Рулевое управление – важный узел, от исправности которого зависит безопасность водителя и других участников автодорожного движения.

Неисправное рулевое управление нужно ремонтировать при появлении даже начальных симптомов. Одной из самых распространенных проблем рулевого управления легкового авто считается хруст, возникающий при сильном повороте рулевого колеса. При выявлении таких симптомов не затягивайте с ремонтом. Далее предлагаем поговорить о диагностике рулевого управления. Конечно, можно обратиться в сервис, где специалисты быстро выявят и качественно устранят неисправность. Преимуществом обращения в сервисный центр считается наличие у последних профессионального оборудования, а также опыта работников, что в итоге позволит быстро и качественно провести диагностику и ремонт вашей машины. Правда есть и недостаток у такого ремонта – профессиональный сервис не бывает бесплатным, а значит, вам придется раскошелиться, причем весьма существенно. В нашей же статье мы хотим поговорить о самостоятельной диагностике распространенных неисправностей рулевого управления легкового авто.

Начнем со сложности диагностики возможных неисправностей рулевого управления, проявляющиеся при сильном поворачивании руля. Все дело в том, что вы в этот момент обращаетесь не только к рейке рулевого управления, но и заставляете включаться в работу другие узлы ходовой части авто: наконечники ШРУСа, рулевые тяги, колеса и т.д. Поэтому давайте поподробнее попытаемся разобрать каждый узел, от которого может исходить этот хруст.

Итак, начнем с ШРУСа. Первое о чем думает автомобилист, услышав хруст при повороте руля, что у него появились проблемы с ШРУСом. Почти в 90% случаев именно ШРУС и оказывается виновником такого дефекта. ШРУС, он же «граната», напрямую связан с механизмом рулевого управления автомобиля и в случае его выхода из строя, именно хруст вы будете слышать при вхождении в поворот. Если не обращать внимания на эту неисправность, то хруст со временем усилится и может привести к серьезной проблеме, угрожающей вашей жизни.

Следующая деталь, которая может вызвать появление такого дефекта – рулевая рейка. Отметим, что такая неисправность встречается реже, да и хруст по своему звучанию отличается от неисправного ШРУСа.

Признаки появившейся неисправности в рулевой рейке:

— хруст при вращении руля в любом направлении;

— вибрации и стук, явно передающиеся в рулевое колесо;

— люфт и стук в свободном ходе рулевого колеса при заглушенном двигателе;

— аномальная легкость или чрезмерная тугость при повороте рулевого колеса;

— плохое реагирование колес на вращение руля.

Если вы увидели в вышеописанных признаках что-то знакомое, значит вам нужно заняться срочным ремонтом рулевой рейки. Отметим, что на большинстве легковых автомашин рулевая рейка не обслуживаемая, ее просто меняют на новую. Однако есть такие народные умельцы, которые берутся за ремонт рейки. Решать вам, но хочется сказать, что новые рулевые рейки стоят весьма дорого.

Элементы ходовой части. Если все вышеописанные симптомы не отвечают звукам, которые издает ваш автомобиль, советуем обратить внимание на другие причины, которые хоть и встречаются весьма редко, но все же могут стать источником появления неисправностей. Диагностировать неисправность какого-то элемента ходовой части не так уж и просто, так как этот узел состоит из большого количества деталей, причем каждая из них может хрустеть, скрипеть и издавать другие неприятные звуки. Советуем вам не терять свое время, а просто ехать на диагностический стенд, где специалисты быстро выявят возможные дефекты.

В завершение хотелось бы еще раз отметить, что появившийся хруст необходимо обязательно устранить. Если вы в домашних условиях не смогли диагностировать причину появления такого звука, то вам обязательно нужно ехать в автомобильную мастерскую и там уже сразу ремонтировать свое авто. Также мы не советуем ждать какого-то чуда и думать, что со временем неприятный хруст куда-то исчезнет. Практика показывает, что таким образом вы только ухудшаете состояние машины, да и еще рискуете своим здоровьем.

Многие автовладельцы сталкивались с проблемой запуска двигателя в мороз. В нашей статье мы расскажем, как этот процесс можно сделать быстрым и простым.

Начнем с того, что необходимо для легкого запуска мотора в лютые морозы. Итак, вы должны:

— иметь заряженный аккумулятор;

— заливать лишь качественное моторное масло;

— вовремя производить замену свечей зажигания;

— в баке иметь достаточное количество топлива;

— постоянно контролировать состояние высоковольтных проводов, генератора, стартера, трамблера, в общем, всех элементов системы зажигания.

Ну и, конечно же, ко всему этому надо чтобы ваш двигатель работал как «швейцарские часы».

От теории к практике. Далее предлагаем вашему вниманию перечень причин, по которым чаще всего усложняется запуск двигателя в холодную пору, а также мы поделимся некоторыми секретами, благодаря которым вы сможете победить эту распространенную зимнюю проблему.

1. Перед запуском двигателя проверяем, чтобы все электроприборы автомобиля были отключены. Среди них особое внимание стоит уделить магнитоле, печке, фарам, обогреву заднего стекла.

2. Пытаемся завести двигатель с вжатой педалью сцепления, если у вас механическая коробка и с вжатой тормозной педалью, если ваш автомобиль комплектуется автоматической КПП. Такое действие позволяет снять дополнительную нагрузку  со стартера, которому и так в этот момент очень тяжело, так как ему приходится выделять массу энергии на проворачивание элементов двигателя и коробки, находящихся во взаимосвязи с вязким холодным маслом. Отметим, что необходимость выжимания этих педалей в летнее время – это лишь рекомендации, а вот в зимний период – это обязательное правило, которым никак нельзя пренебрегать.

3. В большинстве случаев зимой автомобилистов подводит аккумулятор. Связано это с тем, что при минусовых температурах в нем замедляется протекание химических процессов, из-за чего заряда батареи просто не хватает для запуска двигателя. Чтобы этого избежать нужно «прогреть» аккумулятор перед запуском. Сделать это не так уж и трудно. Включите зажигание где-то на 30 секунд, зажгите фары и поморгайте несколько раз дальним светом. Данные действия помогут «разбудить» вашу аккумуляторную батарею. Если такие действия не дали нужного эффекта, то вы можете занести аккумулятор в теплое помещение, где он должен будет отогреться. После этого можно пробовать его завести снова. Также неплохо бы проверить состояние клемм, так как на них зачастую появляются следы окисления. Если таковые следы выявлены, нужно вытереть их сухой тканью и затем зашкурить сами клеммы наждачкой мелкой зернистости. Если это не помогло, то вам остается, либо «прикурить» свою машину от другого авто, либо же заменить аккумулятор. После того как вы заведете машину, ваш разряженный аккумулятор немного подзарядится в пути, что позволит глушить машину и заводить ее снова. Однако мы все-таки рекомендуем отдать такой аккумулятор специалистам на проверку. Возможно, нужно будет долить электролит (если у вас обслуживаемая батарея) или произвести полноценную подзарядку. Только после такого обследования и обязательной зарядки желательно ставить батарею на свой автомобиль.

Что делать, если мотор не желает заводиться?

1. Если же вышеописанные действия не дали положительного результата, советуем вам не «насиловать» стартер постоянными попытками прокрутить двигатель. Такие действия не просто не дадут нужного результата, но и еще окончательно разрядят аккумулятор, что в итоге нанесет урон стартеру, который не предназначен для длительной работы.

2. После неудачного запуска обождите 30 – 60 секунд и попробуйте еще раз запустить двигатель. Если попытка не увенчалась успехом, проведите проверку важных узлов: посмотрите состояние свечей, проводов, самого аккумулятора. При необходимости свечи зажигания можно прожечь или подсушить, провода также можно просушить, но лучше их проверить мультиметром. Действия по аккумуляторной батарее мы описывали выше.

3. Если ваш автомобиль оснащен механической коробкой, то вы можете попробовать завестись с «толкача». Эту процедуру мы описывать не будем, так как она должна быть известна всем автолюбителям.

4. Ну и последний вариант — машину можно отбуксировать в теплый гараж, ГД она отогреется. Затем вы можете попробовать запустить двигатель или же начать поиски неисправности.

Представим себе, что наши советы помогли и вы смогли запустить двигатель. Что делать дальше? Не советуем сразу начинать движение. Двигатель обязательно должен прогреться. Конечно, каждый водитель волен решать, прогревать ему двигатель или нет, но мы все-таки советуем это делать. Если вы спешите, то можете увеличить количество оборотов двигателя где-то до 1000 – 1500. Ну а если совсем невтерпеж, то начните движение на малых оборотах, где-то до 2000 оборотов в минуту. Лишь по достижении рабочей температуры вы можете переходить на тот стиль езды, который вам больше нравится.

В завершение хотелось бы дать автомобилистам несколько советов, благодаря которым ваш автомобиль в морозное утро будет заводиться с первого раза.

1. Старайтесь не оставлять свой автомобиль на открытой стоянке, отдавайте предпочтение гаражам или отапливаемым стоянкам. Таким образом, вы не только забудете о проблеме запуска двигателя в мороз, но и существенно сэкономите на прогреве двигателя.

2. Заправляйтесь «зимним» топливом. Причем начинайте его заливать еще до наступления лютых морозов.

3. Вовремя проводите замену масла. Связано это с тем, что старое масло имеет плохую текучесть.

4. Постоянно отслеживайте метеосводки. Если вы знаете, что ночью «ударят» морозы, то вам нужно снять аккумулятор и занести его в теплое помещение. Благодаря этому вы не только легко заведете двигатель, но и значительно увеличите ресурс работы батареи.

5. Имейте в багажнике провода для прикуривания автомашины. Это упростит вашу задачу, в случае если аккумуляторная батарея разрядится на морозе.

6. Старайтесь эксплуатировать автомобиль в морозы по минимуму. Так вы избавите себя от лишних хлопот, да и еще сэкономите топливо и значительно увеличите ресурс двигателя.

7. В условиях местности, где бушуют сильные морозы, не помешает производить прогрев двигателя в ночное время. Схема простая: смотрите прогноз погоды, вставляете будильник на два часа ночи (если грядут морозы), просыпаетесь, выходите на улицу, заводите машину и прогреваете ее до рабочей температуры. Для многих такая операция покажется дикостью, но на Крайнем Севере это обыденная практика.

Некоторые владельцы автомашин ВАЗ-2106 сталкивались с такой неприятной проблемой, как неработающий дальний свет. Данная проблема, хоть и не критична и позволяет использовать автомобиль практически без проблем, но все же ее нужно устранять. О причинах возникновения такой неисправности и способах ее устранения мы поговорим в нашей статье.

Особенность строения фар автомобиля ВАЗ-2106 заключается в том, что лампы ближнего и дальнего света находятся в разных фарных корпусах, что в значительной степени упрощает поиск и решение возникшей проблемы.

Одной из основных причин возникновения данной неисправности считаются проблемы с реле и предохранителями. Кроме того, иногда возникают такие ситуации, когда при переключении на дальний тип света у вас полностью отключается ближний свет или же тухнут фары на какой-то одной стороне (ближний и дальний). Такая проблема в большинстве случаев возникает из-за окисления контакта массы на какой-то фаре.

Проблема с предохранителями, переключателями и реле

Если вы заметили, что у вас полностью пропал дальний свет, то вряд ли проблема заключается в лампах накаливания. Такой одновременный выход из строя обеих ламп практически исключен и может возникнуть только при поломке реле-регулятора напряжения на генераторе, но в этом случае проблема бы коснулась не только фар, а и всего автомобильного электрооборудования.

В первую очередь советуем начать поиски с предохранителей – отыщите в руководстве по эксплуатации информацию по предохранителям, а именно точное расположение предохранителей, отвечающих за работу ламп дальнего света. Достаньте и проверьте их состояние, возможно, они перегорели. Следующий шаг – проверка состояния подрулевого переключателя. Отметим, что такая проблема довольно таки часто встречается в автомобилях ВАЗ. Если переключатель и предохранители исправны, вам остается проверить состояние реле дальнего света. Для этой проверки вам понадобится мультиметр.

Сгорела лампа дальнего света

При такой неисправности, как правило, перестает работать дальний свет лишь на одной фаре, там, где перегорела лампочка. Решить эту проблему весьма просто, далее мы предлагаем короткую инструкцию по замене сгоревшей лампочки:

• открутите крепежные болтики ободка фары с неработающим дальним светом;
• проверните стекло строго по часовой стрелке и достаньте фару из корпуса;
• отключите электрическую колодку;
• нажмите на фиксатор и достаньте перегоревшую лампочку.

Проверить состояние лампочки можно путем визуального осмотра. Для этого просто гляньте на нить накаливания вашей лампочки. Если она перегорела, то нить будет оборвана. При выявлении сгоревшей лампочки вам нужно всего лишь взять новую и установить ее вместо старой лампы. Отметим, что при установке новой лампочки ни в коем случае нельзя касаться стекла руками. Все сборочные работы проводятся строго в обратной последовательности.

После завершения сборочных работ обязательно проверьте работоспособность дальнего света фар.

Автомобилисты достаточно часто заменяют барабанные тормоза на дисковые аналоги. Обычно подобная замена производится, либо для улучшения свойств тормозной системы, либо для тюнинга повышения ходовых качеств транспортного средства. В случае если автомобилист решил перейти на литые диски, он должен понимать, что дисковые и барабанные тормоза, в действительности, имеют существенные различия. По этой причине, автомобилист должен взвесить все «за» и «против» прежде, чем приступать к замене барабанных тормозов на дисковые. Не стоит просто поддаваться очередной модной тенденции современного автомобильного мира, ведь здесь речь идет о степени безопасности при дорожном движении.

Почему производят замену барабанных тормозов на дисковые?

Большинство производителей оснащают свои классические бюджетные модели транспортных средств барабанной системой задних тормозов.  Тем не менее, если автомобилист захочет сменить предустановленную тормозную систему на дисковый аналог, то потратит свое время и ресурсы не зря, ведь на сегодняшний день уже на практике доказано, что дисковые тормоза намного эффективнее барабанных.

Преимущества установки дисковой тормозной системы:

— эффективность торможения увеличивается в разы, а значит, усилия прилагаются равномерно;

— существенно уменьшается тормозной путь транспортного средства;

— требуется меньше времени на срабатывание тормозных механизмов, то есть они реагируют значительно быстрее;

— улучшаются показатели  рассеивания тепла, что весьма благоприятно влияет на функционирование тормозных колодок и тормозного диска.

Все вышеперечисленные параметры особенно актуально для автомобилистов, предпочитающих активный стиль вождения на немаленьких скоростях, а также для любителей горных трасс.

Однако, несмотря на все преимущества дисковой системы торможения перед барабанными тормозами, у нее также есть и свои особенности, с которыми лучше ознакомится еще до покупки литых дисков.

Нюансы замены тормозной системы.

Следует понимать, что даже если автомобилист меняет тормозную систему на более совершенную, параллельно меняется и заводская конструкция, а значит, существует вероятность разнообразных последствий, среди которых могут оказаться, например, следующие:

— замена тормозной системы должна полностью соответствовать всем требованиям и нормам, предъявляемым конкретной модели транспортного средства;

— перед приобретением новых тормозов необходимо удостоверится, что товар сертифицирован. Сертификат говорит о том, что тормоза соответствуют всем нормам, а значит более безопасны;

— могут возникнуть некоторые трудности с системой ручного тормоза – наверняка придется под это приспосабливать бывалую «тросиковую» или устанавливать гидравлический «ручник»;

— проходя плановое техобслуживание необходимо обязательно внести соответствующие конструктивные изменения;

— в случае аварийной ситуации, если соответствующие изменения конструкции в ходе прохождения ТО не были внесены, то вина за дорожно-транспортное происшествие ложится на водителя с незарегистрированными конструктивными изменениями.

— в случае аварии возможны некоторые разногласия со страховой компанией.

Теперь, вооружившись знаниями, терпением и новым комплектом дисковых тормозов, автомобилист может приступать к замене барабанной системы тормозов на дисковую систему.