганием. Работники сервисных центров проверяют работу коммутатора весьма просто – устанавливают рабочий и пытаются завести машину.

3. Если ситуация обратная – есть искра, но нет впрыска, то, вероятнее всего, из строя вышел транзистор, ответственный за управление форсунками. Как вы догадались, наверное, находится он также в ЭБУ.

4. Ну и еще один возможный вариант – отсутствует и впрыск, и искра. В этом случае советуем обратить внимание на работу датчика Холла, а в тех автомобилях, которые не имеют подобного датчика, советуем проверить работоспособность датчика положения коленвала. Правильнее всего проверять работу этих датчиков при помощи обычного осциллографа, благодаря которому можно увидеть, правильный ли сигнал поступает в ЭБУ от этих датчиков. При выявлении неисправности ЭБУ его нужно обязательно демонтировать с автомашины. Не забывайте перед демонтажем отключить аккумулятор.

Самостоятельный ремонт ЭБУ

Климатические условия Восточной Европы весьма переменчивы: в один день температурный столбик может подняться до +25С и на улице будет очень солнечно, а уже на следующий день пойдет дождь и температура резко упадет до +10С. Вот такие резкие изменения очень негативно влияют на работу электронных устройств в автомобилях. Контакты окисляются, покрываются налетом. Из-за этого соединения начинают искрить и отключаться. Исходя из вышесказанного, действовать нужно так — сначала отогните защелки на пластиковой крышке ЭБУ и снимите ее. Далее с обратной стороны блока открутите крепежные винты и аккуратно демонтируйте весь блок с автомобильного корпуса. Теперь вы можете увидеть печатную плату внутри блока, к которой припаяны разные выводы. В большинстве случаев именно пайка на этой плате и является источником всех бед. Дефект на этих платах называется «холодная пайка». Появляется он из-за воздействия низких температур – вокруг припоя появляются трещины. В итоге контакт вроде бы и припаян, а в то же время он не имеет надежного соединения с платой. Поэтому изначально вам нужно внимательно осмотреть плату и при выявлении такого дефекта немедленно его устранить (сделать это можно самостоятельно).

э3

Если вышеописанный дефект не был найден, то можно переходить к осмотру микросхем и транзисторов. Они вполне могут подгореть, об этом будет свидетельствовать появившийся нагар возле их контактов. Логично, что такие элементы нужно просто заменить.

Что же делать, если визуальный осмотр не помог? В этом случае советуем переходить к проверке транзисторов Дарлингтона. Данный транзистор является составным (он состоит из двух независимых транзисторов). Отметим, что проверка такого транзистора считается весьма трудоемким процессом, требующим наличия определенных знаний и навыков. Поэтому, если вы плохо разбираетесь в электронике, обратитесь к профессионалам.

э4

В завершение хотелось бы упомянуть еще один важный элемент ЭБУ – резонатор кварцевого типа. Выйти из строя он может в результате сильного физического воздействия (удара). Единственным выходом при такой неисправности является замена такого резонатора на работоспособный элемент.

 

Вентилятор охлаждения: что делать, если произошел обрыв ремня привода?  

Как заменить расширительный бачок в автомобиле?

Давление в шинах дизельных моделей – Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, Toyota, Volkswagen, Volvo

Самостоятельная замена лонжерона

Довольно часты случаи, когда вследствие дорожно-транспортного происшествия задний лонжерон приходится ремонтировать, а то и вовсе менять. Или бывают ситуации, когда после длительной эксплуатации автомобиля износившийся от времени лонжерон утрачивает свою целостность.

лон2

Это приводит к тому, что нарушается геометрия кузова, машина плохо поддается управлению, а от постоянного трения о пружины или колесные арки происходит преждевременный износ покрышек. И тогда водителю приходится концентрировать внимание по максимуму, ведь с подобной неисправностью очень велика вероятность заноса авто на поворотах.

Замена лонжерона

Что же необходимо предпринять в такой ситуации? Конечно же, заменить вышедший из строя лонжерон. Благо, современные авторынки и автомагазины изобилуют запчастями для какого угодно авто. Что же касается автомобилей ВАЗ, то тут вообще нет никаких проблем – ни по самим запчастям, ни по их цене.

Подготовка к работе

Первым делом следует выбрать помещение, где и будут проводиться необходимые работы. Идеальным вариантом послужит просторный гараж, оборудованный смотровой ямой.

лон4

Перед началом работы удостоверьтесь в наличии необходимого инструмента:

  1. Хороший крепкий молоток.
  2. Многофункциональная болгарка.
  3. Сварка полуавтомат, либо газовая.
  4. Домкраты либо подъемники.
  5. Зубила и напильники разного размера.

Перед тем, как начать работы по замене лонжерона, проследите, чтобы в бензобаке не осталось топлива, обеспечьте его пожаробезопасность, уберите аккумулятор из автомобиля.

Исправляем геометрию

Прежде всего, перед установкой лонжерона нужно привести в нормальное состояние кузов «десятки», так как после ДТП или длительной эксплуатации нарушается его геометрия.

Для этого, используя домкрат либо стоечный подъемник, поднимаем заднюю часть авто. После подъема транспорта указанным способом, для удобства и безопасности проведения дальнейших работ следует дополнительно укрепить его с помощью опор. Ими могут служить толстые бревна, железные столбики, навесные цепи.

лон3

Дельный совет: так или иначе, дефекты кузова машины нужно будет исправлять. Перед правкой не поленитесь маркером или мелом отметить места, которые будут правиться с помощью болгарки.

Демонтаж поврежденного лонжерона

После работ по исправлению геометрии кузова необходимо демонтировать заднее крыло автомобиля:

  1. Поднимается с помощью домкрата или подъемника сторона, где вы собираетесь проводить работы.
  2. Снимается задняя подвеска (для удобства дальнейшей работы со старым лонжероном).
  3. По максимуму проводится очистка частей машины от скопившейся грязи.

Очень хорошо, если у вас есть возможность полностью промыть всю заднюю часть автомобиля достаточно сильным напором воды. После мытья нужно дать машине хорошо высохнуть, затем пройтись по вымытым местам сухой жесткой щеткой для окончательного удаления оставшегося мусора и грязи.

На заводе, где был изготовлен ваш железный конь, лонжерон крепится к кузову путем сваривания точечной сваркой. Снять поврежденную деталь можно, используя дрель (диаметр сверла лучше подобрать идентично точке сварки). Таким путем высверлить все сварочные точки, с помощью которых лонжерон прикреплен к кузову.

После того, как лонжерон снят, пройдитесь болгаркой со шлифовальным диском по местам старой сварки для зачистки ее остатков.

лон1

Убрав дефектную деталь, вы создадите себе дополнительное пространство для работ внутри кузова.

Монтаж нового лонжерона

Устанавливать новый лонжерон следует таким образом:

  1. Осторожно поднести новую деталь к машине, примерить ее, и высверлить три отверстия (два по бокам и одно посередине детали). Обезжирить лонжерон с помощью ацетона или уайт-спирта.
  2. С помощью струбцин и ориентируясь на поставленные вами ранее метки, приложить новую деталь к кузову и при помощи сварочного аппарата, наживить ее.
  3. Используя металлические пластины и сварку, усилить места крепления нового лонжерона.
  4. По окончании работ сварочные швы тщательно зачистить болгаркой.

Покраска новой детали автомобиля

Для того, чтобы самостоятельно провести окраску нового лонжерона, необходимо:

  • тщательно удалить весь мусор с окрашиваемой поверхности;
  • обработать детали растворителем или ацетоном;
  • места, где были проведены сварочные работы, залить эпоксидкой;
  • железные детали кузова загрунтовать в два слоя.

Конечно, на первый взгляд, работа выглядит довольно сложно. Если вы не имели дело со сваркой и заменой лонжеронов, то лучше обратиться к специалистам на станцию технического обслуживания автомобилей. Но в этом случае надо быть готовым расстаться с кругленькой суммой – только работа (без стоимости расходных материалов) обойдется примерно в 21000 рублей.

Обычно, у специалистов СТО такая работа занимает около 5 дней. Но не каждому автомобилисту по карману расценки сервисных автоцентров. Поэтому, очень часто владельцы отечественных автомобилей отваживаются на самостоятельный ремонт своих железных коней. Как правило, в ход идут всевозможные видео-инструкции и соответствующая литература. Удачи и всевозможных успехов в ремонте и на дороге!

Ремонт автомобильных порогов

Новый автомобиль… Когда он сошел с конвейера завода-изготовителя, то был красивым и привлекательным, вызывая чувство гордости у владельца. Но прошло немного времени и, казалось бы, недавно купленная машина начала ветшать. Постепенно растрескалась краска, слегка проржавело дно. На эти и другие факторы старения могут влиять погодные условия, окружающая среда и многое другое.

порог 2

Больное место каждой легковой машины ВАЗ-2110 являются дно и пороги. Именно они являются «ахиллесовой пятой» транспорта. Надо смириться с тем, что когда-нибудь этот неприятный момент неизбежен.

Как определить фронт работ с дном и порогами автомобиля?

Каждый уважающий себя водитель минимум в два месяца раз, а то и чаще, проводит визуальный осмотр своего средства передвижения. Используя эстакаду или обычную смотровую яму, можно увидеть, что необходимо сделать для профилактики расползания треснутой краски, или каким образом нужно чинить дно. В зависимости от дефекта, решается вопрос о целесообразности проведения капитального ремонта. Вполне возможно, что все обойдется лишь легкой рихтовкой с нанесением краски на пораженный участок ВАЗ-2110.

порог1

Решать, конечно, вам, что вы выберете, ориентируясь на повреждения, месторасположение и степени серьезности поломки.

Замену порогов можно провести в квалифицированном автосервисе, но у каждого водителя собственный, порой весьма ограниченный бюджет. В данной статье мы попытаемся остановиться на важных моментах самостоятельного ремонта и замены порогов автомобиля.

Как правильно поменять пороги на ВАЗ?

Заметив, что пороги утратили свой внешний вид окончательно или размер повреждения слишком велик, автовладельцем должно быть принято решение о замене этой детали кузова полностью. Надо отдавать себе отчет, что такой ремонт – дорогостоящее удовольствие. К этому необходимо прибавить стоимость покраски.

Сначала нужно определить, какое место поражено. Затем тщательно очистить участок ремонта от мусора и ржавчины, так, например, в пораженное коррозией место придется наварить небольшой кусок металлической пластины. Не исключено, что она не будет выглядеть красиво. Главное, чтобы латка после ремонта ни коим образом не мешала открытию дверей автомобиля.

порог 5

Порог на автомобиле ВАЗ имеет три важных части:

  • наружная панель;
  • деталь, которая соединяет комплектующие порога;
  • усилительная часть порога.

Между друг другом их скрепляют швы сварки.

Какой именно порядок сборки рекомендован заводом-изготовителем?

Необходимо снять все двери с автомобиля. Под уплотнителями дверей необходимо срезать болгаркой алюминиевый порог, убрать нижнюю часть самого уплотнителя – это делается для того, чтобы в процессе работ не испортить остальные части автомобиля.

Пороги, поддавшиеся коррозии, необходимо снять. Делается это следующим способом: сперва ведется демонтаж порога, который находится возле передней двери, затем тот, что располагается у задней двери. В последнюю очередь снимается порог возле центральной стойки.

порог 4

Далее, необходимо снять устаревшие или ржавые старые пороги. Берем подготовленную заранее болгарку или дрель и выпиливаем либо рассверливаем следы точечной сварки, на которых будут держатся новые пороги на кузове машины.

Как только вы удалите испорченный порог, необходимо наждачной бумагой или железной щеткой пройтись по местам ржавчины с целью ее удаления.

Новые пороги необходимо приварить. Усиливающую часть порога следует путем ее срезания догнать до нужной длины. При ее установке требуется сделать вырез на участке, где будет находиться стойка.

Правильная установка нового порога

Все места, где будет произведена сварка, хорошо обрабатываются наждачной бумагой.

С предельной точностью примеряется наружная часть порога. Если необходима обрезка выступающих лишних частей, то производится данная манипуляция.

Внизу наружной панели необходимо просверлить отверстия для осуществления сварочных работ.

Также нужно выровнять усилительную и соединительную части и закрепить их с помощью струбцин.

Вначале усилительная и нижняя части свариваются между собой, а затем соединительная часть варится непосредственно ко дну кузова.  Поверх порога необходимо для надежности конструкции приварить железный лист. На дне автомобиля новые пороги следует укрепить железными заплатками.

порог 3

После проведенных работ пороги проверяются на прочность. На них необходимо нанести слой герметика. Предварительно укрепленные и прошпаклеванные элементы еще раз проверяются на герметичность. Машина готова к покраске.

Рекомендации

1. Перед тем, как проводить работы по смене порогов, установите автомобиль на максимально ровное место.

2. По окончании работы проверить, нет ли перекоса дверей

3. Позаботьтесь о том, чтобы была проведена антикоррозийная обработка порогов и дна автомобиля.

 

 

Самостоятельная замена тормозных передних колодок на автомобилях ВАЗ