Ремонт и тюнинг

Замена охлаждающей жидкости (тосола) ВАЗ 2108, 2109, 21099




Добрый день. Скоро зима, а значит пора менять охлаждающую жидкость. Сегодня с данной проблемой к нам заехал ВАЗ 2109. Хозяин попросил нас заменить охлаждающую жидкость. Причиной для замены послужила замерзание жидкости в патрубках. Первым делом ставим машину на ровную поверхность. Данная процедура подходит на ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Артикул: 
Покупаем 5 литров тосола.
Инструменты:
Для замены Вам потребуется отвертка, ключ на 8, шестигранник на 12.
Замена охлаждающей жидкости ВАЗ 2108, 2109, 21099:
Перед тем как начать замену охлаждающей жидкости откручиваем крышку на бачке. Чтобы разгерметизировать систему.
Открываем крышку бачка охлаждающей жидкости ВАЗ 2108, 2109, 21099
Затем откручиваем защиту картера и снимаем её.
Откручиваем защиту двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099
После этого откручиваем сливную пробку на радиаторе. Перед этим подставляем какую-нибудь емкость.




Откручиваем сливную пробку на радиаторе ВАЗ 2108, 2109, 21099
Далее откручиваем сливную пробку на головке блока.
Откручиваем сливную пробку на блоке двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099
После того как вся жидкость вытекла, закручиваем все пробки. Далее откручиваем патрубок у карбюратора. 
Откручиваем хомут ВАЗ 2108, 2109, 21099
Далее заливаем охлаждающую жидкость до тех пор пока не начнет капать с данной трубы. 




 Заливаем охлаждающую жидкость ВАЗ 2108, 2109, 21099
После всех действий закручиваем патрубок. Далее заливаем охлаждающую жидкость в бачок до нормального уровня. Далее прогреваем двигатель и смотрим на подтеки. Теперь вы научились самостоятельно менять охлаждающую жидкость на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Удачи на дорогах.

Видео замены охлаждающей жидкости (тосола) ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Снятие и замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2110, 2111, 2112




Добрый день. Сегодня у нас в гостях ВАЗ 2110. Приехал он к нам с проблемой. Во время езды слышно как начинает завывать что-то в колесе. Было принято снять ступицу и посмотреть, что это может быть. Скорее всего проблема в подшипнике передней ступицы. Поэтому в данной статье мы расскажем и покажем Вам, как снять и заменить передний ступичный подшипник на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Чаще всего данная проблема возникает при пробеге 50-60 тысяч километров.

Артикул:
Подшипник ступицы, стопорные кольца, ступичная гайка — 7203
Инструменты:
Для замены подшипника передней ступицы на ВАЗ 2110, 2111, 2112, Вам потребуется головка на 30″, съемник, и другие инструменты 
Снятие и замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2110, 2111, 2112:
Первым дело скидываем колпачок на переднем колесе. 
Снимаем защитный колпак на колесе ВАЗ 2110, 2111, 2112
После этого расконтриваем гайку на ступице.
 Расконтриваем ступичную гайку ВАЗ 2110, 2111, 2112
После этого ставим автомобиль на ручник и ослабляем ступичную гайку.




 Ослабляем ступичную гайку ВАЗ 2110, 2111, 2112
После этого вывешиваем передние колеса. Затем снимаем суппорт и тормозной диск. Затем выкручиваем ступичную гайку до конца.
 Откручиваем ступичную гайку ВАЗ 2110, 2111, 2112
Затем закручиваем шпильки и вешаем на них тормозной диск.
Вворачиваем длинные шпильки ВАЗ 2110, 2111, 2112
Сильными и точными ударами выбиваем ступицу из подшнипника.
Выбиваем ступицу ВАЗ 2110, 2111, 2112
Затем снимаем подшипник из ШРУСа.
Снимаем ШРУС из подшипника ВАЗ 2110, 2111, 2112
После этого снимаем стопорное кольцо перед подшипником.
 Снимаем стопорное кольцо ВАЗ 2110, 2111, 2112
После этого с помощью съемника выпрессовываем подшипник ступицы.
 Выпрессовываем подшипник ступицы ВАЗ 2110, 2111, 2112
Съемник и подшипник ступицы.
Съемник и подшипник ступицы ВАЗ 2110, 2111, 2112
Затем запрессовываем новый подшипник ступицы.




Запрессовываем новый подшипник ступицы ВАЗ 2110, 2111, 2112
Затем запрессовываем ступицу в подшипник.
Запрессовываем ступицу в подшипник ВАЗ 2110, 2111, 2112
После этого собираем все в обратном порядке. Пробная езда показа, что шумы пропали. Весь процесс по замене ступичного подшипника на ВАЗ 2110, 2111, 2112 занял у нас около 60-70 минут. Удачи на дорогах!

Видео по снятию и замене переднего подшипника ступицы ВАЗ 2110, 2111, 2112 (аналогично на москвиче 2141):

Снятие и замена задних амортизационных стоек ВАЗ 2110, 2111, 2112




Добрый день. Сегодня к нам в автосервис приехал ВАЗ 2110. Приехала она к нам с проблемами в работе задней подвески. При наезде на ямы, заднюю стойку пробивает. Езда приносит сплошной дискомфорт. Поэтому в данной статье мы расскажем Вам, как снять и заменить заднюю амортизационную стойку на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Артикул:
Задняя амортизационная стойка — 341824
Инструменты:
Для замены задней стойки на ВАЗ 2110, 2111, 2112, Вам потребуется ключ на 6″, 17″, 19″
Снятие и замена задних амортизационных стоек ВАЗ 2110, 2111, 2112:
Первым делом откручиваем ключом на 17″ верхнюю гайку на штоке. При этом держим наконечник штока ключом на 6″.
Откручиваем верхнюю гайку задней амортизационной стойки ВАЗ 2110, 2111, 2112
Затем вытаскиваем гайку, шайбу, глушитель и опору стойки.
Снимаем гайку и опору задней стойки ВАЗ 2110, 2111, 2112
После этого с помощью 2-х ключей на 19″ откручиваем нижнюю часть.




Откручиваем нижнюю часть стойки ВАЗ 2110, 2111, 2112
Вытаскиваем болт. Если руками не вытащить, необходимо не сильными ударами выбить его.
Вытаскиваем болт с задней амортизационной стойки ВАЗ 2110, 2111, 2112
Далее вытаскиваем заднюю стойку в сборе.
 Вытаскиваем амортизационную стойку в сборе ВАЗ 2110, 2111, 2112
Если надо заменить какую-нибудь часть, разберите стойку.




 Стойка в разбооре ВАЗ 2110, 2111, 2112
После этого собираем все в обратном порядке. Снятие и замена задней амортизационной стойки на ВАЗ 2110, 2111, 2112, заняла у нас около 50 минут. После этого задняя подвеска стала работать как новая. Удачи на дорогах!

Видео по снятию и замене задних амортизационных стоек ВАЗ 2110, 2111, 2112:

В авто не работали клаксон — ремонт Opel Astra

В авто не работали клаксон — ремонт Opel Astra

Столкнулся с проблемой: после покупки Opel Astra в авто не работали клаксон, кнопки управления и на компе была ошибка водительской подушки безопасности. Гнать машину в сервис из-за столь незначительной поломки нехотелось, тем более сам неплохо разбираюсь в ремонте автомобилей. Сданной моделью до этого дела не имел, поэтому начал со сбора информации в интернете. Полазил по форумам и в итоге разобрался как ремонтировать:

1. Вооружаемся этим:

голова на 16 и Т15 звезда.
Кроме того, крестообразная отвёртка и ещё какой-то шестигранник (без маркировки, от велика горного взял).

2. Снимаем клеммы с аккума!!!!!!!!
Откручиваем этим безызвестным шестигранником подушку (два винтика снизу).
Аккуратно приподнимаем подушку и отсоединяем с неё клемму. Получаем это:

3. Снимаем баранку (положение запомните).
Снимаем лишние провода.
Получаем картинку:

Откручиваем винтик Т15 (на фото снизу в центре).

4. Снимаем стрекозу (серую пластиковую, на фото выше) — она на защёлках сверху и снизу.
Меняем (20-25$). Для тех, кто хоть чуть может паяльник в руках и повреждение можно исправить — открываем (держится центральными фиксаторами).

5. У меня проблема была в обрыве шлейфа у основания запрессованного коннектора.

Взломал, отрезал 2 см шлейфа, припаял 6 контактов обратно. Паять было удобнее предварительно склеив суперклеем шлейф и коннектор. Прозвонил.

6. Установка обратно. Голову сломать можно. Скажу что: стрекоза делает ~7 оборотов, у руля — 2. Найдите приблизную серидину — и будет вам «щасце».

7. Теперь у меня работает клаксон, кнопки на баранке.. подушки ошибку нужно заехать скинуть.

Чтобы испортить автомобиль, большого ума не надо

Чтобы испортить автомобиль, большого ума не надо

Вряд ли проведение ремонтов следует считать любимым развлечением автолюбителей нашей страны. Тем не менее порой диву даешься, с каким упоением отдельные представители великого племени автовладельцев прямо-таки целенаправленно вытрясают “душу” из своих автомобилей. Чтобы испортить автомобиль, большого ума не требуется. Существует немало способов, с помощью которых можно с легкостью довести машину “до ручки”, а затем поупражняться на ней в слесарном искусстве, откручивая и закручивая разные винтики-гаечки, либо оттачивать мастерство владения баллончиком с автоэмалью, чтобы, глядя на результат своего труда, хотя бы на миг почувствовать себя маляром-профессионалом. “Эффективность” этих способов неоднократно проверена, но — если говорить серьезно — почему-то многие владельцы автомобилей с упорством, достойным лучшего применения, продолжают использовать их на практике.

Начнем с простейшего, а именно с хранения автомобиля. Нет ничего хуже, чем держать машину под воздухонепроницаемым чехлом, прилегающим к поверхностям кузова. Лучше хранить ее открытой, но только не на солнце. Еще лучше — под тентом, не прикасающимся к кузову, так, чтобы была обеспечена хорошая вентиляция, под навесом или в холодном гараже. Целесообразно всегда защищать автомобиль от солнечных лучей, соли, осадков, резких перепадов температуры. Нельзя ставить автомобиль под деревья, особенно цветущие. Известно, что липовый цвет оставляет на окрашенной поверхности невыводимые зеленые следы, особенно заметные на светлых эмалях.

Не секрет, что лакокрасочное покрытие кузова со временем старится, покрывается сеткой трещин и микропустот. Не надо искусственно ускорять этот процесс, например быстрой ездой по гравию. От его ударов обязательно появятся незаметные для глаза повреждения, которые послужат очагами коррозии. При мойке автомобиля надо помнить, что развитию микротрещин способствует мытье холодного кузова (зимой) горячей водой или нагретого (летом на солнце) холодной. Никогда не следует протирать кузов сухой или влажной тряпкой, предварительно не смочив обильно его поверхности. Не только грязь, но и мельчайшая пыль является абразивом, который при трении обязательно приведет к потере блеска и потускнению эмали. К слову, к стеклам окон это также относится.

Что касается защитных свойств лакокрасочного покрытия, то следует помнить, что топливо и эксплуатационные материалы агрессивны к краске, поэтому после заправки или обслуживания автомобиля их подтеки и случайные капли должны быть вытерты.

Следует упомянуть и о наклейках, которые вроде бы не приносят вреда машине, зато привлекают внимание любознательных детишек, которые обязательно не преминут проверить, можно ли наклейку отодрать “на память”, а в результате на кузове появится пара-тройка свежих царапин.

Уход за покрышками несложен и заключается в проверке давления в колесах, но многие ли автолюбители занимаются этим регулярно? Между тем несоответствие давления в шинах рекомендуемому согласно дорожным условиям, загруженности автомобиля, скорости и продолжительности движения является одной из основных причин, приводящих к преждевременному износу рисунка протектора или разрушению кордового каркаса покрышки.

Как испортить автомобиль.Октановая потребность двигателя, как и то, какими смазочными и расходными материалами следует заправлять двигатель, системы и узлы автомобиля, указывается в инструкции по эксплуатации.

Заливать вместо рекомендуемой марки бензина какой-либо другой, смешивать их или пытаться “облагородить” низкооктановый бензин с помощью присадки можно лишь в безвыходных ситуациях, например, когда нужно только добраться до гаража. Заниматься же “алхимией” в каких-либо других случаях — это все равно что сыпать в топливный бак песок.

Моторное масло с низким индексом качества можно заменять только маслом с более высоким индексом, но никак не наоборот, а при смешивании масел разных групп свойства смеси не усредняются, а ухудшаются. Более того, присадки, содержащиеся в маслах различных производителей, могут быть несовместимы друг с другом.

Существует целый ряд универсальных масел, которые допускается применять для дизелей и бензиновых двигателей, но специальные дизельные масла заливать в бензиновые моторы рискованно — в них могут оказаться присадки, неэффективные и даже вредные для некоторых специфических материалов, используемых только в бензиновых силовых агрегатах.

Говорят, что самый надежный способ испортить собственный автомобиль — проникнуться убеждением, что вы совершенно не разбираетесь в машинах и по этой причине забыли о необходимости проведения периодических обслуживаний и проверок основных узлов. В то же время нельзя и слепо следовать “бесплатным” подсказкам некоторых автолюбителей, которые готовы давать советы при каждом удобном случае. Любое непрофессиональное вмешательство в узлы и агрегаты автомобиля чревато непредсказуемыми последствиями (фото 1, Клапан и его втулка не выдержали “умелых рук”; фото 2 Клапаны Mitsubishi, Volkswagen и Ford. Может быть, следовало вовремя подумать о замене ремня газораспределения?).

Огромное влияние на надежность и долговечность автомобиля оказывает манера вождения. Казалось бы, тут и комментировать нечего, тем не менее вынуждены в очередной раз напомнить: “летчики”, срывающиеся с места на разрешающий сигнал светофора, а затем резко тормозящие на следующем перекрестке, провоцируют все узлы автомобиля к преждевременному износу.

Советы по эксплуатации и ремонту зажигания автомобиля

Советы по эксплуатации и ремонту зажигания автомобиля

Крохотная искорка, проскакивающая между электродами свечи и воспламеняющая рабочую смесь в цилиндре бензинового двигателя, суммирует совместную работу целой системы узлов. Любые нарушения в функционировании источника электрического тока, катушки и свечей зажигания, прерывателя-распределителя и регуляторов, которые служат для корректировки момента зажигания в зависимости от октанового числа топлива, частоты вращения коленчатого вала и нагрузки на двигатель, неизбежно приводят к неустойчивой работе и ухудшению всех характеристик силового агрегата. Нередко двигатель вообще перестает запускаться.

 

Принципиальная схема системы зажигания представлена на рис. Система состоит из источника тока (1) (аккумуляторная батарея, а после запуска двигателя — генератор), выключателя зажигания (2), катушки зажигания (3), прерывателя-распределителя (4), стартера (5), генератора (6), регулятора напряжения (7), ключа зажигания (8), предохранителей (9), индикатора (10), свечей и проводов низкого-высокого напряжения.

 

 

Для обеспечения бесперебойного искрообразования и надежного поджигания смеси требуется напряжение порядка 15-30 тыс. вольт. В контактных и контактно-транзисторных системах зажигания, которыми комплектовались автомобили прежних лет выпуска, высокое напряжение на электродах свечи получают следующим образом. Когда контакты прерывателя замкнуты, через первичную обмотку катушки зажигания протекает электрический ток, из-за чего вокруг этой обмотки образуется магнитное поле. При размыкании контактов ток «обрубается», а магнитное поле исчезает, что по законам электротехники наводит во вторичной обмотке катушки импульс высокого напряжения (чтобы напряжение было достаточным, первичная обмотка имеет всего 230-330 витков против 18-26 тыс. витков во вторичной). Этот импульс по центральному высоковольтному проводу подается на токоразносную пластину (бегунок) распределителя. Бегунок в момент возникновения высокого напряжения должен находиться напротив одного из электродов крышки распределителя. С электродом соединен свечной провод, по которому ток высокого напряжения проходит к свече зажигания.

В бесконтактных системах, которые повсеместно пришли на смену контактной «классике», используется такой же принцип, но функции контактной группы прерывателя выполняют специальные датчики — магнитоэлектрические, Холла, оптико-электронные и др. Датчик Холла, например, состоит из полупроводниковой микросхемы, постоянного магнита и находящегося между ними экрана, который периодически открывается. Это шторка с прорезями, которая блокирует поле магнита, но поскольку она вращается вместе с валиком распределителя, то периодически мимо магнита проходит прорезь. В этот момент проявляется эффект, открытый в 1879 году американским физиком Холлом (отсюда и название датчика): на гранях полупроводниковой пластины датчика возникает разность потенциалов.

Искрение между контактами прерывателя является главным недостатком контактных систем зажигания. Конденсаторы, включенные параллельно контактам и призванные устранить вредное влияние токов самоиндукции, спасали положение отчасти и к тому же сами не отличались высокой надежностью. Благодаря транзисторным коммутаторам появилась возможность на порядок снизить силу тока, протекающего через прерыватель, но, по большому счету, это была лишь попытка частично устранить врожденные недостатки, свойственные классическим контактным системам зажигания. Единственный плюс — ремонтодоступность даже для неискушенных автолюбителей, поскольку большинство проверок и регулировок контактных систем простые и понятные.

В бесконтактных системах механического прерывателя просто нет, но остались проблемы, связанные с изнашиванием движущихся деталей, что приводит к увеличению люфтов и изменению угла опережения зажигания, который перестает «попадать в такт» с углом поворота коленчатого вала. По-прежнему не исключены пробои бегунка или крышки распределителя, которые имеют «склонность» ломаться в самый неподходящий момент.

В современных объединенных системах управления зажиганием и топливоподачей из элементов, знакомых автолюбителям по классическому зажиганию, остались лишь свечи и провода низкого и высокого напряжения. Традиционные маслонаполненные катушки зажигания уступили место катушкам с замкнутым магнитопроводом, а все остальное — электроника, да к тому же микропроцессорная. Вот тут простому автолюбителю точно делать нечего. Тем не менее, как и раньше, остались вопросы с загрязнениями, отложениями нагара, трещинами, повреждениями изоляции и просто увлажнениями на поверхностях элементов системы. Влажная грязь создает токопроводящие мостики, по которым энергия, предназначенная, чтобы пробить искровой промежуток между электродами свечи, просто рассеивается в пространстве. Тот самый случай, когда говорят, что «искра в землю уходит».

Все так же актуальны потери контактов, разрывы в электрических цепях из-за того, что неплотно посажены, оторвались или окислились наконечники проводов, выгорел уголек высоковольтной крышки, пробита изоляция и произошло межвитковое замыкание обмоток катушки зажигания, выгорели токоведущие жилы высоковольтных проводов или выгорели их посадочные гнезда.

Нарушение или неправильная установка угла опережения зажигания, неисправности вакуумного или центробежного регуляторов распределителя, ошибки, записанные в «память» бортового компьютера, отразятся на работе двигателя снижением его мощности, ухудшением приемистости, увеличением расхода топлива, детонацией в цилиндрах на некоторых рабочих режимах.

Казалось бы, в инструкциях правила эксплуатации систем зажигания приведены в достаточно развернутом виде, и нет смысла заниматься их пересказом. Тем не менее необходимо сделать несколько замечаний.

Если двигатель не работает, зажигание обязательно следует выключить, а при проверках не оставлять включенным надолго. В противном случае элементы системы окажутся под напряжением, а это может вызвать их нежелательное нагревание. Например, если контакты прерывателя в такой момент окажутся замкнутыми, то из-за перегрева может отпуститься и потерять упругость пружинка подвижного контакта, что незамедлительно вызовет его «отбрасывание» силами инерции на высоких оборотах работы двигателя и, как следствие, перебои в зажигании.

Если необходимость в зачистке контактов прерывателя возникает чаще, чем один раз на 10 тыс. км пробега, то это указывает на неполадки в системе зажигания: возможно, неисправен конденсатор или утерян контакт в его соединениях. Следует помнить, что контакты прерывателя имеют небольшую толщину, и их частая зачистка сокращает срок службы контактной группы.

Электронные приборы бесконтактных систем зажигания работают при напряжениях, меньших, чем в бортовой сети автомобиля, поэтому весьма чувствительны к энергетическим всплескам. Проверка этих приборов с помощью контрольной лампы не только бессмысленна, но и может закончиться поломкой устройства. По этой же причине запрещается проверять работоспособность бесконтактной системы на «искру», запускать двигатель методом «на разрыв», отсоединять на работающем двигателе провода от клемм аккумулятора, совмещать в один жгут провода низкого и высокого напряжения.

Единственный способ, пригодный для проверки объединенных систем управления зажиганием и топливоподачей, это последовательная перестановка на двигатель заведомо годных узлов с другого автомобиля такой же модели взамен тех, которые оказались под подозрением. Непременное условие такой проверки — надо проследить за надежным подсоединением ко всем клеммам и к «массе» автомобиля, иначе проверяемый узел можно повредить.

В плане диагностики может здорово помочь амперметр, если он имеется на щитке приборов. Нормально, когда после включения зажигания стрелка амперметра отклонилась в сторону разряда на 2-4 А, а вот если она продолжает стоять на «нуле», то следует искать обрыв или плохой контакт в цепи низкого напряжения. Если стрелка отклонилась в сторону разряда до отказа, в аварийном порядке, пока не запахло «жареным», ищем короткое замыканиев цепи от аккумуляторной батареи до катушки зажигания.

Возможен вариант, когда стрелка амперметра сначала отклонилась, как положено, но при проворачивании коленчатого вала остается неподвижной. Опять замыкание на «массу», но на этот раз в цепи от катушки зажигания до прерывателя-распределителя. Высоковольтная часть потребует детальной проверки, когда после включения зажигания стрелка амперметра отклонилась как надо, при проворачивании коленвала возвращается на «нуль», с системой питания все в порядке, но двигатель тем не менее не запускается.

Поделиться…

Замена уплотнителей топливного фильтра в автомобиле

Замена уплотнителей топливного фильтра в автомобиле

Владельцы дизельных двигателей часто сталкиваются с проблемой завоздушивания топливной сисметы. Одной их причин является износ уплотнительных колец в местах крепления  быстросъемных топливных шлангов. В этой статье описано как заменить резиновые уплотнители в местах контакта быстросъемных топливных шлагнов и «стакана» топливного фильтра в автомобилях Opel.

 

Если у Вас автомобиль Opel и вы испытываете проблемы с заводкой автомобиля, выраженной в завоздушивании топливной системы, то вам необходимо искать возможные места подсоса воздуха в топливную систему. К сожалению в автомобилях Opel производитель не предусмотрел обратных клапанов для предотвращения стекания топлива в бак при завоздушивании системы, чем прибавил проблем владельцам автомобилей Opel с относительно большим пробегом.

Итак перейдем к делу, что же это за резиновые уплотнители и как их заменить. Прошу не путать уплотнительные кольца которые идут в комплекте с топливным фильтром, они так же необходимы для герметичности топливной системы и меняются они каждый раз при замене топливного фильтра.

Наши уплотнители находятся в месте контакта быстросъемов Входящего и Исходящего топливного канала. В топливном входе и выходе стакана находятся по два резиновых колечка. В дааном примере они желтого и коричневого цвета. Снимаются эти резиновые уплотнители очень легко — маленькой отверточкой и пинцетом.За две минуты я быстро и надежно снял эти колечки. Еще до того как их снимать я обратил внимание на то что одно из этих колец уже было треснуто, что конечно же говорило о срочной замене уплотнителей. Вставляются кольца таким же образом как и снимались.

Тем кто хочет сразу же заменить эти уплотнительные резинки, могут подобрать их заранее на рынке или в магазине по указанным ниже размерам:

Внешний диаметр — 12 мм.
Толщина что-то в районе — 2 мм.

Как исправить повреждения на кузове автомобиля?

Как исправить повреждения на кузове автомобиля?

Время и условия эксплуатации автомобиля рано или поздно возьмут свое, и вот на кузове виднеются царапины — результаты небрежной парковки, небольшая вмятина напоминает о превратностях «контактной борьбы» в городской толчее, а в сколах от ударов гравия — за что отдельное «спасибо» дорожным службам — вовсю развивается коррозия. Настал момент, когда хочешь не хочешь, а придется подумать о кузовном ремонте.

 

 

 

Самый простой вариант — обратиться за помощью к специалистам. Это будет стоить немалых денег, однако с серьезным ремонтом и окраской всего автомобиля лучше профессионалов никто не справится. Другое дело, когда речь идет о нескольких сколах краски или небольшой деформации какого-то кузовного элемента. В этом случае превращать ремонт в проблему, решить которую могут только специалисты, себе дороже. Как показывает опыт, самостоятельное исправление повреждений, проведенное аккуратно и тщательно, удовлетворяет большинство автолюбителей.

Начинают с подготовки поврежденного места. Во-первых, если доступ к повреждению не затруднен внутренней панелью или усиливающим элементом, вмятину следует выправить. В противном случае место ремонта придется шпатлевать слишком толстым слоем, а излишняя толщина, увы, не способствует долговечности.

Далее — удаляют грязь, ржавчину и краску (шпатлевка для кузова к краске не пристает) с поврежденного участка и на некотором расстоянии вокруг. Это производится наждачной бумагой вручную либо с использованием шлифовальной машинки. Следует знать, что некоторые шпатлевки не годятся для цинковых покрытий (должны иметь соответствующее указание в инструкции по использованию), поэтому не исключено, что придется ошкурить и оцинкованные поверхности. Целесообразно обработанные поверхности обезжирить каким-либо растворителем.
Наносим шпатлевку легкими, надавливающими движениями

Следующий этап — шпатлевание. Эпоха материалов на эпоксидной основе из-за длительного срока их высыхания (около суток) давно в прошлом. Сегодня на повестке дня двухкомпонентные полиэфирные шпатлевки, благо дефицитом они не являются. Обращаем внимание, что в продаже можно встретить шпатлевки, в состав которых входят короткие волокна стеклоткани. Такие шпатлевки достаточно эффективны при ремонте небольших сквозных отверстий или проржавевших насквозь участков кузова автомобиля.

 

 

 

Наполнитель и отвердитель шпатлевки смешивают в пропорциях, рекомендованных инструкцией. Для работы лучше всего подходит кафельная плитка или лист пластмассы. Фанера и особенно картон не годятся, поскольку они имеют свойство поглощать некоторые ингредиенты шпатлевки. Желающим ускорить процесс и любителям экономии напоминаем, что избыток отвердителя делает шпатлевку хрупкой, недостаток — значительно увеличивает время отвердения.

 

 

 

Материал наносят тонким слоем с помощью шпателя из резины или тонкого металла и дают высохнуть в течение 20-30 мин., после чего приступают к шлифовке. Основное внимание местам перехода шпатлевки к основному металлу или краске. Любые, казалось бы, незаметные ямки и бугры обязательно проявятся после окраски. Случается, что шпатлевку и последующую полировку приходится повторять несколько раз.

Не рекомендуем при полировке смачивать поверхность водой. Некоторые шпатлевки способны ее впитывать. Через несколько недель на свежеокрашенном месте образуются точечные пузырьки, а коррозия кузова приведет к отслаиванию шпатлевки. Пыль следует сдувать или сметать щеткой.

Покончив со шлифовкой, приступают к грунтовке. Этот этап работ многие автолюбители, самостоятельно занимающиеся подкраской, считают второстепенным и иногда заменяют его нанесением дополнительного слоя основной краски. Между тем грунтовая покраска выполняется специальными материалами (в продаже они представлены в достаточном количестве) и предназначена для выравнивания следов ошкуривания, изоляции автоэмали от металла, увеличения долговечности и качества основного покрытия.

Грунт наносят распылителем или кистью, а после выдержки обрабатывают мелкой наждачной бумагой. Задача — окончательно выровнять поверхность и убрать мелкие риски.

Завершающий этап — покраска. При любом ремонте, кроме полной перекраски кузова, следует решить две достаточно сложные задачи — угадать с цветом и сделать незаметными переходы между старым и новым покрытием.

 

 

 

Предположим — с цветом попали в «яблочко». Тогда небольшие пятна, конечно, можно закрасить и кистью, но затем потребуется трудоемкая полировка. Лучше всего наносить краску распылением или с помощью аэрозольного баллончика. Поверхности, которые не надо закрашивать, желательно заклеить. Красят отремонтированное место дважды. Первый, тонкий слой краски должен выявить все огрехи подготовительных работ. Возможно, снова придется взять в руки «нулевку», но если претензий нет, то через 10 мин. можно наносить второй, окончательный слой. Процесс полной полимеризации эмали длится около суток, после чего автомобиль годен для дальнейшей эксплуатации.
 

 

 

Что касается выбора материалов для ремонта, то рекомендуется использовать шпатлевку, грунт и эмаль от одного производителя. Кого из производителей выбрать — российских или Sikkens, Colomix, Mobihel, Sadolin и т.д. — зависит от того, какую машину предстоит ремонтировать — роскошную иномарку или «жигуленка» в возрасте.

Береги резиновые чехлы-пыльники смолоду

Береги резиновые чехлы-пыльники смолоду

 

Нарушение герметичности по причине разрыва пыльника повлекло поломку ШРУСа.

Как известно, внутри любого автомобильного узла не должно быть ничего, кроме смазки. Для защиты внутренних полостей механизмов рулевого управления, ШРУСов и некоторых других деталей от попадания в них грязи и влаги служат резиновые чехлы-пыльники. Опыт показывает, что узлы, защищенные пыльниками, «выхаживают» на автомобиле не меньше, чем другие детали, и если преждевременно выходят из строя, то не из-за перегрузки, а по причине повреждения чехла или потери герметичности его крепления. Разрыв чехла приводит к быстрой утечке смазки, а ее место на рабочих поверхностях деталей занимает вода и грязь, которые вызывают коррозию и ускоренный износ. Случается, что за 1000 км пробега после повреждения пыльника дальнейшая эксплуатация узла становится невозможной.

Отсюда вывод: периодически, не реже одного раза в месяц, необходимо тщательно осматривать чехлы на предмет целостности и хомуты на надежность крепления. Своевременное обнаружение разрыва и замена пыльника предотвратят поломку всего узла и связанный с этой неприятностью куда более сложный и дорогостоящий ремонт.

Замена жидкости гидроусилителя руля

Замена жидкости гидроусилителя руля

1. Поддомкрачиваем и вывешиваем передние колёса (это необязательно, но желательно)

2. Открываем капот

3. Возле бачка с ОЖ видим два шланга (см. фото). Откручиваем тот,что левее (он тоньше и крепится хомутом). Машина не заведена.

4. Снимаем шланг с трубки и откручиваем крышку расширительного бачка ГУРа

5. На трубку (с которой сняли шланг ) одеваем пластиковую бутылку на полтора-два литра. Прямо горлышком на трубку.

6. Крепим её так чтоб она не упала . Как правило просто просовывем её между проводами и шлангами и она держится. Давления там никакого сумасшедшего не будет поэтому привязывать не обязательно.

7. Заводим двигатель (на нейтралке) и ждём пока ваша бутылка не заполнится жидкостью из трубки.

8. Через секунд 30 90% жидкости с ГУРа слито и не глуша двигатель вращаем рулём до упора влево/вправо несколько раз . Всё, вся жидкость с системы гидроусилителя руля слита.

9. Глушим мотор.

10. Снимаем бутылку со старой жидкостью ГУРа и одеваем на место шланг. Затягиваем хомут.

11. В расширительный бачок заливаем новую жидкость ГУРа до верха.

12. Идём опять заводим двигатель.

13. С бутылкой новой жидкости гура бежим к бачку и смотрим как вся жидкость в нём налитая, ушла в систему. Не глуша двигатель доливаем постепенно в бачок остальную жидкость из канистры (всего в системе 1 литр) и не закрывая пробку бачка идём к авто.

14. На работающем моторе опять крутим руль влево/вправо (примерно раз по пять-шесть в каждую сторону, поочерёдно, до упора), этим самым удаляется остаток воздуха, что попал при заливании новой жидкости.Даём ещё минуту просто поработать.

15. Глушим двигатель, закрываем расширительтный бачок ГУРа , опускаем передние колёса на землю и наслаждаемся работой ГУРа . Всё.

Колёса можно и не поддомкрачивать, просто когда сливается вся жидкость из системы то руль довольно трудно провернуть, и чтоб не заставлять насос ГУРа долго работать без жидкости перед авто всёж лучше приподнять.

Было бы неплохо промыть всю систему ГУРа, а потом уж заливать новую жидкость, потому как поработав несколько минут она (жидкость) опять стала как старая, грязноватая.