Ремонт и тюнинг

Покраска салона авто

Готовая панель. Покраска салона авто - видео, инструкция

В видео и статье вы узнаете, как осуществляется покраска салона авто. Мы расскажем вам, как правильно перекрасить переднюю панель. Предыдущая сломалась, была приобретена новая, но другого цвета.

Имеем вот такую целую панель:

Новая панель. Покраска салона авто - видео, инструкция

Её нужно перекрасить в цвет старой панели:

Старая панель. Покраска салона авто - видео, инструкция

Для покраски может понадобится вот такая стойка:

Стойка для покраски. Покраска салона авто - видео, инструкция

Внимание! Стойку лучше покрыть каким-нибудь материалом, чтобы на забрызгать краской.

Любая панель наверняка обрабатывается различными составами для придания блеска и отличного состояния. Разведите мыльную воду и помойте её. Воск или другой состав размочится, после этого можно затереть поверхность щёткой. Особенно обращайте внимание на швы и стыки.

Покраска салона авто требует очистки поверхности от всяческих составов и обеспечения максимальной адгезии. Не лишним будет обдуть панель. После проделанных операций поверхность должна быть немного шершавой. Используйте спрей-обезжириватель, не применяйте растворитель!

Заправьте краску в пистолет. Красить из баллончиков с краской категорически не рекомендуется. После нанесения первого слоя для перекрытия панель стала такой:

В сумме нужно нанести три стоя для полного перекрытия. Для покраски такой панели вполне достаточно одного-двух баллончиков, покраска торпеды не требует большого количества краски.

Готовая панель. Покраска салона авто - видео, инструкция

Замена подвесного подшипника в автомобиле ВАЗ

Подвесной подшипник – важная деталь любого автомобиля. В нашей статье мы выясним, где находится, как выглядит и какие цели выполняет подвесной подшипник. Как вы знаете, все автомобили по типу привода условно можно разделить на три группы:

  • переднеприводные;
  • заднеприводные;
  • полноприводные.

Следовательно, крутящий момент от двигателя к колесам передается через какие-то механизмы. К примеру, для передачи крутящего момента в переднеприводных автомобилях используются ШРУСы, которые надеваются на валы. А вот в заднеприводных автомобилях крутящий момент передается с помощью карданного вала. Причем в большинстве случаев карданный вал имеет изломы, так как относительно кузова он должен находиться на одном расстоянии.

Выбор запчастей для ремонта

При выборе нового подшипника главное ориентироваться на качестве изделия. В первую очередь нужно провести визуальный осмотр подбираемого подшипника. Также стоит попробовать провернуть его – главное чтобы не было каких-то заеданий. Помните, что от качества выбранного подвесного подшипника зависит как надежность всего приводного механизма, так и ваши комфортные ощущения при езде. Если вы приобретете бракованный подшипник, то при движении будет явно ощущаться вибрация, отчетливо передающаяся на кузов машины.

пш1

Важные моменты, на которые стоит обращать свое внимание при выборе подвесного подшипника:

  • Состояние резиновых элементов подшипника. Резина должна быть эластичной и мягкой, без каких-то видимых повреждений. Ни в коем случае не берите подшипник, у которого твердая и «задубевшая» резиновая часть. Все дело в том, что задубевшая резина не будет уменьшать вибрации, которые идут от карданного вала. Кроме того, старая резина быстрее деформируется и разрушится, что приведет к надобности в очередной замене подшипника.
  • Общее состояние подшипника. Прокрутите его и прислушайтесь, не появились ли какие-то посторонние звуки. Услышите звук перекатывающихся шариков или скрежет, значит внутри подшипника отсутствует смазка.

Снятие карданного вала

Демонтировать подвесной подшипник можно лишь после снятия карданного вала. Сделать это удобнее всего на смотровой яме или эстакаде, но если таких мест нет, то можно изловчиться и выполнить эту операцию прямо на земле. Правда, стоит отметить, что возможность снятия карданного вала с земли зависит от вашего телосложения, а также возможности поднять заднюю часть вашего ВАЗа как можно выше.

Если уж вы решили демонтировать карданный вал, то советуем в обязательном порядке заменить крестовины. Все дело в том, что на эти детали идет большая нагрузка. Поэтому лучше их лишний раз заменить, чем ждать пока произойдет какая-то неприятность в пути.

Также обратите внимание, что вместе с заменой подшипника и крестовин еще нужно установить новые кольца, так как старые, в большинстве случаев, ломаются или деформируются при попытке их снять. Металл, из которого они изготавливаются, хоть и прочный, но при этом он весьма хрупкий.

Необходимый инструмент

Лучше всего иметь полный комплект слесарных ключей, но если такового под рукой нет, то подберите самые необходимые инструменты и оснастку:

  • рожковые ключи №12 и №13;
  • торцевые ключи №13 и №27;
  • молоток среднего размера;
  • плоская отвертка;
  • плоскогубцы;
  • съемник для подходящих стопорных колец;
  • наставка из какого-то мягкого металла (медь, бронза или алюминий);
  • фланец муфты (бывший в употреблении).

Подготовив эти инструменты, можете приступать к ремонтным работам.

Подготовка автомобиля

В первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы автомобиль стоял в наиболее удобном положении для выполнения требуемых ремонтных работ. Как говорилось выше, замену подвесного подшипника нужно проводить на смотровой яме или эстакаде – это самые удобные места. Ну а если же нет таких мест, то нужно хитрить – поднимите заднюю часть машины домкратами на максимум и установите под нее опоры. В общем, сделайте так, чтобы у вас было максимум пространства под автомобилем.

пш2

Непосредственно перед началом демонтажных работ советуем обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Такой подход поможет вам быстро и без каких-то трудностей открутить все гайки и болты. Чтобы растворить всю ржавчину смазке нужно какое-то время, минут двадцать – тридцать будет достаточно. Вы за это время можете еще раз просмотреть весь подготовленный инструмент и просто морально подготовиться.

Демонтаж карданного вала

Прежде всего, хотелось обратить ваше внимание на то, что любой карданный вал имеет свою ось вращения. На нем развешены грузики для идеальной центровки и если даже немного нарушить эту центровку, то у вас появятся неприятности – гул и сильная вибрация. Поэтому перед снятием карданного вала обязательно поставьте несколько важных меток:

  • на хвостовике, при помощи которого стыкуются карданный вал и задний редуктор;
  • на стороне карданного вала;
  • на шлицевом соединении карданного вала и резиновой муфты, которая уходит в коробку передач.

Некоторые мастера пренебрегают этим действием, но мы все-таки советуем выделить несколько минут и нанести требуемые метки.

Заменить подвесной подшипник несложно, но для этого нужно строго соблюдать последовательность действий.

Разборка карданного вала

При разборке карданного вала в первую очередь нужно открутить все гайки, благодаря которым вал крепится к фланцу. Болт, чтобы он не проворачивался, удерживайте ключом №12. Ну а если гайки не выкручиваются, то придется их разрубить зубилом. Конечно, данный метод не эстетичный, но зато весьма практичный. Итак, три гайки откручены, переходим к следующим действиям.

Используя ключ №13, открутите две гайки, благодаря которым подвесной подшипник крепится к днищу автомашины. Теперь вам осталось лишь сбить кардан со шлицов муфты. Заднюю часть карданного вала опустите на землю и резкими ударами молотка сбивайте вал. Удар должен производится по направлению от передней части автомобиля к задней.

Замена подвесного подшипника и крестовин

Берите в руки съемник для колец и доставайте четыре стопорных кольца из пазов. Нет съемника? Берите плоскогубцы и тонкую плоскую отвертку. После этого нужно выбить чашечки. Удерживайте карданный вал на весу и наносите удары молотком по нему. Бить желательно через деревянную проставку или использовать для ударов бронзовый молоток. Зачастую нужно приложить усилия лишь для выбивания первой чашечки, остальные достаются уже без проблем. Аналогичным образом снимаете вторую крестовину.

Переходите к подшипнику. Демонтируйте старый подшипник с карданного вала и устанавливайте на его место новый. Обратите свое внимание на поверхность в пазах. Перед установкой новых крестовин нужно обязательно очистить всю поверхность и смазать ее «Литолом» или побрызгать WD-40.

После этого вам останется лишь собрать узел. Все этапы сборки производятся в обратной последовательности. Обязательно проконтролируйте, чтобы совпадали ваши метки, иначе, как писалось выше, вы получите децентрализованный вал, издающий посторонние шумы и вибрацию.

В заключение хотелось бы отметить, что не стоит приобретать самый дешевый подшипник, так как многое зависит именно от начального качества детали. Лучше переплатить, но при этом наслаждаться комфортной ездой.

 

Правила самостоятельной замены сцепления на автомобиле ВАЗ-2106

Двигатель любого автомобиля весьма трудно представить без сцепления. Дело в том, что главной задачей автомобильного сцепления является обеспечение плавности включения скоростей. Делается это путем кратковременного отключения трансмиссии от двигателя. Именно благодаря системе сцепления ваш автомобиль плавно трогается с места, при этом предотвращается преждевременный износ деталей двигателя и коробки передач. Да и двигатель работает без значительных перегрузок, которые вызываются инерционным моментом, образующимся при резком замедлении оборотов коленчатого вала мотора.

сц2

При выходе из строя диска сцепления в автомобиле ВАЗ-2106 производится замена не только этой детали, а и корзины сцепления. Отметим, что данный ремонтный процесс не считается простым, поэтому он требует определенных знаний и сноровки.

сц3

Если вы считаете себя новичком в деле ремонта автомобилей, то советуем вам доверить замену сцепления специалистам. Замена автомобильного сцепления может проводиться двумя способами:

— со снятием коробки передач;

— без снятия коробки.

Второй способ считается более удобным и менее трудоемким. Именно поэтому о нем мы сегодня и расскажем. Все работы по замене сцепления проводятся только на смотровой яме или подъемнике.

Краткая инструкция по самостоятельной замене сцепления на автомобиле ВАЗ-2106

1. Колеса автомобиля зафиксируйте с помощью противооткатных башмаков.

2. От коробки передач отсоедините рабочий цилиндр сцепления и карданный вал.

3. Отключите провод питания от лампочки выключателя заднего хода.

4. Отсоедините кожух сцепления (со стороны моторного блока) и аккуратно открутите траверсу (со стороны днища).

5. Открутите две гайки, на которых крепится подушка коробки переключения передач и снимите ее.

6. Используя подручные средства, отодвиньте на максимальное расстояние коробку передач от двигателя (рычаг КПП должен упереться в заднюю часть днища).

7. После таких манипуляций ваша трансмиссия будет висеть только на приемной трубе системы выхлопа, поэтому лучше подстраховаться и подставить подпорку под заднюю часть КПП.

8. Ключом №13 открутите шесть крепежных болтов корзины сцепления. Для лучшего доступа к болтам постоянно проворачивайте коленчатый вал.

9. Отодвиньте корзину сцепления в сторону к коробке передач и демонтируйте диск сцепления.

10. Сдвиньте корзину сцепления в обратную сторону (к двигателю) и снимите ее.

11. Достаньте вилку сцепления и аккуратно снимите выжимной подшипник с вала КПП.

сц1

Установка новых деталей производится в обратной последовательности. Если вы не меняете некоторые детали сцепления, то перед обратной установкой их необходимо тщательно протереть тряпочкой, смоченной в бензине. Кроме того при установке необходимо отцентрировать диск сцепления по отношению к выжимному подшипнику. Делается это при помощи специальной оправки. Также не забывайте, что шлицы первичного вала необходимо смазать смазкой «ШРУС-4». После замены диска сцепления на автомобиле ВАЗ вам останется лишь отрегулировать ход штока цилиндра сцепления. Помните, что ход должен быть свободным.

Видео:

Автокресло для малыша

Ребенку приходится проводить в автомобиле практически столько же времени, сколько и его родители, ведь ему необходимо посещать детский садик или школу, ездить на пикники на природу или в деревню к бабушке…  Хорошо, если при движении есть попутчик, который может присмотреть за ребенком. Однако если ребенок сидит предоставленный сам себе на заднем сиденье, могут быть неприятные последствия.

Во-первых, возить малышей без специального автокресла нельзя. За такое поведение предусмотрены штрафы. Известны ситуации, когда штрафы получали водители такси, у которых автомобили не были оборудованы специализированными сидениями для малышей.

авто кресло для ребенка

Во-вторых, водитель будет чувствовать себя очень напряженно, зная, что ребенок без присмотра и в любой момент может дотянуться до ручки дверцы и выпасть или неудачно упасть во время экстренного торможения. За счет того, что нервы водителя будут напряжены, а концентрация, нужная для управления транспортным средством, будет существенно снижена.

В-третьих, во время дорожного движения возможны всякие экстремальные ситуации. Ребенок может получить травму даже при резком повороте или торможении, не говоря уже о столкновении. Это самый худший вариант.

Специалисты отмечают, что многие водители совершают следующую ошибку – возят детей на переднем пассажирском сидении. Родители не отключают подушки безопасности, а те, в свою очередь, рассчитаны на противоударную защиту о панель именно для взрослых людей. Таким образом, подушка при раскрытии может попасть ребенку прямо в лицо.

Выбор детского автокресла

Родителям не следует пытаться экономить на этом важном приспособлении и покупать бывшее в употреблении детское автомобильное кресло. Дело в том, что детское кресло со стороны может выглядеть очень хорошо, однако при этом иметь незаметные глазу повреждения. Для безопасности ребенка следует приобретать исключительно новое и удобное для ребенка автокресло.

При покупке следует ориентироваться не на возраст ребенка, а на его индивидуальные параметры. Обязательно следует перед приобретением «примерить» автокресло.

автокресла ECE R44 03 Universal

Наилучшим образом себя зарекомендовали модели детских автомобильных кресел из Европы с маркировкой ECE R44/03 Universal, которая является знаком качества, доказывающим, что конкретно эта модель успешно прошла краш-тест. Обязательно следует проверить наличие всех ремней, крепежных деталей, а также качество их работы. Ремни должны быть обшиты мягкими широкими накладками по всей длине. Благодаря этому ремни не будут оставлять отметин на теле ребенка.

Следует всегда помнить, что автокресло – это не очередной красивый автомобильный аксессуар, а устройство, способное защитить малыша.

Технические данные на дизельные модели Volkswagen Golf / Vento 1,9D / Golf / Vento 1,9D Turbo / Transporter 1,9D / 1,9D Turbo / 2,4D

Как улучшить систему впуска

Опытным автомобилистам известно, что увеличив объем кислорода в коллекторе можно повысить мощность авто на выходе. Автопроизводители делают впуск «с запасом» для обеспечения безопасности эксплуатации машины. Поэтому при желании его производительность можно повысить.

Как улучшить систему впуска

Модернизация систем пуска проходит в два этапа:

1. Снижается давление воздуха на впуске (в трассе от фильтра до дроссельной заслонки) и модернизируется фильтр.

2. Переделывается коллектор и блок дроссельной заслонки, благодаря чему увеличивается объем поступающего в блок воздуха.

Особое внимание при модернизации впуска следует обращать на снижение давления воздуха на впуске и температура воздуха. Как известно, холодный воздух имеет большую плотность, чем теплый, следовательно содержит больше кислорода. Для выполнения улучшений первым делом следует осмотреть топливную систему.

Карбюратор

Карбюратор

Если движок авто карбюраторного типа, советуем проделать следующее:

• Демонтировать поддон (крышка фильтра, сам фильтр и чаша).

• С чаши при помощи углошлифмашинки (болгарки) срезать боковины, оставив только плоское дно.

• Установить это дно на прежнее место.

• Установить подходящий по размеру фильтр таким образом, что бы его хорошо притянуло крышкой.

• Притянуть все сообружение штатной крышкой.

• Эти действия позволяют увеличить объем фильтрующего элемента, и минимизировать потерю воздуха, уходящего во время прохода банку.

Инжектор

Инжектор

Если авто с инжектором шаги будут такие:

Осмотрите воздухопровод, идущий от коробки фильтра до блока дроссельной заслонки.

В местах изгибов воздухопровода установлены гармошки, а на них и идут самые большие потери. Поэтому гармошки следует убрать и заменить их резиновыми патрубками из системы охлаждения.

У входа в коробку установлена сетка (отбойник), препятствующий паданию мусора в фильтр (мошки, камни и пр.). В этом месте также происходят большие потери, поэтому сетку мы также выбрасываем.

Теперь нужно смастерить воздухозаборник.

воздухозаборник

Есть два варианта:

Размещение на капоте (понадобится резка капота, устройство воздуховодов и обрезинивание дыры в капоте и самого воздуховода в этом месте). Также необходимо изготовить и сам воздухозаборник.

Размещение воздуховода под бампером.

И в том и в другом случае воздуховод можно смастерить из 15-дюймовой полиуретановой трубы. Для этого нужно разрезать трубу в местах крепления, ввести ее в коробку и посадить на герметик, либо на жидкие гвозди. Здесь главное – обеспечить герметичность. В конце данную конструкцию следует расширить. Для этого конец разогреваем горелкой и натягиваем на какой-нибудь конус.

Воздуховод готов, можете наслаждаться плодами своего труда.

Рабочая смесь

Топливовоздушная смесь – это топливо и воздух, который необходим для сгорания топлива, поступающие в цилиндры силового агрегата машины. Данная смесь представлена смесью мелких частиц бензина с обычным воздухом из атмосферы, получаемая благодаря перемешиванию всех компонентов. Естественно, предварительно, перед смешиванием, необходимо топливо как следует распылить, после чего оно испаряется, до начала непосредственного воспламенения.

топливно воздушная смесь

Есть три варианта создания смеси воздуха и топлива. Внутренний способ – перемешивание происходит внутри цилиндра. Внешний способ – она образуется вне цилиндра, например, в коллекторе системы выпуска. Третий способ – смешанный способ. При этом вариант на начальном этапе смешивание идет не в цилиндре, а после чего в нем. Для многих бензиновых силовых агрегатов самый распространенный способ – это внешнее смесеобразование. Бензин предварительно перед смешнием с воздухом распыляется с помощью пульверизации или с помощью принудительного впрыска под повышенным давлением. Карбюраторы проводят пульверизацию, а форсунки производят впрыск.

Чтобы обеспечить внешнее образование смеси необходимо применить бензин с высокой степенью и легкостью испарения. К этой категории можно отнести сжиженные горючие газы и бензин. Все прекрасно знают, что бензин – это продукт нефтепереработки. Это вещество на восемьдесят пять процентов состоит из углерода и на пятнадцать процентов из водорода. Бензин относят к категории легких углеводородных топлив. Совместно с воздухом пары бензина могут образовать горючее, а также взрывную смесь, что определяется через весовое соотношение воздуха с бензином и значением их парциального давления и температурой смеси.

Соотношение один к 14,7 – это стехиометрическое для бензина и воздуха. Данная пропорция отвечает законам строгого количественного соотношения массы веществ, принимающих участие в процессе горения.

Признаки неисправности ДМРВ в автомобиле ВАЗ

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) – важная деталь системы впрыска любого двигателя, расположенная в системе питания. Данный датчик, впрочем, как и любая другая деталь автомобиля, может сломаться. В нашей статье мы предлагаем рассмотреть основные признаки неисправностей ДМРВ, а также разберемся с принципом действия и общей функциональностью данного датчика.

ДМРВ необходим для определения объема воздуха, который заходит в камеру сгорания при работе двигателя. Обычно этот датчик устанавливается в системе питания сразу после воздушного фильтра.

Правильная воздушно-топливная смесь состоит из одной части топлива и четырнадцати равных частей воздушной массы. Использование смеси в таком соотношение является залогом наиболее правильной работы двигателя в оптимальных режимах. Любое нарушение этого соотношения приводит либо к увеличению расхода топлива, либо же к уменьшению мощности мотора, а иногда и к двум симптомам сразу. Именно для отмеривания нужного количества воздуха и нужен ДМРВ. Датчик рассчитывает требуемое количество воздуха и отсылает эту информацию в ЭБУ, где уже рассчитывается количество топлива, которое нужно добавить в камеру сгорания.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Чем больше автомобилист нажимает на педаль газа, тем больше воздушной массы поступает в камеру. Датчик фиксирует объем поступившего воздуха и дает информацию ЭБУ, далее блок управления подает специальную команду на подачу увеличенного объема топлива. Если же автомобиль едет в «спокойном» режиме, то подача воздуха будет меньшей, соответственно, меньшей будет и подача топлива. Как вы поняли, ДМРВ используется для максимально точного измерения объема воздуха, попавшего в камеру сгорания.

Точное измерение объема воздуха – это определение нагрузки, которая будет прилагаться к мотору.

Принцип работы датчика МРВ

Данное устройство представлено в виде тоненького проводка, изготовленного из платинового сплава. Толщина этого проводка составляет всего 70 МКМ. Располагается он в специальной трубке, которая устанавливается непосредственно перед дроссельной заслонкой. Поток воздуха, проходящий через трубочку, существенно охлаждает проволоку. Для того чтобы как-то отслеживать температуру между протекающим воздухом и проволокой, на последнюю подается слабое напряжение. Чем сильнее проволока обдувается воздухом, тем она меньше нагревается и тем меньше на нее подается напряжение. Постоянное использование этого датчика приводит к тому, что со временем проволока покрывается слоем грязи, из-за этого современные датчики имеют в своей конструкции систему самоочистки. Более старые ДМРВ не имеют такой системы, поэтому основной причиной их выхода из строя является обычная грязь. Хоть конструкция данного датчика вроде бы проста и поэтому должна быть надежной, но все же он тоже ломается. Главный недостаток ДМРВ – непригодность к ремонту. Если ваш датчик выйдет из строя, то его, вероятнее всего, придется менять на новый – других вариантов практически нет.

Признаки неисправности ДМРВ

Главный признак неисправности ДМРВ – на приборной панели должен загореться значок «CheckEngine». Кроме того вы почувствуете  потерю мощности и динамических характеристик автомобиля. Также будет отмечаться затруднительный запуск двигателя и увеличение расхода топлива.

Диагностика датчика

Проверить работоспособность датчика можно несколькими способами. Обычно признаки неисправности выявляются практически сразу. Далее предлагаем подробнее разобраться со всеми известными признаками диагностики.

Способ №1. Отключение датчика

Простой способ диагностики, провести который может практически любой автовладелец. Для того чтобы отключить датчик вам нужно просто отсоединить его разъем питания. После этого вам требуется завести двигатель. В этот момент ЭБУ, увидев, что ДМРВ не подключен, перейдет на аварийный тип работы. В этом случае подача топливно-воздушной смеси будет регулироваться лишь дроссельной заслонкой. Холостой ход двигателя будет повышен – где-то до 1500 оборотов. Теперь вам нужно попробовать проехаться на машине. Если вы почувствуете улучшение динамических характеристик, а также будет отмечаться рост мощности двигателя, значит ваш ДМРВ вероятнее всего все-таки вышел из строя.

Способ №2. Проверка мультиметром

Отметим сразу, что данный способ проверки подходит лишь для автомобилей, в которых установлен ДМРВ производства Bosch. Перед началом проверки поставьте мультиметр в режим работы 2В и переключите его в положение работы с постоянным током. Включите зажигание, красный проводок присоедините к желтому, который имеется на колодке датчика. Черный провод присоедините к зеленому. Двигатель не должен быть запущен. Измеряйте напряжение по мультиметру. Если показания мультиметра находятся в диапазоне от 1.01 до 1.02, значит ДМРВ рабочий. Также не стоит волноваться, если показания доходят до 1,05 – это допустимое отклонение. Если же показания выше, то нужно искать причину возникшей неисправности именно в датчике МРВ.

Визуальные признаки неисправности ДМРВ

Можно сказать, что это третий способ проверки датчика. Неисправность датчика также можно определить путем тщательного визуального осмотра внутренней полости резинового воздушного патрубка, в котором установлен ДМРВ. Для выполнения этой операции вам потребуется крестовая отвертка. Аккуратно ослабьте отверткой хомут и отсоедините резиновую трубу. Отметим, что поверхность трубы должна быть сухой, без каких-либо следов масляной пленки. Как говорилось выше – главная причина выхода из строя датчика – это грязь. А появляется эта грязь из-за несвоевременной замены воздушного фильтра. Если вы обнаружите на внутренней части рукава масляные следы, значит у вас высокий уровень масла в смазочной системе или неправильно работает маслоотсекатель. С такими проблемами датчик будет работать, но недолго.

дм1

Следующий этап визуального осмотра – снятие датчика и его тщательный осмотр. Для выполнения этого действия вам понадобится ключ №10. Возьмите ключ, открутите два винта и аккуратно достаньте датчик из корпуса воздушного фильтра. Вместе с датчиком вы должны достать и резиновое колечко – уплотнитель. Если уплотнительное кольцо осталось внутри корпуса – это главный признак поломки датчика.

Симптомы

Итак, если же вы считаете, что в вашем автомобиле появились проблемы с ДМРВ, то стоит углубиться в признаки этой неисправности. Среди главных симптомов можно выделить появившиеся провалы мощности, возникающие при разгоне, а также отсутствие былой тяги и мощности – водитель начинает ощущать, что его автомашина просто «не едет». Если нажатие на педаль акселератора не дает нужного эффекта – это еще один признак неисправного ДМРВ. Также стоит проверить датчик, если ваш автомобиль при переключении с передачи на передачу просто глохнет.

Нестабильная работа мотора, трудности с запуском холодного двигателя, детонации при нагрузках, а также «плавающие» обороты холостого хода – все это сигналы, требующие проверки датчика.

Чистка ДМРВ

При появившихся признаках неисправности ДМРВ можно попробовать его почистить. Кстати, хотелось бы отметить, что датчик МРВ считается одним из самых дорогих устройств подобного типа, установленных на автомобилях ВАЗ. Так что, если он вышел из строя, то не бегите сразу за новым, попробуйте его почистить – шансы на восстановление есть. Для очистки этого датчика вам потребуется специальная жидкость, используемая для чистки КРБ. Кроме того вам нужно взять ключ «звездочка» №10. Отсоедините хомут, открутите болты, затем снимайте патрубок и можете доставать ваш датчик. Побрызгайте подготовленной жидкостью на трубку и саму проволочку. Делайте все очень осторожно. После завершения очистки оставьте датчик на открытом воздухе, чтобы жидкость внутри него полностью испарилась. Пока вы ждете высыхания вашего датчика, обратите внимание на дроссельный узел. Советуем снять его и аналогично прочистить жидкостью для КРБ. Грязь, находящаяся на внутренних стенках узла и является причиной возникновения неисправностей. Также промойте регулятор холостого хода и поверхностно очистите тросик газа.

Если ваш ДМРВ не имеет механических повреждений, то такая чистка должна вам помочь. Поэтому советуем автомобилистам не ждать появления каких-то симптомов возможной неисправности, лучше периодически проводите вышеописанную профилактическую чистку. На эту операцию вы потратите немного своего времени, но зато ваше авто будет «дышать» по-настоящему. Появится тяга, мощность – вы просто не узнаете свою машину.

Как экономить топливо, используя катализатор горения

Очередное повышение цен на бензин заставило многих автомобилистов задуматься о способах экономии топлива. В интернете имеется достаточно много рекламной информации о различных средствах, которые должны уменьшать расход топлива. Одним из этих средств является катализатор горения. В нашей статье мы постараемся разобраться с принципом действия катализатора и выясним, способен ли он действительно уменьшить расход топлива.

Наиболее эффективно можно экономить бензин, если меньше ездить – об этом говорит водительский опыт. Но не каждый автомобилист захочет ограничивать себя в комфортном передвижении в собственной машине. Влиять на стоимость бензина простой обыватель тоже никак не может. Значит, остается довериться многочисленным рекламным роликам о топливных катализаторах, которые обещают не только сказочно минимальный расход бензина, но и еще говорят о том, что мощность двигателя возрастет в несколько раз.

Итак, что же такое катализатор топлива?

Катализаторами горения топлива называют специальные присадки, которые изменяют механизм и время горения топлива, максимально улучшая его основные характеристики. Присадки – катализаторы добавляются непосредственно в топливо в совсем маленьких объемах. Общее количество присадок, добавляемое в топливо, измеряется в десятых, а иногда даже и в сотых долях процентов от общего объема горючей жидкости. Согласитесь, что такое количество химических присадок никак не может изменить физические свойства бензина. Но, как бы то ни было, катализаторы топлива действительно могут снижать энергию активации окислительных процессов в топливе, тем самым позволяя топливу сгорать быстрее и в полной мере. Кроме того, процессы горения проходят при более низкой температуре. Ну а чем меньше температура сгорания, тем менее жестко работает двигатель.

Катализатор горения топлива - очень полезная вещь

Наибольшее распространение среди автомобилистов получили катализаторные присадки, имеющие в своем составе различные металлические соединения, к примеру, соединения на основе ферроцена, а также лития, меди и т.д. Сейчас даже поговаривают о появлении катализаторов, созданных на основе энзимов растительного масла.

Однако, все вышесказанное это рекламное описание катализатора. Когда начинаешь разбираться в механизме действия этих присадок, прочитывая большие научные статьи по данной теме, постоянно натыкаешься на слова «версия», «гипотеза», «вероятнее всего» и т.д. Согласитесь, что такие слова в научной работе вызывают настороженность. Особенно, если учитывать то, что первые катализаторы были запатентованы еще в далеких 50-х годах прошлого столетия и с тех пор они так и не получили широкого распространения в мире.

Но не будем рушить наши мечты об экономии топлива и попробуем разобрать катализаторы, которые представлены на нашем автомобильном рынке. Самыми распространенными являются американский катализатор MPGBOOST, японские Envirotabs, Eucozymи французская присадка – катализатор Энергия-3000. Рассматривая рекламные проспекты этих присадок можно увидеть их схожесть:

— в содержании проспектов очень много заумных описаний;

— распространение товаров происходит по принципу МLМ (с возможностью самому заработать).

Далее хотелось бы отметить высокую стоимость этих «спасительных» препаратов. Например, баночка MPGBOOST объемом 230 мл. будет стоить в районе 1600 рублей. Хочется обратить внимание на то, что 25-килограммовая емкость с чистым ферроценом стоит около 500 рублей. Однако использование чистого ферроцена, который действительно помогает повышать октановое число бензина, может привести к резкому уменьшению ресурса работы двигателя, отложению металлов на внутренней части корпуса, уменьшению эффективности работы свечей зажигания и даже может приводить к появлению проблем с катализатором – весьма дорогой деталью автомобиля.

Катализатор горения топлива поможет избежать ненужных расходов
Катализатор горения топлива поможет избежать ненужных расходов

В завершение хотелось бы сказать об отзывах, которые оставляют обычные автомобилисты в интернете после использования присадок – катализаторов. Хочу сразу сказать, что отзывы, а тем более положительные, очень трудно найти. В основном все найденные отзывы напоминают скрытую рекламу этих присадок. Так что остается сделать выводы на основе имеющейся информации. Да, снижение расхода топлива имеется, также снижается детонация, но при всем этом могут появиться серьезные проблемы с двигателем. Лишь вы, как владелец автомобиля, можете решить, нужно ли рисковать двигателем ради снижения расхода топлива или нет.

А вообще каждому автомобилисту стоит помнить, что внесение изменений в работу топливной системы может привести к ухудшению рабочих показателей двигателя. Поэтому задумайтесь, может действительно лучше экономить топливо, уменьшая пробег автомобиля или меньше нажимая на педаль акселератора?

Видео: Так ли необходим катализатор? (мнение эксперта)

Выбираем автомобильный компрессор для автомобиля

В нашей статье мы расскажем о компрессорах для подкачки автомобильных шин. Разберем, какие автокомпрессоры предлагаются на рынке, чем они отличаются и какой лучше выбрать.

Все компрессоры для подкачки автомобильных шин имеют практически одинаковое внутреннее устройство. Они состоят из электрического мотора, рабочего воздушного цилиндра и манометра, показывающего результаты работы. Различаются компрессоры только видом механизма, установленного между цилиндром и электромотором. Так можно разделить все компрессоры на два типа: мембранные и поршневые. Большая часть автокомпрессоров, предлагаемых на нашем автомобильном рынке, являются поршневыми. В них давление воздуха создается за счет движения маленького поршня.

Основные характеристики автомобильного компрессора, на которые нужно обращать внимание

Максимальное рабочее давление, создаваемое компрессором. При выборе компрессора по этому параметру нужно исходить из ваших потребностей. Если вы владеете легковым авто, то вам хватит компрессора, выдающего 2 – 3 атмосферы. В принципе такой характеристикой обладают все автокомпрессоры. Если же у вас внедорожник или грузовой автомобиль, то вам понадобится компрессор с более мощными рабочими показателями.

Производительность автомобильного компрессора. Измеряется в количестве литров за одну минуту при давлении в две атмосферы. Чем больше этот параметр, тем быстрее вы накачаете спущенное колесо. Советуем выбирать «золотую середину», так как с ростом производительности компрессора растет и его цена.

Автокомпрессор для подкачки шин
Автокомпрессор для подкачки шин

Есть и дополнительные параметры, по которым стоит выбирать компрессор. Эти параметры не относятся к техническим характеристикам, они скорее говорят об удобстве устройства.

Шкала манометра. Приобретайте компрессоры, у которых шкала на манометре не имеет запредельных величин, не нужных вам. Оптимальным будет компрессор, оборудованный манометром с ценой деления 0,1 атм. Советуем сразу после покупки сверить манометр вашего компрессора с показаниями манометра на любом СТО.

Способ подключения компрессора. Есть два варианта: через прикуриватель и напрямую, к аккумуляторным клеммам. Конечно, вариант с прикуривателем более удобен, но зато подключение к клеммам надежнее. К тому же, если у вас мощный компрессор, то его однозначно нужно подключать к клеммам, чтобы не вывести из строя прикуриватель.

Длина провода питания. Выбирайте компрессор с таким проводом, чтобы он позволял вам подкачать все колеса, а не только передние. В принципе, продаются компрессоры, работающие от своего аккумулятора, но тогда вы должны всегда знать заряжен ваш аккумулятор или нет.

Дополнительные полезные функции. Наиболее распространенным дополнением является встроенный фонарик, который хорошо помогает при ночной подкачке колес.

От выбора компрессора зависит многое

С основными характеристиками компрессоров мы разобрались. Теперь давайте поговорим, на что надо обращать внимание при покупке этого устройства. Обязательно обращайте свое внимание на конструктивные особенности аппарата. Эти данные вы можете найти в его техническом паспорте. Первое на что нужно смотреть – материал, из которого изготовлен рабочий цилиндр. Наилучший вариант – это высоколегированная сталь, хуже, если будет нержавеющая сталь, ну и самый плохой вариант – сплавы на основе алюминия. Второй важный параметр – как конструктивно устанавливается шатун поршня. Надежно, если он установлен на металлическом валу, хуже, если в конструкции присутствуют пластиковые втулки и переходники. Третий параметр – наличие фильтра на заборном отверстии автокомпрессора.

Кроме того, советуем обращать внимание на стоимость автомобильного компрессора и градуировку шкалы манометра. Некоторые экземпляры позволяют накачивать шину до 20 атмосфер. Владельцу легкового автомобиля такие характеристики не нужны. К тому же шкала манометра у такого компрессора рассчитана на большие величины и накачать маленькое значение с точностью до 0,1 атм. становится затруднительно. Лучше всего брать компрессор, который работает в диапазоне от 7 до 10 атмосфер. Такой вариант подходит для большинства автомобилей.

Видео: Как выбрать автомобильный компрессор и не ошибиться

Если говорить о стоимости автомобильного компрессора, то его цена колеблется от 300 рублей за самый дешевый китайский вариант и до 1500 рублей за нормальное качественное устройство. Дешевые я не рекомендую приобретать, так как их качество заведомо плохое. Лучше остановиться на устройстве со стоимостью около 1000 рублей. Обычно такой компрессор имеет стальной корпус, а в комплекте идут дополнительные насадки для накачивания разных предметов.