Ремонт и тюнинг

Ошибки за рулём

В машине. Ошибки за рулём - видео, инструкция, советы

В видео и статье вы узнаете, какие ошибки за рулём чаще всего встречаются. Кроме того, мы расскажем, как правильно обращаться с рулём автомобиля.

Например, классическая ситуация: вы попали в занос. Каждый ученик автошколы знает, что в таком случае нужно обязательно повернуть руль в сторону заноса. Однако одним поворотом это, как правило, не заканчивается, а что делать дальше – знает далеко не каждый. После первого заноса идёт второй – в другую сторону, но в большинстве случаев руль поворачивают с большим опозданием – отсюда и многочисленные аварии.

Экстренный объезд препятствия

Для грамотного реагирования на, например, неожиданно выскочившего лося, требуется техника скоростного вращения руля. Этим владеют далеко не все даже опытные водители. Хорошо, допустим, что один раз вам повезло – вырулили. А дальше что? Нужно повернуть в другую сторону, но реакции нет. В действительно критической ситуации придётся выполнить очень много резких поворотов – это требует даже подключения правильного дыхания.

Перво-наперво нужно понять, что на руль опираться ни в коем случае нельзя. На него кладётся мягкий участок кисти:

Правильное положение руки. Ошибки за рулём - видео, инструкция, советы

Рука должна вливаться в руль по касательной, не мешая её движению. Вспомогательная рука начинает хват с мизинца.

Ошибки:

  • Неправильная посадка

Многие водители при поворотах имеют привычку наклоняться. Это приводит к неправильному восприятию дороги. Нужно сидеть прямо, ноги на педалях, спина упирается в сиденье, работают только руки и глаза.

  • Неправильные точки захвата руля

Это приводит к низкому КПД вращения. Вы можете вращать руль быстро, но в итоге всё получается совсем не так, как хотелось бы.

  • Удары по рулю

При вращении не нужно стучать по рулю. Руки должны максимально чётко ложиться на него по касательной.

Контраварийное вождение

Подготовка такого типа просто необходима тем водителям, которые на машине зарабатывают себе на хлеб. Это в первую очередь таксисты и спортивные гонщики. Это абсолютная плавность движений, отточенность каждого шага на дороге – всё это направлено на то, чтобы вовремя избежать аварийной ситуации. Любое резкое движение может создать аварийную обстановку.

В машине. Ошибки за рулём - видео, инструкция, советы

Однако иногда резкость может быть весьма кстати. Это касается случаев с ямами. Бывает, что яму замечаешь слишком поздно, а влететь даже в неглубокую яму на скорости 50 км/ч – не очень приятно. Что же делать в такой ситуацию? Вроде бы тормозить бесполезно, перенаправлять машину – тоже. Здесь поможет только именно резкое перенаправление автомобиля, которое сродни переносу веса тела человека с одной ноги на другую.

Иногда бывает, что водителю нужно посмотреть в зеркало заднего виде или что-то отрегулировать на приборной панели. Многие поворачиваются, а за ними и руки с рулём. Это категорически неправильно. Для этого есть одно упражнение: сядьте, возьмитесь за руль и попробуйте что-то отрегулировать, не меняя положение автомобиля.

Ремонт ТНВД Камаза и диагностика

Самостоятельная диагностика и устранение трещин в ГБЦ двигателя

Трещина в головке блока двигателя – это серьезная проблема, которая устраняется в лучшем случае дорогим ремонтом, ну а в худшем – капремонтом или заменой мотора. В основном трещины в головке появляются в результате перегрева, замерзания охлаждающей жидкости или же после стороннего механического воздействия.

г3

Первые признаки появившейся трещины в головке:

— уменьшение уровня жидкость в расширительном бачке;

— масляные следы на поверхности охлаждающей жидкости в бачке;

— пузырьки в расширительном бачке;

— воздушные пробки;

— проблемы с температурой охлаждающей жидкости (критический нагрев или наоборот).

Поиск трещины в головке блока

Диагностировать такую неисправность весьма просто, все признаки лежат «на поверхности», но вот найти саму трещину крайне тяжело, а порой и вовсе невозможно. Иногда даже опытные мотористы могут провозиться с двигателем много часов, прежде чем найдут место появления трещины.

Далее мы постараемся перечислить места, где чаще всего появляются трещины в ГБЦ.

1. В зазорах между клапанами. Такую трещину видно невооруженным глазом, она четко проходит между седлами соседствующих клапанов.

2. Между свечой и клапаном. Аналогичная ситуация – трещина хорошо видна и искать ее не нужно.

3. От места расположения клапана к форкамере (на двигателях дизельного типа). Такая трещина также находится на виду.

4. Трещина под форкамерой. Заметить такой дефект очень трудно, а иногда и вообще невозможно.

5. Непосредственно под направляющими клапанов. Неприятный дефект – редкий и незаметный. Во-первых, такая трещина прикрывается направляющей клапана, а во-вторых, в канале всегда темно и подсветить там очень затруднительно.

С диагностикой закончили, далее предлагаем разобраться с методами устранения такого серьезного дефекта, как трещина в ГБЦ.

Четыре надежных способа заделки трещины в головке блока двигателя легкового авто

1. Электрическая или газовая сварка. Устранение трещины по такому способу аналогично устранению дефектов на чугунном блоке двигателя ВАЗ. Для начала по краям трещины сверлятся отверстия, далее саму трещину незначительно углубляют и расширяют. Делается это для улучшенного сцепления сварного шва с металлом головки блока. Также предварительно нужно саму головку блока прогреть до температуры (600 – 700С). Далее, используя медно-чугунный присадочный материал и флюс, наносится аккуратный шов на место дефекта. Отметим, что сварочный шов должен подниматься над поверхностью головки где-то на 1 – 1,5 миллиметра. После завершения сварочных работ головка блока должна медленно остыть в термическом шкафу. В некоторых случаях сварку проводят без предварительного подогрева, но тогда лучше пользоваться электросваркой на постоянном токе. Еще один вариант – установка заплатки на место трещины. Для проведения такого ремонта лучше использовать электросварку медными электродами обернутыми жестью. После выполнения таких работ сварочный шов нужно обязательно зачистить и покрыть эпоксидной пастой.

г2

2. Использование эпоксидной смолы. Трещина и поверхность, находящаяся в непосредственной близости от нее, тщательно зачищается, желательно до блеска. Далее, опять-таки, сверлятся отверстия по краям трещины (диаметр 3 – 5мм.). В них нарезается резьба и закручиваются алюминиевые или медные заглушки (заподлицо). После этого саму трещину нужно обработать на глубину ¾ от толщины стенки и под углом 70 – 90 градусов. На поверхность трещины обязательно наносятся насечки, делается это для придания ей определенной шероховатости. После этого остается качественно обезжирить всю поверхность и нанести слой эпоксидной пасты. Саму пасту (смолу) нужно наносить шпателем где-то в три слоя. Толщина каждого наносимого слоя – 2 мм. Затвердевание наносимых слоев происходит в течение суток. Если поверхность головки подвергать интенсивной сушке или подогреву, то смола застынет уже через три – четыре часа. В завершении нанесенный слой эпоксидной смолы нужно отшлифовать болгаркой или обычным напильником.

3. Эпоксидная смола (паста) и стеклоткань. Подготовительные работы данного способа аналогичны предыдущему пункту. Да и принцип нанесения пасты также похож, но в данном случае после нанесения каждого слоя смолы устанавливается заплатка из стеклоткани, которая обязательно прокатывается роликом. Стоит учитывать, что от края заплатки до крайней точки трещины должно быть не менее 20 миллиметров. Всего можно накладывать от двух до восьми таких слоев. Завершающий слой обязательно покрывается смолой и подвергается зачистке болгаркой или стандартным плоским напильником.

г1

4. Использование штифтов. На краях трещины сверлятся отверстия диаметром 4 – 5 миллиметров. Далее на протяжении всей трещины сверлятся еще отверстия, шаг между ними должен быть в пределах 7 – 8 миллиметров. Во всех отверстиях нарезается резьба. Далее в подготовленные отверстия вкручиваются медные стержни, верхушки которых обязательно подрезаются, но не полностью, а так, чтобы сверху остались кончики на высоте 1,5 – 2 мм. Следующий шаг – на протяжении трещины сверлятся новые отверстия так, чтобы они обязательно перекрывали уже имеющиеся отверстия. В итоге у вас должен получиться сплошная полоса из прутков. Последний шаг – расчеканить молотком медные верхушки стержней, таким образом вы образуете сплошной медный шов. Для пущей надежности готовый шов покрывают эпоксидной смолой.

После выполнения всех работ головку обязательно нужно опрессовать. Отметим, что все работы должны выполняться профессионалами или людьми, которые умеют обращаться с материалами и инструментами, а также понимают всю сложность и серьезность выполнения таких ремонтных работ.

 

Тормозная система – важный узел любого автомобиля

Каждый автомобилист должен делать все для того, чтобы его автомобиль не представлял никакой опасности, как его владельцу, так и другим участникам дорожного движения. Понятное дело, что в первую очередь водитель должен соблюдать правила движения на дорогах, но в то же время, автомобилист не должен забывать о контроле технического состояния автомашины, ведь даже самая маленькая неисправность может привести к дорожному происшествию, способному унести человеческую жизнь. Особенно важно, чтобы в идеальном состоянии была тормозная система автомобиля.

тор2

Наверняка, все понимают, что неисправные тормоза могут привести к самому плачевному результату. Именно поэтому важно следить за всеми деталями тормозной системы и вовремя проводить их технический осмотр. Такой подход будет гарантией вашей безопасности при движении на автомобиле.

Причины возникновения неисправностей в тормозной системе автомобиля

В основном неисправности в системе торможения появляются из-за длительной службы и износа определенных элементов системы. К тому же неисправность в этом узле может возникнуть из-за установки деталей низкого или сомнительного качества, так что советуем не экономить на запасных частых для тормозной системы. Также неисправность может возникнуть из-за использования некачественной тормозной жидкости, да и никто не отменяет влияние внешних факторов на автомобиль в целом и на тормозную систему в частности.

тор3

Чтобы вовремя выявить неисправность в тормозной системе необходимо проводить осмотры на станциях техобслуживания и самостоятельно выполнять диагностику этого важного узла. Но, все-таки о профессиональном осмотре не стоит забывать, так как только на СТО есть специальное оборудование, способное показать необходимость замены каких-то скрытых деталей тормозной системы.

Признаки выхода из строя тормозной системы

Вам стоит насторожиться, если при нажатии на педаль тормоза вы будете слышать свист или скрип, которого ранее никогда не было. Также, если педаль тормоза стала странно проваливаться или вы чувствуете, что автомобиль при торможении начинает заносить При появлении таких симптомов советуем незамедлительно ехать на проверку элементов системы торможения.

тор1

При осмотре автомобиля особое внимание стоит обратить на тормозные диски. Рабочая поверхность дисков должна быть без трещин, а сами диски должны быть допустимой толщины. Обратите внимание на равномерность изнашивания поверхности диска. Также уделите время на проверку тормозной магистрали. Возможно, вы обнаружите течь. Если ваши тормозные шланги находятся в идеальном состоянии, но им уже больше пяти лет, то советуем их заменить. Обязательно вовремя меняйте тормозную жидкость, ведь при длительном использовании ее свойства вполне могут измениться в худшую сторону, а это вполне может привести к возникновению аварийной ситуации.

В завершение хотелось бы сказать, что лучше лишний раз проверить работу своего автомобиля, так как от этого напрямую зависит не только ваша жизнь, но и жизнь других участников движения.

Видео: «Тормозная система автомобиля»

Ремонт головки блока двигателя ВАЗ – неисправности, которые можно устранить своими руками

Увеличился расход топлива, появился непонятный шум из-под капота и при этом двигатель начал терять свою былую мощность? Значит, пора ремонтировать головку блока. Автомобиль семейства ВАЗ – это такое устройство, в котором большинство ремонтных работ можно смело выполнять своими руками, так что не спешите сразу бежать в автосервис. В нашей статье мы постараемся подробно разобрать процесс самостоятельного ремонта головки блока – если уж не все, то большинство проблем в головке можно устранить своими силами.

Замена изношенных направляющих клапана

После пробега в 150 – 200 тысяч километров большинство деталей двигателя сильно изнашиваются, не исключением являются и направляющие втулок. Замену направляющих реально выполнить своими руками. Для этого нужно рассухарить все установленные клапаны и затем, использую специальную оправку для втулок, следует их удалить из корпуса головки блока. Это довольно таки простой процесс, сложнее устанавливать новые втулки на их место. Чтобы быстрее и легче установить новые втулки мы советуем использовать метод температурного дисбаланса – вы должны нагреть головку блока (при нагреве металл расширяется, соответственно увеличивается посадочное место под втулку), а подготовленные втулки, наоборот, охладить до минусовой температуры. Благодаря такому методу вы с легкостью выполните эту операцию. Головку блока советуем нагревать где-то до 100С. В домашних условиях головку блока можно нагреть до такой температуры, установив ее на электроплитке. Отметим, что нужное нам место на головке должно находиться в зоне максимального нагрева. Перед установкой новых втулок их нужно хорошо смазать машинным маслом. После подготовительных работ берите втулку и вбивайте ее на посадочное место. При соблюдении вышеописанных правил, ваши втулки войдут в головку «как нож в масло».

гол2

После установки втулок дождитесь, пока металл остынет, затем «разверните» их до диаметра, который позволит клапану двигаться без перекосов и заеданий. И еще вы должны выполнить эту операцию так, чтобы шток вашего клапана не «гулял» внутри. Эта процедура выполняется с помощью специального инструмента – развертки. Особенность процесса заключается в том, что действовать нужно лишь с одной стороны, проворачивая вставленную развертку до самого конца. Неправильным подходом и просто большой ошибкой считается расточка направляющих втулки с обеих сторон – в итоге вам придется заново менять установленную втулку.

Советуем запомнить, что выполнение ремонта ГБЦ – это весьма сложный процесс и даже самая малая неточность в порядке проведения работ может привести к неудаче. Правда, допущенная оплошность обычно проявляется уже после сборки двигателя, в тот момент, когда вы его запустите. В некоторых случаях вы можете заметить оплошность не сразу, а проехав первую тысячу километров.

Зенкование сёдел

Зенкование – это продолжительный и монотонный процесс, который придется выполнять своими руками. Помните, что зенкование – это ответственный процесс, от качества проведения которого зависит:

  • степень сжатия смеси в камере сгорания;
  • прилегание клапанов к седлам.

Притирка седел проводится с помощью специального оборудования – шарошек. В редких случаях эта операция выполняется зенкерами. Если седло клапана еще не совсем сработанное, то с помощью шарошки ему можно придать требуемую форму, так, чтобы прилегание клапана было плотным.

гол1

Зенкование нужно начинать с зенкера, имеющего угол в 60 градусов. Сразу после того, как зенкер начнет снимать слой металла по всему кругу, меняйте его на инструмент с конусным углом в 120 градусов. Таким зенкером нужно работать до появления черной кромки. Последний этап процесса зенкования выполняется инструментом с конусом в 90 градусов – им вы должны создать рабочую фаску в 1,5мм. Последующая притирка клапана позволит увеличить ее до нужной величины.

Притирка клапанов

Седло клапан подготовлено, можно переходить к следующему этапу – притирке клапанов. Для выполнения этой работы вам следует взять специальную притирочную пасту. Нанесите небольшое количество пасты на клапан и вставьте его в головку. Далее на шток притираемого клапана наденьте кусок любого резинового шланга такого диаметра, чтобы он с трудом надевался. Свободный конец шланги укладывайте между своими ладошками и начинайте потирать руки, тем самым вращая клапан в обе стороны. Притирочная паста в этот момент будет притирать ваш клапан.

Фрезеровка головки блока

Имеется ряд неисправностей, которые самостоятельно устранить просто невозможно. Так, систематические перегревы двигателя могут привести к деформации головки блока, изготовленной из алюминия. После этого идеально ровная поверхность головки блока, которая должна плотно прилегать к блоку, перестает быть таковой. В итоге это ведет к тому, что имеющаяся между блоком и головкой прокладка перестает быть герметичной. Обычная замена прокладки не поможет в этом случае. Здесь нужна лишь шлифовка прилегающей поверхности головки. Идеально данная работа выполняются путем фрезерования головки на специальном станке.

В гаражных условиях данную операцию выполнить практически невозможно. Некоторые «кулибины» советуют использовать шлифмашинку для шлифовки головки блока, что в реальности ведет к еще большему ухудшению состояния прилегающей поверхности. Если вы воспользуетесь таким советом, то сразу готовьтесь к приобретению новой головки блока, так как шлифовать до бесконечности эту деталь просто невозможно.

Трещины в головке блока

Частые перегревы двигателя также могут являться причиной появления мелких разрывов (трещин) на корпусе головки. В некоторых случаях такие трещины могут быть даже не видны для невооруженного взгляда, но при этом они все равно влияют на работу двигателя. Если трещины появились на клапанных седлах или в местах прилегания блока к головке – то вам придется заменить головку блока, такая неисправность ремонту не подлежит. Трещины на всех других участках головки блока можно устранить, для этого советуем использовать аргонную сварку. Такой тип ремонта также затруднительно выполнить в «домашних» условиях, так как нужно специализированное оборудование – даже не все автомастерские имеют такой тип сварки, не говоря уже о гаражных мастерских.

Как видите, многие проблемы с головкой блока двигателя ВАЗ можно устранить своими руками. Нужно лишь правильно оценить фронт работ и свои возможности.

 

Правильная эксплуатация автомобильных шин

Подключение реле  

Сцепление ваз – ремонт, регулировка сцепления  

Автомобильные датчики

Регулировка карбюраторов Fiat 126 BIS – Weber 30 DGF