Ремонт и тюнинг

Как произвести в «Ховере» замену фильтров

Темы фильтров мы касались уже не раз, но сегодня речь пойдет о салонном и масляном фильтрах автомобиля Ховер: мы расскажем, как произвести замену этих деталей и с какой периодичностью это нужно делать.

Салонный фильтр

В предыдущих статьях мы уже писали о том, насколько важна роль салонных фильтров и как их несвоевременная замена может влиять на здоровье водителя и пассажиров. Пришло время поделиться опытом замены этих расходников на Ховере, но для начала немного о самих фильтрах для этого авто и о том, какие функции они выполняют в зависимости от разновидности:

  • 1-слойный – улавливает пыльцу растений, тополиный пух, пыль, копоть, насекомых;
  • 2-слойный – устраняет токсичные газы и неприятные запахи;
  • 3-слойный – выполняет функции первых двух;
  • Комбинированный фильтр обеспечивает наивысшую степень очистки воздуха, поступающего в салон авто.

6ede42230dbf9ef42b67fd7e61f8c699

К сожалению, порой автовладельцы забывают вовремя произвести замену салонного фильтра и вспоминают об этом лишь тогда. Когда в салоне появляется стойкий неприятный запах, что свидетельствует не только о засорении самого фильтра, но и о крайней загрязненности испарителя кондиционера.

Основными признаками загрязнения системы кондиционирования и фильтров, в частности, являются:

  1. Ухудшение микроклимата в салоне: кондиционер не выполняет своих прямых функций на должном уровне – не охлаждает воздух летом и не подогревает его зимой.
  2. Наличие неприятного запаха.
  3. Вентиляция работает плохо – в салоне запотевают окна.
  4. Быстро загрязняется панель приборов и лобовое стекло.

Периодичность обслуживания системы кондиционирования составляет в среднем 15000-20000 км, но при обнаружении хотя бы одно из вышеперечисленных признаков необходима срочная замена салонного фильтра. Также производитель рекомендует заменить фильтр с наступлением летнего сезона. Не стоит пытаться восстановить старый фильтр – деталь нужно именно менять на новую.

Как менять деталь?

Для начала нужно знать, где он расположен. В автомобиле Ховер салонный фильтр находится за бардачком, поэтому добраться до него не составит труда.


Чтобы поменять салонный фильтр в Ховере нам понадобятся:

—        Ключ с головкой Æ 8 мм;

—        Новый фильтр.

Порядок выполнения работ:

  1. открутим 2 болта, которыми крепится бардачок и снимем его;
  2. затем снимем крышку, расположенную над проводами, за которой и находится наш фильтр;
  3. вынимаем старый, отработанный расходник и на его место ставим новый;
  4. закрываем крышку над ним, ставим и прикручиваем на место бардачок.

Меняем масляный фильтр

Не менее важным расходным элементом в автомобиле является масляный фильтр. Менять его нужно одновременно с заменой масла, иначе пользы от нового масла не будет. Периодичность замены масла и масляных фильтров на разных автомобилях разная и зависит от многих факторов, но в среднем эту процедуру следует производить не реже, чем через каждые 9-10 тысяч километров пробега.

SMD136466

Автомобиль Ховер исключением из правил не является, поэтому замену масла и фильтра производим так же, как и в других авто. Процедура эта несложная – все можно сделать и не обращаясь в сервисный центр.

Какой фильтр подойдет и как его поменять

В любом современном магазине автозапчастей имеются специальные компьютерные программы либо каталоги, которыми менеджеры руководствуются при подборе той или иной детали для конкретного автомобиля. Как и любую другую деталь, масляный фильтр для Ховер можно подобрать с помощью каталога.

Эта расходная деталь может быть как оригинальной, так и выпущенной другим производителем. В большинстве случаев качество от этого не страдает. Так, для Ховера можно подобрать несколько масляных фильтров от следующих производителей:

  • Мицубиси SMD 360935 (оригинал)
  • GoodWill (гуд уилл) OG-513;
  • Nippon (Ниппон) MTW-51 ADC42112;
  • Mann (Манн) W610/3 (2.4л), W818/81 (2.2л);
  • В11-1012010Chery, Hover (Китай);
  • Knecht (Кнехт)OС196;
  • Mahle (Mахль) Filter OC 196 (Австрия) 08636359;
  • Nipparts (Ниппартс) JEYO-14-302.

Чтобы произвести замену масляного фильтра понадобится:

  1. емкость для старого масла;
  2. перчатки;
  3. ветошь;
  4. рожковые и накидные ключи Æ13 и Æ17;
  5. вороток с головками (Æ13, Æ17);
  6. ременной (ленточный) ключ;
  7. синтетическое или полусинтетическое масло (4,5 литра по паспорту) плюс литровая банка доливки.

Производить замену масла и фильтра удобнее всего, загнав авто на яму, эстакаду или подняв на специальном подъемнике (СТО), но если такой возможности нет, то можно воспользоваться двумя домкратами и подпорками, чтобы автомобиль не откатывался. При использовании домкратов понадобится также пара запасок или других прочных приспособлений, которые нужно будет подложить под днище авто рядом с домкратами для большей безопасности (если вдруг домкрат «уйдет» в сторону, машина не упадет).

foto-41

Порядок работ:

  1. Прогрейте двигатель в течение двух-трех минут – это сделает масло несколько жиже и его легче будет слить.
  2. Загоните авто на яму (поднимите на домкраты) – это обеспечит удобный доступ к поддону и фильтру.
  3. Внимательно осмотрите болт сливного отверстия и масляный поддон. Неудобство расположения болта очевидно – он прилегает к мосту практически вплотную.
  4. Теперь снимите защиту (два пласта) – один нужно снять, чтобы добраться до фильтра, второй – чтобы слить масло. Для снятия первого листа защиты понадобится ключ Æ13, для второго – Æ17.
  5. Все это нужно проделывать аккуратно, ведь после прогрева двигателя масло может быть довольно горячим.
  6. Подставьте тару для слива отработки, при этом помните о заглушке, которая очень часто «теряется» в процессе замены масла.
  7. Как только вытечет все масло, сливной болт нужно сразу завернуть на место.
  8. Теперь пришло время произвести замену масляного фильтра (в автомобиле Ховер он находится под генератором, и откручивать его следует против часовой стрелки при помощи ленточного ключа).
  9. Сняв фильтр, убедитесь в том, что прокладка не прилипла к блоку. Если понадобится, аккуратно снимите остатки прокладки скребком.
  10. Смажьте новую прокладку небольшим количеством масла, возьмите новый фильтр, залейте в него масло до половины, после чего начинайте его закручивать вручную, а потом дотяните ленточным ключом на 1,25 оборота.
  11. После установки нового фильтра залейте свежее масло (примерно 4 литра) в маслозаливную горловину, закройте крышку и запустите двигатель на одну-две минуты – этого времени хватит для того, чтобы новое масло дополнило фильтр и распределилось по всем узлам двигателя.
  12. Заглушите мотор примерно через минуту-две (за это время масло успевает заполнить и новый фильтр, и все узлы двигателя).
  13. Проверьте уровень масла щупом и долейте необходимое количество, но не выше верхней отметки на щупе.
  14. Загляните еще раз под машину и удостоверьтесь в том, что замена масла прошла успешно и новое масло нигде не течет и не капает, и установите защиту на место.

f2

Совет: в течение нескольких поездок после замены масла обязательно проверяйте его уровень щупом.

Ремонтируем вместе: стучит форсунка на бензиновом двигателе

Форсунка (инжектор) – это управляемый электронным блоком электромагнитный клапан, который дозирует подачу бензина в цилиндры двигателя. Есть форсунки для одноточечного (моновпрыска), а есть для впрыска распределенного (многоточечного). Электронный блок, который управляет работой форсунок, также несет ответственность и за работу всей системы впрыска. В данной статье мы попытаемся разобраться, отчего стучит форсунка на бензиновом двигателе и как решить эту проблему.

Сегодня многие автомобили оснащены инжекторными системами впрыска топлива, и оттого, в каком состоянии находятся форсунки, зависит работа двигателя в целом.

Инжекторная система в бензиновом моторе имеет явные, неоспоримые преимущества перед карбюраторами:

  1. точное дозирование бензина;
  2. экономия расхода топлива;
  3. большая приемистость автомобиля;
  4. меньшая токсичность выхлопных газов.

hqdefault

Впрочем, есть одно «но» – форсунка, являющаяся основной исполнительной деталью, постоянно несет большие нагрузки, и если ее не обслуживать хотя бы раз в 3000 км пробега, деталь сильно засоряется, в следствие чего начинает «стучать». Звук этот весьма условно называют стуком, и правильнее было бы назвать его стрекотом, но уж так повелось у автомобилистов – если из-под капота раздается какой-то посторонний звук, то в подавляющем большинстве случаев говорят «стучит», какой бы детали автомобильного мотора это не касалось.

Устройство и принцип работы

Чтобы было удобнее и проще разобраться в причинах стука форсунок в бензиновом движке и в способах их устранения, для начала разберемся в устройстве и принципе работы инжекторной системы.

1368800473_forsunki11

Итак, к форсунке топливо подается под определенным давлением, которое зависит от режима работы двигателя:

  1. С блока управления на электромагнит форсунки поступают электрические импульсы, приводящие в действие игольчатый клапан.
  2. Клапан открывает и закрывает канал форсунки.
  3. Объем распыляемого бензина пропорционален продолжительности импульса, задает которую блок управления.

Важную роль в процессе образования горючей смеси играет направление, а также форма распыляемого факела, что, в свою очередь, зависит от расположения распылительных отверстий и их количества.

Маркировка, классификация и расположение форсунок

При центральном впрыске в общий впускной топливопровод горючее впрыскивает одна форсунка (в Хонде таких форсунок две), которая установлена перед дроссельной  заслонкой, как раз там, где в обычном бензиновом моторе стоит карбюратор. Характеризуется все это низким сопротивлением (до 4-5 Ом) обмотки электромагнита.

1337445825_forsunochka

При распределенном впрыске к каждому из цилиндров подведены отдельные впускные топливопроводы и форсунки, расположенные у их оснований, впрыскивают горючее в каждый цилиндр по отдельности. Сопротивление обмоток электромагнитов у этих форсунок доходит до 12-16 ОМ.

На некоторых автомобилях последней генерации бензин подается прямо в камеру сгорания. Форсунки в двигателе с системой непосредственного впрыска отличает высокое рабочее напряжение электромагнита (до 100 В). В маркировке таких форсунок обычно присутствует следующая информация:

  • наименование или каталожный номер;
  • фабричная марка или название;
  • номер серии.

Признаки неисправности форсунок и их причины

Как уже упоминалось в начале нашей статьи, от состояния форсунок зависит качество работы двигателя. Ниже мы перечислим основные признаки, того, что деталь стучит:

  • недостаточная мощность двигателя (автомобиль тупит);
  • при возрастании нагрузки появляются провалы и рывки;
  • неустойчивая работа мотора при низких оборотах;
  • выхлопные газы имеют повышенную токсичность.

Что же касается причин неисправности форсунок, то наиболее распространенной является их засорение.

8385158fb3___191

Форсунки в двигателе подвергаются воздействию высоких температур, поэтому подвержены закоксовыванию смолами, содержащимися в топливе (чаще это происходит при использовании низкокачественного бензина). Образующиеся на форсунках твердые отложения, частично или целиком перекрывают распылительные отверстия, нарушая тем самым герметичность игольчатого клапана. Также к засорению форсунок может привести общее загрязнение различных элементов топливной системы:

  • бензобак;
  • топливопроводы;
  • топливный фильтр и пр.

В этом случае фильтр форсунки и канал забивается частичками шлама.

Что делать?

Основной способ нормализовать работу форсунки, когда она стучит – это промывка. В процессе промывки накопившиеся загрязнения удаляются из системы. Наиболее распространенные способы промывки:

  • использование специальных присадок для топлива;
  • промывка системы без снятия форсунок при помощи специальной установки;
  • промывка на УЗ стенде (подразумевает снятие форсунок).

Промывка при помощи присадок к горючему – самый простой способ, заключающийся в периодическом добавлении в топливный бак специальных препаратов. Этот способ позволяет промыть как форсунки, так и всю топливную систему в двигателе.


Однако эффективен такой способ только при условии регулярного удаления небольших загрязнений (каждые 2-3 тысячи километров пробега) и относится, скорее, к мерам профилактики засоров топливной системы.

ВАЖНО! Нельзя удалять подобным методом застарелые отложения – это может привести к противоположному результату, поскольку смытый присадкой шлам в большом

Как грамотно проверить исправность стоек на ВАЗ 2109

Чтобы эксплуатация вашей машины была безопасной и абсолютно нормальной необходимо периодическое проведение известного всем автомобилистам технического обслуживания. К примеру, в результате неисправных амортизационных стоек фактор безопасности при управлении личным автотранспортным средством существенно снижается, а значит, проверка их состояния является обязательным условием. Процедура такой проверки стоек на исправность не вызывает особых сложностей и может быть проведена самим автовладельцем. Если на вашем авто стойки установлены телескопические и в функциональности был обнаружен дефект, тогда возможна замена их только на новые стойки, так как современная телескопическая конструкция является неразборной. Но как проверить стойки своими руками на ВАЗе 2109? Для первоначальной проверки, которая делается на слух, нужно передвигаться на машине по неровной дорожной поверхности, прислушиваясь к наличию посторонних стуков в местах расположения амортизационных стоек или к «пробою» подвески, что явно будет свидетельствовать об имеющейся неисправности. Замена неисправных стоек осуществляется лишь парой. В случае сильного раскачивания (в народе «танцующей») задней или передней части машины, так же можно делать вывод о вышедших из строя амортизаторах и срочной необходимости их замены.

проверка стоек на ВАЗ

Дальнейшая самостоятельная проверка стоек подразумевает, что автомобиль будет стоять неподвижно. Проверка производится путем сильного надавливания на кузов авто над местом нахождения каждой стойки. Количество колебательных движений в случае исправных стоек не должно превышать одного раза. Следующим шагом станет проведение внешнего осмотра всех амортизационных стоек. В процессе осмотра убедитесь в отсутствии какого-либо рода деформаций и повреждений, а также потеков жидкости. Кроме этого нужно выполнить проверку пружин на возможную поломку или трещины. При «пробивании» подвески – постоянном срабатывании ее до упора, можно понять о полной выработке пружинами своего ресурса и требуемой замене пружин. Дальнейшее использование машины в указанном состоянии неизбежно приведет к деформации кузова. Теперь нужно обратить внимание на чашечки пружин – есть ли на них трещины или деформация. Не менее важно состояние демпфера сжатия. Он не должен иметь на себе каких-либо механических повреждений и быть полностью целым. Перед тем как выполнять разборку стойки, с помощью специального съемника следует произвести сжатие пружины. После снятия телескопических стоек с авто их нужно разобрать для проведения тщательного осмотра и дефектовки. Убедитесь в чистоте и сухости амортизаторов стоек, а также в том, что отсутствуют видимые следы их износа. Проверка амортизатора перед его установкой является обязательной.

как проверить стойки авто

Выполнение проверки штока амортизационных систем на плавность хода должно осуществляться лишь тогда, когда стойка установлена вертикально. Чтобы выполнить это следует вставить большую отвертку прямо под крепежный болт в нижнем отверстии, затем наступить на отвертку и нажимать шток вниз или тянуть вверх. Если амортизатор вашей машины исправен, движение штока будет плавным без провалов и заеданий. Проверяя упорный подшипник, проследите за отсутствием на нем повреждений или трещин, а также убедитесь в бесшумном и легком его вращении. При изношенных демпферах следует произвести их замену на новые. Собственно результатом необдуманной поездки на машине имеющей неисправные амортизаторы, как правило, становится не только износ элементов в виде деталей подвески, подшипников ступицы и автомобильных шин, но и опасность для жизни самого автовладельца в результате значительного увеличения тормозного пути. Многим известно, что с того момента как были изобретены первые автомобильные средства передвижения, происходило постоянное совершенствование и усложнение их конструкции. Сначала подвески авто были рессорными и зависимыми, однако по мере усовершенствования производители занимались добавлением различных гидравлических, механических, электрических и пневматических элементов.

самостоятельная проверка стоек автомобиля

Все эти внедрения постепенно приблизили человечество к современным комфортным поездкам на автомобилях с увеличенной безопасностью и управляемостью, не последнюю роль в которых играют амортизационные системы. Их изобретение состоялось еще в прошлом столетии, и произведенный амортизаторами фурор в автопромышленности был действительно ошеломляющим. Данные устройства позволили не только гасить колебания при неровностях дороги, но также смогли обеспечить лучший уровень сцепления с дорожным полотном. Однако временные рамки использования амортизаторов, как и других автомобильных механизмов и деталей, тоже являются ограниченными, соответственно ресурс их нормального функционирования со временем исчерпывается. Зафиксированные средние показатели, составляющие приблизительно около 30 и не более 50 тысяч километров автопробега, свидетельствуют, что послужить больше этой цифры амортизаторы могут очень редко. Также на максимальный срок эксплуатации амортизаторов влияет качество их изготовления, производитель, стиль вашей езды. Качественную проверку можно доверить работникам автомобильного сервиса или же путем ряда не столь сложных операций провести ее самому.

Дополним ранее обозначенные моменты по проведению проверки автомобильных амортизаторов. Как мы отмечали, замена стоек необходима в случае обнаружения на них подтеков масла, а также стуков во время движения. Естественно это при учете нормального состояния остальных деталей подвески. Ну а известным методом раскачивания автомобиля для проверки гашения колебаний можно определить лишь уже полностью вышедшие из строя амортизаторы. При обнаружении на своей «девятке» требующих замены задних стоек и решении о самостоятельной их замене, необходимо подготовить заранее все нужные для такой работы инструменты. Также нужен будет домкрат и, разумеется, новые стойки. Замена стоек осуществляется лишь парами по той причине, что на одной оси стойки должны быть идентичными. Кроме этого может появиться необходимость в новых расходных деталях, а именно в буферах или внутренних втулках. Первым делом со стойки, со стороны багажника, следует снять сверху колпак. Далее воспользовавшись двумя ключами, начинаем одним откручивать гайку, в то время как другим придерживаем шток снимаемой стойки во избежание ее прокручивания. После этого нужно будет открутить гайку расположенную в нижней части амортизатора там, где он крепится к кронштейну от задней балки.

как своими руками поменять стойки

Заднюю балку нужно отжать книзу для того, чтобы появилась возможность полностью демонтировать амортизатор и вытянуть его. Затем вынимаем из чашки на верхнем креплении стойки резиновую прокладку, из пружины достаем пыльник и вытягиваем буфер. Если целостность резиновых деталей с амортизатора нарушена, обязательно их меняем. Выполнив все данные этапы можно перейти к процессу сборки и установки на автомобиль нового амортизатора. Чтобы сделать это, нам нужно полностью вытянуть на амортизаторе шток и осуществить фиксацию на нем буфера с пыльником и металлической крышкой, навернув при этом сразу же на шток и гайку. Далее крепим амортизатор к кронштейну задней балки и надеваем на него пружину. С помощью любого ключа, делая упор на гайку, вытягиваем на всю длину шток стойки. После выхода штока гайку нужно открутить. Чтобы выполнить сжатие пружины, необходимо установить под заднюю балку подготовленный нами домкрат. По мере ее медленного поднятия пружина будет стягиваться и нам нужно будет лишь направить амортизаторный шток в соответствующее отверстие для его крепления, после чего произвести фиксацию с помощью гайки. Смена второго заднего амортизатора полностью идентична.

Почему стучит двигатель «на горячую»?

В нашей статье мы расскажем, почему стучит двигатель «на горячую» и появляются непонятные шумы.

Зачастую двигатель начинает стучать при увеличении зазоров между деталями до критической величины. При нормальной смазке и при условии хорошего охлаждения деталей повышенная шумность появляется между деталями, которые имеют между собой зазор в два раза больший от максимально допустимой величины номинального зазора. Отметим, что чем больше зазор, тем сильнее стучит мотор.

pochemu_gidrokompensatori_stuchat

Итак, мы разобрались, что мотор стучит из-за ударов одной металлической детали о другую. Это говорит о том, что в этих местах возникают очень высокие нагрузки. Ударные нагрузки быстро разрушают сопрягаемые поверхности, причем скорость разрушения напрямую зависит от силы ударов. А сама сила уже зависит от размера зазора, то есть чем больше зазор, тем быстрее разрушаются сопрягаемые детали. Другими словами можно сказать, что стук в двигателе будет постоянно прогрессировать (становиться сильнее).

Скорость разрушения зависит от многих факторов:

— конструкции двигателя;

— прикладываемых нагрузок к деталям агрегата;

— условий охлаждения мотора;

— наличие полноценной смазки.

maxresdefault

Однако, стоит сказать, что некоторые детали двигателя могут работать в таком состоянии (со стуком) на протяжении многих тысяч километров пробега и, напротив, при возникновении ударных нагрузок определенные детали мотора выходят из строя уже через десяток километров.

Двигатель может «застучать» и при допустимом зазоре между сопрягаемыми деталями. Причинами такого стука являются высокие нагрузки на агрегат или же заедание и перекос сопрягаемой детали. После устранения такой проблемы стук обычно пропадает (если детали за время неисправной эксплуатации не успели получить дефекты).

Стук деталей в «горячем» двигателе

Проблема застучавшего двигателя «на горячую» является очень серьезной, так как ее практически невозможно устранить в пути. Максимум что можно сделать – это проверить щупом уровень моторного масла. Недостаток смазки вызывает повреждение сопрягаемых деталей, что и приводит к появлению неприятного стука. Если вам повезет, то после доливки масла до требуемого уровня, мотор стучать перестанет.

maxresdefault (1)

Далее следует определить, какие детали двигателя вызывают этот стук. Сначала советуем выяснить, что происходит с двигателем под нагрузкой:

— проявляется ли этот стук с большей силой;

— прогрессирует ли он по времени.

Если же ответы на эти вопросы положительные, то, вероятнее всего, проблема заключается в подшипниках коленвала. Передвигаться с такой неисправностью опасно – в скором времени агрегат выйдет из строя.

Кроме того, стук в двигателе «на горячую» может проявиться в клапанах при увеличении количества оборотов коленчатого вала и одновременном уменьшении давления в системе смазки.

Как правильно определить неисправность и устранить ее — рассмотрим далее.

В тех случаях, когда мотор стучит, нужно проверять не только впускной клапан, но и выпускной. Нужно обеспечить давление в системе, требуемое для нормального функционирования всего агрегата. Отметим, что для удовлетворения этого условия, нужно использовать масло, которое будет соответствовать по своей вязкости к конкретным климатическим условиям вашего региона и сезонности.

1409488067_stuk-chistka-klapanov-dvigatelja-vnutrennego-sgoranija-11

Стук клапанов «на холодную», вероятнее всего, вызван изношенностью толкателя. Протекающие толкатели плохо пропускают масло в клапанный механизм, из-за чего и образуется неприятный стук. Устраняется эта проблема регулировкой клапанов.

Если же давление моторного масла находится в норме, то нужно снять клапанную крышку и проверить размер зазоров. Как правило, именно увеличенный зазор и становится причиной возникновения стука, ведущего к износу сопрягаемых деталей. Регулировка зазоров выполняется с помощью специальных щупов, вставляемых в промежуток между верхней частью штока и коромыслом.


В заключение хотелось бы отметить, что появившийся стук в двигателе, тем более, если это произошло «на горячую» — это повод для безотлагательного проведения диагностических и ремонтных работ. Возможно, что для выяснения причин вам придется разобрать весь двигатель, а может и обойдетесь лишь частичной разборкой. Как бы то ни было, но оставлять эту проблему нерешенной нельзя.

Помните, что от правильного диагноза и быстрого решения проблемы зависит, будет ли служить вам двигатель вашего автомобиля или нет.

Замена поворотника на ВАЗ 2114 своими руками

Несомненно, автомобиль ВАЗ-2114 можно назвать одной из самых удачных моделей российского автопрома, а потому неудивительно, что эта машина распространена в Российской Федерации практически повсеместно. В связи с этим вопросы, касательно правильной эксплуатации и самостоятельного ремонта данного автомобиля интересуют множество отечественных автолюбителей.

замена поворотников на ВАЗ 2114

В частности, многих волнует вопрос, как поменять поворотник своими руками на ВАЗ 2114? Сегодня мы расскажем вам о том, как производится самостоятельная замена поворотника, тем более, что для этого автомобилисту нет необходимости обращаться в специализированный салон, достаточно иметь перчатки, чистую ветошь, спирт и отвертку.

Пошаговая инструкция:

1. Прежде чем приступить к замене поворотника откройте капот автомобиля и обязательно отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Работать лучше в перчатках. Так на стекле лампы не останется жирных пятен. Однако, если пятна все же остались их можно легко убрать, протерев чистой ветошью, смоченной в спирте.

2. Если оставить жирные пятна, то в конечном итоге, это может привести к потемнению колб галогенных ламп, что в дальнейшем спровоцирует их преждевременный выход из строя. Только предприняв все необходимые меры предосторожности, можно отсоединять колодку с электрическими проводами от указателя поворота.

3. После этого необходимо отсоединить разъемы проводов, подходящих непосредственно к фаре. Аккуратно нажав на фиксатор, гидрокомпенсатор поворачивается против часовой стрелки. Когда он повернут до упора, следует осторожно его извлечь наружу. Далее, используя отвертку, следует снять все винты крепления фары и снять ее вместе с указателем поворотника.

замена поворотника

4. После этого можно отщелкнуть пружинные фиксаторы, снять резиновый колпачок, выполняющий защитную роль, и изъять из корпуса указателя патрон вместе с лампой.

замена поворотника на ВАЗ 2114

5. Теперь извлекается неисправная лампа и проводится ее замена на новый элемент. Новую лампу устанавливают в патрон, а патрон, в свою очередь, в корпус фары. После этого электрический разъем подсоединяется к аккумулятору.

замена попоротника на ВАЗ

6. Проверяется корректность работы нового прибора. Если элемент работает на должном уровне, то можно производить сборку в обратном порядке. При этом следует отследить, чтобы каждый фиксатор стал на свое место. Корпус фары закрепляется на автомобильном корпусе при помощи болтов и капот закрывается.

Что делать, если не включается вентилятор на ВАЗ 21099?

Иногда причина того, что автомобиль ВАЗ 21099 заметно перегревается, кроется в некорректной работе вентилятора, например, если вентилятор не включается. В подобной ситуации автомобилисту в первую очередь обратить внимание на электрическую цепь включения вентилятора охлаждения мотора. Проверьте ее состояние, вполне вероятно, проблема в ней. Если это так, то водитель может справиться с подобной проблемой самостоятельно. Даже не придется посещать салон техобслуживания. Впрочем, отечественные автомобили всегда были относительно просты в использовании и ремонте.

Приступая к ремонтным работам подобного типа, следует сразу обратить внимание на то, какой именно двигатель установлен на транспортном средстве. От этого фактора будет напрямую зависеть план действий по устранению проблемы с вентилятором системы охлаждения.

Принцип включения вентилятора системы охлаждения

схема включения вентилятора ВАЗ

Возьмем для примера моторы ВАЗ 2108 и 21083: на этих моделях автомобиля электровентилятор включается, благодаря специальному предустановленному датчику, который располагается в правой части радиатора охлаждения. Таким образом, вентилятор приходит в действие, когда его контакты замыкаются, то есть при температуре 99°С.

Кстати, на автомобилях, сошедших с конвейера еще до 1998 года, этот датчик корректирует работу вентилятора только через специальное реле 113.3747, которое находится в монтажном блоке.

На инжекторных моторах, например, на двигателе автомобиля ВАЗ 2111, ситуация несколько иная: на таких моторах вентилятор системы охлаждения также управляется через реле, но исключительно по сигналу от блока управления.

Выявление неисправности включения вентилятора на моторах автомобилей ВАЗ 2108 и ВАЗ 21083

ВАЗ 2109 система охлаждения неисправности

Из вышесказанного становится ясно, что принцип удаления неисправности включения вентилятора на автомобилях с двигателем инжекторного и карбюраторного типа, будут сильно отличаться.

Для удаления неисправности на карбюраторном двигателе для начала придется тщательно проверить предохранители в монтажном блоке. Впрочем, если предохранитель на карбюраторном моторе сгорел, это легко заметить даже невооруженным глазом.

В отечественных автомобилях, выпущенных до 1998 года, в первую очередь необходимо проверить реле включения вентилятора. Вполне возможно, что при проверке выявится следующие неисправности: либо имеется электрический контакт между выводами «с» и «b», либо отсутствует контакт между выводами «c» и «d». В обоих случаях, реле подлежит обязательной замене.

Еще одной причиной проблем с включением вентилятора может быть поломка датчика, который установлен в радиаторе транспортного средства. Также есть вероятность, что из строя вышел сам вентилятор. Для проверки работоспособности датчика нужно просто снять контакты с датчика и попытаться замкнуть их между собой. В том случае если после этого электровентилятор включился, то проблема заключалась в датчике. Если же нет, то, скорее всего, неисправность в моторе вентилятора.

Выявлениена моторе автомобиля ВАЗ 2111

неисправности включения вентилятора

Если перегревание замечено на инжекторном двигателе, то в первую очередь необходимо проверить целостность предохранителя, который защищает цепь электрического вентилятора. После этого обязательно проверьте вспомогательное реле, которое обычно располагается в автомобильном салоне под бардачком со стороны пассажирского сиденья. Также не забудьте проверить, срабатывает ли мотор вентилятора в принудительном режиме.

Вентилятор на двигателе ВАЗ 2111 может не включаться еще и потому, что неисправен датчик, который находится на выпускном патрубке мотора. Однако проверить исправность датчика на инжекторном двигателе самостоятельно практически невозможно. В этом случае необходима сервисная компьютерная диагностика

Как своими руками восстановить дворники?

Поскольку дворники стеклоочистителей зачастую эксплуатируются неправильно или в неблагоприятных условиях, то их скорый износ далеко не редкость. А ведь, если передвигаться по отечественным дорогам в дождь или снег с неисправными дворниками это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

В случае если по каким-либо причинам заменить неисправные детали на новые в ближайшее время не представляется возможным, автомобилист может попробовать самостоятельно восстановить дворники. Для этого придется произвести реставрацию несущего каркаса, а также заменить отработавшие свое резиновые элементы. Восстановить дворники своими руками может практически каждый – это не займет много времени, а в результате работоспособность дворников будет полностью восстановлена.

как восстановить дворники

Пошаговая инструкция:

1. В первую очередь, необходимо освободить замочный обхват. Делается это для того, чтобы можно было снять сменную резинку.

2. Поверхность стеклоочистителей тщательно очистите, а после очистки хорошенько обработайте ее специальным составом. Вполне может подойти такое многофункциональное средство, как смазка WD-40 или любой другой состав с подобным функционалом.

смазка WD-40

3. Используя пассатижи, исправьте все имеющиеся в шарнирах люфты (если они есть, конечно). Если пассатижей нет, для этих целей вполне можно аккуратно использовать обычный молоток. Шарниры ни в коем случае не должны мешать свободному ходу рычагов щеток. В случае если резиновые накладки находятся в хорошем состоянии, этого достаточно.

замена резинок на дворниках

4. Если же резиновые составляющие отслужили свой срок и требуют замены, то не следует с этим тянуть. Используя старую резинку в качестве шаблона, подберите длину нового резинового элемента. На всякий случай обязательно оставьте немного для запаса: приблизительно 5-7 миллиметров будет достаточно. В дальнейшем, излишек резинки можно будет без труда отрезать. Однако обрезать «хвост» резинки следует исключительно после того, как дворник был полностью собран.

5. Вместе с адаптером установите новый резиновый элемент на место. Всю конструкцию зафиксируйте при помощи обыкновенного скотча. Далее, резинку установите в несущую часть щетки со стороны замочного обхвата. Зажмите обхват пассатижами и аккуратно введите резиновый элемент до конца, фиксируя его в оставшихся обхватах. Разумеется, в автомагазине на смену можно купить резиновые элементы прямо с адаптером, однако, для того, чтобы откорректировать такой элемент придется воспользоваться специальными ножницами для резки металла. В случае если автомобилист предпочтет использовать старые адаптеры, которые практически не подвержены износу, подобной проблемы, не возникнет.

Смена фильтра в автомобиле Шевроле Круз

Все автомобилисты знают, насколько важна своевременная замена воздушного фильтра. Но вот почему-то не все делают это, предпочитая экономить копейки, рискуя своим здоровьем. А ведь фильтр для салона делает воздух более чистым. То есть водитель и его пассажиры будут чувствовать себя более комфортно.

bd438bfb737dec7727885b2d2bc66767

Особенно актуален воздушный фильтр для аллергиков. Он задерживает частицы пыли и пыльцу, позволяя водителю не тереть слезящиеся глаза и не чихать.

В современных автомобилях используются два вида фильтрующих устройств: обычные и угольные. Первый еще называют бумажным фильтром. Он имеет белый цвет и более доступен по цене. Угольный стоит дороже и имеет грязно-черный оттенок. Зато за свою большую цену он имеет ряд преимуществ. Например, способен задерживать алифатические углеводороды. Это как раз те вредные элементы (метан, этан и т.д.), которых в избытке в крупном мегаполисе. Их не в состоянии задержать бумажный фильтр, так как он предназначен для улавливания частиц пыли, мелких насекомых и т.д.

8

Но даже самый современный угольный фильтр для салона не в силах полностью очистить воздух от вредных примесей. Он лишь снижает их концентрацию примерно в два раза. Но даже такой показатель является неплохим и способен сохранить здоровье водителю и его пассажирам, часто совершающим поездки по загазованному городу в жаркую погоду.

6

В воздухе крупного города также большая концентрация оксида азота. Он негативно влияет на здоровье, раздражая слизистые глаза и носа. Именно поэтому под конец дня у водителей, кто долго стоял в пробках, наблюдается сухость глаз и постоянная жажда. Угольный фильтр значительно снижает концентрацию этого вредного вещества. Менять фильтр на основе угля следует чуть чаше, чем обычный, примерно раз в 4 месяца.

2

Замена воздушного фильтра шевроле круз состоит из нескольких простых шагов. Процедура аналогична для угольных и бумажных фильтров.

800px-Chevrolet_Cruze_-_Mondial_de_l'Automobile_de_Paris_2012_-_001

Сначала нужно найти на боковых стенках бардачка защелки, удерживающих устройство на месте. Их надо снять, просто поддев за один из концов, попутно потянув защелку на себя. Далее находим справа на крышке небольшое соединение, идущее от ограничителя к бардачку. Отсоединяем его и дергаем крышку к полу. За крышкой мы обнаружим бокс, где и стоит в своем гнезде фильтр. Нужно лишь отсоединить 3 застежки на его корпусе и можно вынимать фильтр, потянув его на себя. Новый фильтр монтируется в обратной последовательности.

Химия для автомобилей

Автомобильная химия, которая  предназначена для ухода за авто, включает в себя огромное количество средств наводящих лоск. Некоторые вещества предназначены для профилактики, а другие для проведения незначительных ремонтных работ. О последних и пойдет речь ниже.

химия для авто

Самое интересное средство – это средство для очистки электрических элементов «EPS-20». Производители уверяют, что вещество достаточно просто распылить и протереть.

Остановимся и на средстве для очистки системы зажигания «IS-8». Производители рекомендуют наносить его тонким слоем на провода. Его нужно использовать, если не получается запустить двигатель из-за отсыревшей электрической проводки. Но доводить до такой ситуации не стоит. Поэтому лучше использовать такие средства в качестве профилактики и регулярно. Обращаем внимание, что заливать данные средства внутрь систем категорически запрещается.

Если говорить о системе питания, то существует несколько средств. К примеру, вещества, которые удаляют влагу из топлива, что обязательно пригодится любому автомобилисту. Естественно, тип удалителя влаги обязательно должен соответствовать типу топлива.

Многим автомобилистам обязательно понадобится средство для очистки инжектора или для очистки форсунок. Перед дальней поездкой, если у вас нет уверенности в качестве бензина, который может попасться на дороге, следует приобрести средство для увеличения октанового числа.

Средства для ремонта, которые должны иметь все автомобилисты! Они всегда должны быть под рукой. В начале списка – баллончики для ремонта шин. У таких средств есть шланги с резьбовыми наконечниками, которые накручиваются прямо на вентиль колеса или камеры. Через тридцать секунд после использования этого вещества, колесо не только будет заклеено, но и накачается.

баллончики для ремонта шин

Обращаем внимание, что с помощью такого средства, первые километры можно ехать со скоростью не более сорока километров в час, и нет необходимости заменять колесо. Можно обойтись без запаски. Одно но – средство не спасет от серьезных повреждений. Ни один баллончик с ремонтными средствами не поможет при крупных проблемах, поэтому не отказывайтесь полностью от запасного колеса.

Эксплуатация автомобиля зимой

Наступает зима. Снова пойдет снег, ударят морозы, а в дни оттепели, что далеко не редкость в средней полосе – непроходимая слякоть на тротуарах. Ездить на метро станет еще противнее, ведь именно зимой народ становится особенно злым и раздраженным. Что делать в такой ситуации? Как избавить себя от лишней нервотрепки? Тут два варианта: тем, у кого есть собственное авто – пересесть на него, ну а тем, у кого машины нет, запастись успокоительными средствами и постараться абстрагироваться от агрессии окружающих, а также постараться найти положительные стороны в зимних поездках на общественном транспорте. Так или иначе, а сегодня речь пойдет об автомобилистах и о том, как подготовить своего железного коня к эксплуатации зимой.

Подготовка машины к зиме

 подготовка авто к зиме

Опытным водителям хорошо известно, насколько усложняется вождение автомобиля в условиях зимних дорог. Именно поэтому машину необходимо тщательно подготовить к зиме. Чтобы авто не приносило вам лишних хлопот в зимний период, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Регулярно контролируйте уровень тосола (антифриза) в системе охлаждения автомобиля.
  2. Обязательно переобуйте ваше авто в зимнюю резину.
  3. Проверьте состояние АКБ – слабый аккумулятор не даст завести машину в сильный мороз.
  4. Если АКБ не заряжается полностью, не скупитесь и купите новый.
  5. На всякий случай стоит держать в багажнике провода для «прикуривания», небольшую лопату и браслеты противоскольжения.
  6. Если летом вы заливали в бачок омывателя простую воду, слейте ее и заправьте бачок специальной незамерзающей жидкостью (продается на любой АЗС).
  7. Проверьте, и в случае необходимости подтяните ремни генератора.
  8. Смажьте замки дверец, багажника и бензобака маслом либо незамерзайкой.
  9. Мойте свою машину зимой только на мойке.
  10. Не пользуйтесь ручником в морозы – толку никакого, зато проблем масса.
  11. Если вы – любитель быстрой езды, постарайтесь все же, сменить свой стиль езды хотя бы на зимний период. Также особое внимание следует уделить соблюдению дистанции безопасности – зимой это особенно важно.
  12. Для того чтобы ваше авто зимой заводилось проще, используйте более текучее моторное масло.
  13. Обработайте нижнюю часть кузова своего авто антикоррозийным покрытием – это убережет его от агрессивного воздействия химикатов, которыми коммунальные службы щедро сдабривают зимние дороги.

 

Рекомендации по зимнему вождению

 советы по зимнему вождению

  1. Если ваше авто не оснащено системой ABS старайтесь тормозить на зимних дорогах в несколько этапов. Не следует выжимать педаль тормоза сразу и до упора – это может привести к потере управления.
  2. Всегда будьте готовы переключиться на пониженную передачу – торможение двигателем весьма эффективно зимой, особенно при гололедице на дорогах.
  3. На зимний период забудьте о езде «накатом» и уж тем более не тормозите, когда рычаг переключения передач находится на «нейтралке».
  4. Если вы привыкли ездить на заднеприводном авто и по какой-либо причине зимой вам пришлось сесть за руль машины с передним приводом, будьте предельно внимательны и помните, что в переднеприводном автомобиле в отличие от заднеприводного авто, при выходе из заноса газку следует прибавить.
  5. Во время движения по зимней дороге, периодически проверяйте, насколько чутко автомобиль реагирует на нажатие педали газа (перед тем как тормозить убедитесь в том, что сзади нет автомобилей).

Помните, что соблюдение правил зимней эксплуатации авто убережет вас от многих неприятностей на дорогах.