Ремонт и тюнинг

Когда стучит двигатель форд фокус 3…

Стук в двигателе – это серьезная неисправность, которая может привести к необходимости проведения капитального ремонта агрегата. Хорошо, если вы услышите, как стучит двигатель Форд фокус 3 (о котором мы сегодня поговорим) в свое гараже или на стоянке. А что делать, если внезапно появившийся стук застал вас где-то в пути? Думаю, такой вопрос задавали себе многие автомобилисты. В нашей статье мы разберемся, как правильно диагностировать появившийся стук в двигателе, а также определим, что делать с машиной, если такая неприятность появилась в пути.

big_61699_6

Если вам показалось, что вы услышали посторонние звуки с моторного отсека, немедленно заглушите мотор. Зачастую двигатель начинает стучать, когда появляются серьезные проблемы. Диагностирование появившейся проблемы нужно проводить только в гараже или ремонтной мастерской. Но что делать, если ваш Форд фокус 3 застучал в пути? Вы должны самостоятельно определить причину появления стука. Это нужно для того, чтобы понимать, можно ли доехать на вашем застучавшем Форд фокус 3 до ближайшей мастерской или же нужно вызывать эвакуатор.

Хотелось бы сразу предупредить. Если вы сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно диагностировать причину появления стука в агрегате, то лучше сразу вызывайте эвакуатор или доставайте буксировочный трос. Поверьте, затраты на транспортировку автомобиля до ближайшей ремонтной мастерской будут меньшими, чем стоимость капитального ремонта мотора.

Итак, рассмотрим основные причины появления стучащих звуков в двигателе внутреннего сгорания.

mqdefault

Стук коренных подшипников. Весьма опасный ударный звук, который можно услышать в нижней части блока двигателя. Звучание низкого тона. При увеличении оборотов коленчатого вала и при движении под нагрузкой частота ударов коренных подшипников возрастает. Дополнительным симптомом такой поломки является падение давления масла (на приборной панели загорается контрольная лампочка, сигнализирующая о появлении проблем в системе смазки). В случае выявления такого стука необходимо сразу же заглушить двигатель. В ремонтную мастерскую автомобиль с этой неисправностью можно доставить лишь на буксире или эвакуаторе.

396ce85cdbacb07549fa37bfe409

Стук подшипников шатуна. Также опасный ударный звук. Отчетливо слышно как стучит мотор с такой проблемой, если прослушивать среднюю часть блока. Звук ударов ритмичный, средней тональности. При увеличении нагрузки частота появления таких звуков увеличивается. При отключении свечей зажигания этот звук полностью исчезает. При определении этой проблемы, советуем ваш Форд фокус 3 доставить в ремонтную мастерскую с помощью эвакуатора.

Стук цилиндров и поршней. Как стучит поршень или цилиндр отчетливо слышно при прослушивании верхней части блока. По своему звучанию этот стук напоминает битье глиняной посуды. Хорошо слышится в холодном двигателе. Зачастую с выходом двигателя на рабочую температуру стук может затихнуть или же совсем пропасть. Такие стуки неопасные. Можно добраться до СТО своим ходом.


Стук поршневых пальцев. Звук стучащих пальцев отчетливо слышится также в верхней части двигателя. Стук имеет металлические оттенки, ритмичный, высокой тональности. Хорошо прослушивается при работе двигателя в любых режимах. При увеличении нагрузок на двигатель этот ударный звук заметно прогрессирует. Также пропадает при отключении свечей зажигания. Такое появление стука можно отнести к опасным проблемам, но в мастерскую автомобиль может доехать своим ходом, главное не нагружать двигатель.

Стук клапанов. Звук с металлическим оттенком. Хорошо прослушивается на малых и средних оборотах мотора. Звук доносится со стороны расположения клапанов в головке блока. Стук клапанов не несет особой опасности для агрегата. Можно добраться до гаража или ремонтной мастерской.

Детонационный стук. Мотор с детонацией стучит звонко. При разгоне автомобиля звуки учащаются. Причиной появления детонационных ударов может быть использование низкооктанового топлива, выход из строя детонационного датчика или раннее включение повышенной передачи. Данная проблема хоть и опасная, но устраняется достаточно просто. Нужно поменять датчик или перейти на использование качественного высокооктанового топлива.

Зимние перегрузки аккумуляторной батареи

Большинство автомобилистов отлично знают, что в холодное время года нагрузки на аккумулятор очень сильно возрастают. Известны случаи, когда в один из «прекрасных» дней в зимний сезон полностью сажались даже совсем новые аккумуляторные батареи. Обычно, подобная неприятность случается из-за отрицательного энергетического баланса, то есть за время поездки от генератора поступает недостаточное количество энергии, чем того требуется для нормального питания многочисленных потребителей. В итоге, автомобиль вынужден восполнять недостаток электроэнергии за счет аккумуляторной батареи, которая с каждым проезженным километром разряжается все больше и больше. Как показывает практика, это наиболее характерно в ситуациях, когда автомобиль эксплуатируется, в основном, лишь для довольно коротких поездок — к примеру, на работу и обратно. В конечном итоге, одним «замечательным» утром автомобилист обнаруживает, что его транспортное средство совсем перестало заводиться, а вечером, вернувшись с работы автовладелец, вдобавок ко всему, может еще и обнаружить в аккумуляторе лед, ведь разряженная аккумуляторная батарея может замерзнуть даже при весьма умеренных морозах. Кстати, после замерзания аккумулятор смело можно отправлять на свалку, так как никакого толку от него больше не будет. Поэтому лучше до подобного состояния агрегат все же не доводить.

перегрузка аккумулятора

Подайте на пропитание.

Заметно увеличившаяся нагрузка на бортовую сеть достаточно легко объясняется. Зимой световой день намного меньше, чем летом, а автомобильные фары с габаритными огнями, между прочим, потребляют достаточно большое количество энергии. Впрочем, не меньше энергии идет и на обогрев заднего стекла, да и на новомодные теплые зеркала и сиденья тоже. На таком фоне даже постоянно включенный мотор отопителя становится не слишком заметным, хотя свою порцию электроэнергии, конечно же, забирает и он. Стоит помнить, что при запуске аккумулятора вращение якоря стартера также дается автомобилю не слишком легко, да и времени зимой на этот процесс уходит заметно больше. Замечено, что особенно сильно разряд аккумуляторной батареи ускоряется при стоянии в «пробках». Причина этого заключается в том, что в подобных условиях автомобильный двигатель практически все время работает на низких оборотах, что мешает генератору обеспечивать потребителей достаточным количеством электроэнергии.

аккумулятор зимой

Как же избежать преждевременной разрядки батареи?

На сегодняшний день существует несколько вариантов:

  • Первый вариант – водитель может просто смириться с неизбежностью и обеспечить себя зарядным устройством для того, чтобы иметь возможность постоянно подзаряжать аккумуляторную батарею.  Тем не менее, это вариант пригоден только для счастливых обладателей электрифицированных гаражей. Впрочем, даже таких владельцев вряд ли такая долгосрочная перспектива обрадует.
  • Второй вариант предусматривает снижение потребление электроэнергии. В частности, автомобилист может отключать обогрев заднего стекла сразу же после того, как салон прогрелся или отказаться от прослушивания музыки на большой громкости, особенно с активным сабвуфером. Также водитель может гасить фары автомобиля, когда стоит в «пробках» или движется по хорошо освещенным улицам.
  • И третий вариант – водитель может просто при необходимости производить замену аккумуляторной батареи на новую и, соответственно, более качественную.

Как снять двигатель ВАЗ?

Двигатель ВАЗ. Как снять двигатель ВАЗ? - видео, инструкция, советы

В видео и статье вы узнаете, как снять двигатель ВАЗ в гаражных условиях. В качестве примера использован автомобиль ВАЗ 2199. С этой операцией можно справиться самостоятельно без посторонней помощи, лебёдок и прочего профессионального оборудования.

На видео мы уже видим двигатель со снятой защитой:

Двигатель ВАЗ. Как снять двигатель ВАЗ? - видео, инструкция, советы

Снять двигатель можно так, что коробка останется на месте. Не нужно крутить лишние болты.

Как снять двигатель ВАЗ: пошаговая инструкция

1. Снимите патрубок

Крепится он на двух болтах:

Болты крепления патрубка. Как снять двигатель ВАЗ? - видео, инструкция, советы

Можно оставить висеть его на шлангах, он мешать не будет. Сразу рекомендуется открыть пыльник маховика, чтобы потом не забыть. Откручивается там три болта снизу, их расположение подробно показано в видео. Обратите внимание, что без этого снять двигатель ВАЗ будет невозможно.

2. Отсоединение проводов от генератора

Гайки после извлечения проводов лучше наживить обратно, чтобы потом их не искать.

Провода генератора. Как снять двигатель ВАЗ? - видео, инструкция, советы

3. Открутите металлическую пластину

Крепится она на двух болтах:

Металлическая пластина. Как снять двигатель ВАЗ? - видео, инструкция, советы

Обратите внимание, что нижний болт можно просто ослабить. Пластину можно отодвинуть в сторону, она не будет мешать. Так вы сэкономите себе время на откручивании лишних болтов и установке детали.

4. Открутите болты крепления генератора

Всего их два, располагаются они внизу:

Болты генератора. Как снять двигатель ВАЗ? - видео, инструкция, советы

На рисунке они изображены под номерами 1, 2. Обратите внимание, что болт №3 трогать не нужно. После этого генератор можно извлечь, он не будет мешать.

5. Открутите коробку

Для этого нужно открутить два болта:

Болты крепления КПП. Как снять двигатель ВАЗ? - видео, инструкция, советы

Болты удобно откручивать накидным ключом на 19.

Внимание! Верхний болт чуть короче нижнего, не путайте их при сборке.

Также необходимо открутить гайку снизу и болт на блоке. После этого двигатель на коробке держаться не будет.

6. Открутите краб

Держится он на трёх болтах:

Краб. Как снять двигатель ВАЗ? - видео, инструкция, советы

Это делается для того, чтобы отвести тягу в сторону и легко извлечь двигатель – он сам пойдёт вниз.

7. Открутите крепление подушки

Чтобы двигатель не упал, можно подложить под него кирпич или подвесить. Но в принципе можно не прибегать к использованию специальных средств. Сразу он не упадёт, а провиснет. Можно немного задомкратить колесо и подтолкнуть двигатель монтировкой. Извлечь двигатель можно за резинку. Двигатель может упираться в тягу – нужно увести её в сторону.

После этого двигателю ничего не должно мешать, его можно извлекать. Возможно чуть придётся покачать двигатель до полного его извлечения. Если вы производите замену на земле, а не на асфальте, можно ничего не подкладывать. В случае с асфальтом и бетоном лучше подложить тряпки.

При помощи таких нехитрых процедур можно снять двигатель ВАЗ без посторонней помощи. Однако установить его обратно в гордом одиночестве вряд ли получится.

Фильтры нулевого сопротивления – что это такое?

Качество рабочей смеси наполняющей цилиндры двигателя определяет его мощность. Любое препятствие на пути воздушного потока способно снизить мощность авто. Исключением не являются и воздушные фильтры.

Принцип работы воздушных фильтров

Основной функцией обычного воздушного фильтра является очистка воздуха, а соответственно и защита цилиндропоршневой группы движка от частиц пыли.

схема фильтрации

Однако, получая отфильтрованный воздух, машина теряет мощность, поскольку обычные бумажные элементы, используемые в одноразовых фильтрах, имеют высокую плотность, а значит и степень сопротивления воздушному потоку. Больше сопротивление – меньше мощность.

Это становится особенно заметно, когда воздушный фильтр забивается. На гоночных авто используются спортивные воздушные фильтры, задача которых заключается в том, чтобы добавить движку спортивного авто «несколько лошадок». В моторный отсек ставится фильтр нулевого сопротивления, особая конструкция которого позволяет минимизировать сопротивление на впуске, не снижая при этом фильтрующей способности, и прибавить тем самым движку мощности.

Роль фильтрующего элемента в спортивных воздушных фильтрах выполняют материалы двух типов. Это вспененные материалы (используются в поролоновых фильтрах), а также нетканое полотно (используется в хлопковых фильтрах), однако ни марля, ни полиуретан не могут на 100% справиться с пылью даже в качественных изделиях, где используется сложная многослойная структура фильтрации.

Добиться цели посредством  увеличения слоев – значит повысить сопротивление на впуске, а это идет вразрез с самой идеей нулевого фильтра. Посему, для увеличения его фильтрующей способности вышеупомянутые материалы обрабатываются специальной пропиткой — маслом, главной особенностью которого являются такие свойства, как хорошая проникающая способность, клейкость и густота. Клейкость масла обеспечивает прилипание частиц пыли и грязи, попадающих извне к волокнам пропитанного этим маслом материала.

Есть еще один вариант исполнения «нулевиков» – в их производстве используется материал, который позиционируется как марля, в действительности же это похожий на спрессованный синтепон, искусственный материал. От марли его отличить довольно легко – материал имеет выраженную сетчатую структуру, как у «благородного полотна», однако ресурс таких изделий невелик.

Мнение обывателя

Среди автомобилистов бытует мнение, что из-за нулевых фильтров выходят из строя датчики ДМРВ. По статистике, чаще других перестают работать пленочные датчики, поскольку роль чувствительного элемента в них играет тонкая мембрана, выполненная на основе кремния. Нитевые датчики в этом отношении гораздо надежнее, т.к. в качестве чувствительного элемента в них используется платиновая нить. Такие датчики не столь чувствительны к загрязнениям, плюс ко всему в них предусмотрен режим прожига (самоочистки).

Фильтры нулевого сопротивления авто

Устанавливаются нулевые фильтры, как правило, на штатное место, но могут быть выполнены и в виде фильтров «кругового забора», которые в коробке не нуждаются. При этом рост мощности составляет до 5%. Конструкция такого нулевого фильтра, равно как и материал, используемый в его производстве, могут обеспечить минимальное сопротивление воздуха, что в свою очередь обеспечивает максимум воздуха во впускном коллекторе, что дает двигателю больше кислорода, который, как известно, является основным компонентом в процессе сгорания топлива. Больше кислорода – мощнее двигатель.

Однако не все так просто. Устанавливая «нулевик» на движок, имеющий довольно скромный объем, не стоит ждать существенного роста мощности. Разницу можно почувствовать, если объем двигателя равен, к примеру, 3,5 литра. На более слабых движках использование нулевых фильтров вряд ли целесообразно.

Обслуживание нулевого фильтра

В отличие от простого бумажного фильтра, который периодически нужно заменять новым, «нулевик» обслуживается, а это значит, что вместо замены одного нулевого фильтра другим, засорившийся фильтр достаточно просто вымыть. Как это сделать?

  1. Снять фильтр.
  2. Поверхность фильтрующего элемента аккуратно очистить от крупных частиц грязи, используя щетку с мягкой щетиной.
  3. Нанести на фильтрующий элемент нанести средство для очистки (с обеих сторон) и оставить на 10 минут.                                                                                                          средство для очистки
  4. Промыть фильтр сначала в емкости с водой, затем сполоснуть под слабой струей воды.промывка фильтра
  5. Нулевой фильтр не нуждается в просушке – его достаточно встряхнуть несколько раз, и можно ставить на место.

Не следует сушить «нулевик» при помощи нагревательных приборов – от этого может повредиться фильтрующий элемент.

Перед установкой нулевого фильтра на место после мытья, проверьте фильтрующий элемент на наличие светлых пятен и при необходимости осуществите его повторную пропитку специальным маслом.

При эксплуатации автомобиля в условиях повышенной запыленности, на горных дорогах, обработка фильтра пропиткой должна производиться каждые 5000 км. В обычных условиях периодичность составляет 10 000 км.

Спортивные фильтры: плюсы и минусы

Несомненные плюсы:

  • повышение мощности движка без ущерба чистоте воздуха;
  • многоразовое использование;
  • моторный отсек приобретает презентабельный внешний вид, а звук при работе движка становится мелодичнее.

Условные плюсы:

  1. Мощность двигателя увеличивается лишь на высоких оборотах.
  2. Прибавление мощности сравнительно небольшое – максимум + 5% к исходной.
  3. При установке «подфильтра», скорее всего, уберется вся «воздушная коробка», в связи с чем фильтр будет забирать из-под капота горячий воздух, что в итоге приведет к обратному эффекту – уменьшению мощности мотора.

Спортивные фильтры

Во избежание обратного эффекта вместе с «подфильтром» следует устанавливать дополнительную заслонку. В некоторых случаях разумнее будет оставить «воздушную коробку» либо ее часть.

Если вам необходима дополнительная мощность, самым подходящим вариантом станет установка фильтра без корпуса. Наибольший эффект наблюдается при установке «нулевиков» на авто, фильтры в которых выведены к передним бамперам. Подобные  системы могут добавить движку до 10 лошадок.

Впрочем, и у этого метода есть свой недостаток – из-за низкого расположения фильтр всегда будет заливаться и скорее загрязняться. В некоторых случаях такие загрязнения могут добраться до мотора. Выбор в любом случае за вами, только не забывайте, что фильтр необходимо обрабатывать специальной пропиткой – неотъемлемой частью фильтрующей системы. Помните, что стопроцентный поток очищенного от пыли воздуха сможет обеспечить только правильно подобранный «нулевик».

Нюансы монтажа «нулевика».

Следует знать одну важную вещь: от плотности топливовоздушной смеси напрямую зависит объем ее поступления в цилиндры – чем плотнее смесь, тем ее больше. А плотность зависит от температуры: выше температура – ниже плотность. Именно поэтому   охлажденный воздух в двигатель подавать выгоднее, чем подогретый. Обеспечить подачу холодного воздуха в движок можно при соответствующем расположении базового воздухозаборника.

монтаж воздушного нулевого фильтра.

Как правило, установщики располагают спортивные фильтры там, где это сделать удобнее и где фильтр будет смотреться лучше, а именно – под капотом, непосредственно за горячим радиатором. В итоге вся ожидаемая добавочная мощность потеряется из-за снижения плотности смеси. Лишь немногие модели «нулевиков» оснащены металлическим корпусом и патрубком, при помощи которого фильтр можно присоединить к штатному воздухозаборнику, либо вывести сам патрубок в холодное место.

Еще одной проблемой является – герметичность соединений. Дело в том, что спортивные фильтры выпускаются с соединительными патрубками различного диаметра и жесткости. Порой установщики просто спиливают часть впускной трубы, монтируют фильтр, а место соединения фиксируют хомутом. Подобный способ монтажа, даже при наличии резинового переходника, не может гарантировать необходимой герметичности.

Теперь вы знаете обо всех плюсах и минусах нулевых фильтров, и если ваш выбор пал именно на спортивный фильтр, помните, что его нужно регулярно обслуживать. Без своевременной промывки и пропитки такого фильтра вам хватит максимум на 30-40 тысяч пробега, вместо полагаемых ему 200000 км.

Невероятно, но факт

На сегодняшний день весь парадокс состоит в том, что спортивные фильтры пользуются ошеломительным спросом, и в то же время средства для ухода за этими фильтрами преспокойно продолжают стоять на своих полках в магазинах автозапчастей.

Капремонт двигателя своими руками — последовательность действий

Замена поршневых колец ВАЗ 2107

Замена масла в МКПП – как это сделать?

Как быть, если двигатель троит и стучит

Водители говорят, что если двигатель троит и стучит, то вышел из строя один из цилиндров. Причем эту проблему может «почувствовать» даже человек, который провел за рулем авто хотя пару месяцев. Отказ цилиндра сразу ощущается, так как возникает небольшая вибрация, падает мощность мотора, резко возрастает расход бензина. Причем несгоревшее топливо оказывается в катализаторе. Например, если авто снабжено силовым агрегатом с 4-мя цилиндрами, то при поломке одного из них мощность упадет на 25%. К тому же активировать движок «в холодную» бывает не так просто. То есть поломка определяется в данном случае достаточно легко даже непрофессионалом.

stethoscope2

Итак, если двигатель троит и стучит, то следует сначала узнать, какой из цилиндров вышел из строя. Если у нас мотор на бензине, то сделать это несложно. Заводим машину, дожидаемся холостых оборотов и начинаем один за другим отключать от свечей провода для активации искры. Заниматься этим надо аккуратно и не задевать корпус авто, чтобы не получить удар током. Конечно, удар от такого напряжения в авто будет не смертельным, но ничего приятного в этом точно нет. По одной деактивируем свечи и наблюдаем за работой мотора. Когда будет производиться отключение свечи, отвечающей за работу исправного цилиндра, то мощность упадет еще ниже. В случае если будет отсоединено питание от свечи, которая связана со сломанной деталью, то никаких изменений не возникнет. Таким образом и можно обнаружить проблемный цилиндр.

Инжекторные моторы устроены несколько по-другому и имеют прямой впрыск топлива. То есть определить проблемный цилиндр тоже не так уж и сложно. Не нужно даже отключать провода и рисковать получить удар током. Нужно будет лишь деактивировать по очереди фишки контроля подачи бензина от форсунки, и смотреть, в каком случае функционирование мотора не нарушится.

Дизельные моторы тестируются на предмет поврежденной детали так же, как и инжекторные. То есть по очереди деактивируются системы подачи дизеля на форсунки. Вот только для этого придется отвинчивать гайки на трубках подачи давления. Обычно, когда троит дизельный мотор, то еще и возникает повторяющийся стук под головкой.

7480

И вот проблемный цилиндр найден, теперь надо устранить проблему. Предположим, сломался 4-й цилиндр в бензиновом моторе. Сначала достаем свечу и смотрим, не намок ли у нее конец. Если там имеется бензин, то либо вышла из строя сама свеча, либо же топливовоздушная смесь образуется с неподходящими параметрами. Повезет, если будет достаточно поменять свечу и убедиться, что все снова работает как надо. Если же нет, то продолжаем диагностику.

Проверяем, не повреждены ли высоковольтные провода. При этом их концы не должны иметь следы окислений. Отличный вариант тестирования данных проводов – ночное время в гараже. Просто выключаем свет и смотрим, не отлетают ли искры от проводов в разные стороны. В темноте это заметно лучше всего.

Если провода исправны, то переходим к проверке крышки трамблера. На ней не должно быть царапин и повреждений. Далее переходим к проверке компрессии. Обычно троить мотор начинает при слишком низкой компрессии или вовсе при ее отсутствии.


Причины, по которым троит инжекторный движок, несколько иные. Ведь в нем намного больше электронных компонентов, поэтому решение проблемы обычно не такое простое, если дело связано с ними. Для начала лучше всего протестировать систему на появление искры. Если искра отсутствует, то стоит начать проверять состояние катушек и аккумуляторов. В некоторых случаях виноват бывает блок управления самой машины, который дает неверные команды мотору на активацию искры. Само собой, точную причину в этом случае бывает установить сложно, тут нужна будет полноценная компьютерная диагностика и помощь мастера.

Если искра есть, то смотрим на функционирование форсунок. Просто отключаем контролирующие их фишки и запоминаем, при отключении какой не произойдет изменений в темпе работы мотора. Обнаружив проблемную деталь, меняем ее местами с исправной. Теперь если мотор с другой форсункой заработает с изменениями, то просто выбрасываем поврежденную форсунку и ставим новую. Если же от перемены деталей ничего не изменилось, проблема заключается не в форсунках.

Немалое влияние на функционирование мотора оказывает насос для перекачки топлива. Но если причина в нем, то троит обычно не какой-то определенный цилиндр, а несколько и в разное время. При поврежденном бензонасосе движок не заводится намного чаще. Для точной диагностики данного устройства также не обойтись без помощи опытного мастера.

Причин, по которым троит дизельный движок, достаточно много. Часто виновата низкая компрессия, которая не дает возможность системе достичь нужной температуры для воспламенения топлива. Немало проблем в этом плане может доставить сломанная форсунка, которая подает сплошную струю в цилиндр, а не распыляет жидкость как надо.

Еще одна беда дизельных силовых устройств – трубки ТНВД. Из-за повреждений они могут начать засасывать кислород в систему. Само собой, это создает серьезные помехи в работе мотора, и он может начать троить.

Много проблем появляется после неправильной сборки движка по окончании его ремонта. Это тоже создает условия, по которым он троит.

Очень часто водители путают трубки для передачи топлива к форсункам. Это чревато также тем, что солярка будет вылетать в выхлопуху. К слову сказать, данные трубки похожи и пролегает совсем рядом между аппаратурой и форсунками, даже опытные автовладельцы, когда слишком увлечены ремонтом, ставят их неправильно. В итоге, когда починка окончена и начинает троить движок, совсем забывают проверить эти трубки и приступают к поиску причин в совсем других местах, затрачивая уйму времени и усилий. Поэтому перед тем, как приступать к глобальной диагностике, следует хотя бы поверхностно проверить, не перепутаны ли трубки в системе.

 

 

Почему стучит двигатель КамАЗ

Многие, когда сталкиваются со стуком в КамАЗовском движке, сразу начинают винить вылетевшее клапанное седло. Собственно, это и неудивительно, так как эта деталь стала поистине ахиллесовой пятой данной марки авто.

Почему стучит двигатель КамАЗ и при каких условиях? Как правило, клапанное гнездо выходит с положенного ему места после сильной перегрузки и нагрева. Причем поломка может случиться тогда, когда движок уже вошел в нормальный ритм работы. Многое зависит от того, насколько сильно было перегрето устройство, не истерлась ли сама головка вместе с гнездом и еще от ряда более мелких факторов. Во многих случаях движок дает сбой в самый ответственный момент, когда авто идет на подъем в гору.

1338871477872_bulletin

Фиксировались случаи, когда гнездо срывалось при прогреве мотора, начавшего работать «вхолостую». В общем, беда может случиться в самый непредсказуемый момент. К счастью, определить, что вылетело гнездо, можно достаточно легко. Водитель сразу услышит звонкий удар под головкой, и затем повторяющийся стук. Вот только определить, какая из 8-ми головок вышла со своего места, сразу не дано знать никому. Для диагностики надо по очереди откручивать трубки подачи давления, которые направлены на форсунки. То есть просто активируем движок, отвинчиваем первую трубку и смотрим. Если мотор работает, то откручиваем следующую и так далее. Также в цилиндре, в котором и вышел с места клапан, отсутствует компрессия. Проблема состоит в том, что этот метод не сработает, если мотор заклинило капитально.

Также часто можно наблюдать такое явление, что после выхода из нормального состояния клапана, коленвал перестает крутиться. То есть он провернется до определенного места, но потом накрепко заклинится. При этом его удастся провернуть в обратную сторону, но и в этом случае он встанет намертво, не пройдя полного оборота. Это связано с тем, что клапанное гнездо при поломке как следует врезалось в поршень и теперь задевает ГБЦ. В итоге заклинивается весь коленчатый вал, как только устройство доходит до «мертвого» поршня. Нам придется распахнуть клапанную крышку и найти, какие цилиндры в текущий момент времени расположены на ВМТ.

engine_kamaz-7403-2

Как только определены виновники, надо вскрыть головки и убедиться в том, насколько сильно пострадали поршень и гильза. Если и они слишком износились или повредились при вылете гнезда, то тоже подлежат обязательной замене. В случае если мы находимся в дороге и произвести полноценную замену нельзя, то можно попробовать подровнять поршень и поставить его так, чтобы он касался головки. Для этого берем зубило и удаляем части клапанного гнезда. Конечно, это весьма грубый и ненадежный способ, но зато хотя бы будем иметь возможность доехать до ремонтной мастерской. Если, конечно, в пути поршень не оторвется окончательно.

Учитывая самые главные проблемные места мотора, многие владельца КамАЗа всегда имеют при себе поршень и гильзу. Особо запасливые и осторожные также возят с собой еще и шатун с ГБЦ. Простая предусмотрительность убережет от огромной потери времени и ожидания буксира.

Примечательно, что подобная проблема с вылетом гнезда практически отсутствует на евро-КамАЗах. Видимо, конструкторы спустя несколько десятилетий все же обратили внимание на ахиллесову пяту своего изделия и успешно устранили ее.


В некоторых случаях в стуке может быть виноват поршневой палец или втулка. Обычно звук при этом исходит из верхнего отсека мотора. Если на проблему не обращать внимания, то постепенно в негодность придет все гнездо втулки шатуна. В особо запущенных случаях образуется зазор, и поршень будет касаться поверхности ГБЦ.

Можно считать, что нам повезло, если стук вызван тем, что в деталь просто случайно угодил какой-то крупный мусор. К примеру, в воздушный коллектор попал камешек и стучит при работе системы.

На какие основные параметры автомобильного двигателя стоит обратить внимание

На подавляющем большинстве легковых транспортных средств по умолчанию установлен двигатель внутреннего сгорания. Устройство двигателя внутреннего сгорания (ДВС) является довольно сложным даже для хорошего специалиста, что уже говорить об обычном непрофессиональном автолюбителе, для которого ДВС – нечто невероятно сложное для понимания. Однако если Вы приобретаете себе автомобиль, то, так или иначе, беседы о характеристиках автомобильного двигателя избежать не удастся. Рядовой водитель, не являющийся специалистом в этой сфере, может растеряться перед выбором автомобиля в общем или конкретной его версии в частности. Попробуем помочь Вам разобраться хотя бы с основными техническими характеристиками ДВС.

двигатель

Изучаем ДВС

Начнем изучение двигателя внутреннего сгорания с разбора количества цилиндров. Обычно в двигателе современного автомобиля их может быть от двух до шестнадцати цилиндров.  Количество цилиндров уже само по себе является достаточно серьезным показателем. Таким образом, два двигателя с абсолютно одинаковым мощностью и объемом, в конечном итоге, могут существенно отличаться по целому ряду прочих параметров.

виды двигателей

Стоит также обратить внимание на расположение цилиндров в двигателе автомобиля. С этим немного проще, потому как существует всего два типа расположения цилиндров в двигателе: рядное, то есть последовательное или же V-образное, то есть двухрядное (в этом случае, на одном коленчатом валу цилиндры расположены с двух сторон). Если в двигателе V-образное расположение цилиндров, то также стоит обратить внимание на угол развала цилиндров, потому что в этом случае он играет крайне важную роль. В частности, слишком большой угол развала существенно снижает центр тяжести, облегчает подачу масла и процесс охлаждения, однако, даже при всех положительных моментах, заметно понижает некоторые динамические характеристики и увеличивает инерционность. Малый же угол развала дает возможность уменьшить инерционность и массу, однако приводит к намного более скорому перегреву автомобильного двигателя.

Также существует радикальная разновидность двигателя с V-образной последовательностью, представляющая собой оппозитный двигатель, угол развала у которого равняется ста восьмидесяти градусам. Однако стоит отметить, что в подобной радикальной разновидности двигателя становятся максимальными не только все его достоинства, но и все его недостатки. Следующая разновидность — это двигатель с W-образный расположением цилиндров, то есть четырёхрядный: два синхронизированных между собой V-образных двигателя, которые включены в общую систему привода.

Существует еще один тип двигателя — рядно-V-образный, однако он является довольно редким, и отличается от всех прочих разновидностей синтезом обоих типов расположения цилиндров в автомобильных двигателях.  Таким образом, в рядно-V-образном типе все цилиндры располагаются последовательным образом, однако имеют заметное отклонение по обе стороны двигателя. Эта особенность способствует отличному охлаждению двигателя.

Кроме всего прочего, между двумя основными разновидностями двигателей есть довольно заметные различия в габаритах и массе. Однако важно также иметь в виду, что наименьший уровень вибрации и шума в двигателе обычно достигается, когда в одном ряду имеется именно четное количество цилиндров.

Далее следует рассмотреть объем камер сгорания. Иначе его называют объемом двигателя.  Именно от объема камер сгорания двигателя автомобиля практически напрямую зависят абсолютно все прочие характеристики ДВС.  В подавляющем большинстве случаев увеличение объема камер сгорания приводит к существенному наращиванию мощностей практически любого автомобиля, а, следственно, и к значительному увеличению расхода топлива на километр пути.

Также водителю стоит обратить внимание на сам материал, из которого сделан двигатель внутреннего сгорания.

Иные характеристики двигателей

Обычно двигатели для легкового автотранспорта изготовляются из трех вариантов материалов: чугун, алюминий (включая его сплавы) и прочие ферросплавы. Алюминий и его сплавы обеспечиваю двигателю автомобиля небольшую массу, однако, показатель прочности у него средний. С ферросплавами все наоборот: они дают двигателю наибольшую прочность, однако масса у этого сплава намного больше.  Самый лучший вариант материала для создания двигателя – это сплавы с магнием. Магниевые сплавы гарантируют двигателю наименьшую массу и высокую прочность, однако двигатели из магниевых сплавов стоят на порядок дороже своих аналогов из чугуна, алюминия и прочих ферросплавов.

Тем не менее, все вышеперечисленные характеристики, по большому счету, могут сказать лишь о ресурсах, вибрациях и шумах автомобильного двигателя.

На практике же намного более важными являются выходные характеристики.

К примеру, такие характеристики, как мощность. Мощность чаще всего традиционно измеряется в лошадиных силах, а иногда в киловаттах (кВт). Именно мощность двигателя напрямую оказывает влияние на время, требующееся для разгона и на скорость любого автомобиля.

Крутящий момент, то есть максимальное тяговое усилие, которое может создаваться автомобильным двигателем. Крутящий момент всегда измеряется в Ньютон-метрах (Н•м). Этот показатель косвенным образом влияет на разгон и скорость машины, а прямым — на, так называемую, «эластичность» ДВС, то есть на способность автомобиля ускоряться даже при низких оборотах.

Стоит также обратить внимание на обмин, то есть на максимально возможное число оборотов коленвала за шестьдесят секунд без потерь ресурсной прочности. Таким образом, чем больше обмин, тем более динамичный характер у предоставленного автомобиля.

Однако расходные характеристики автомобильного двигателя также очень важны.

Например, расход топлива, который обычно измеряется в литрах на сотню километров. Кстати, расход топлива в загородном, городском или смешанном вариантах может существенно различаться.

мощность двигателя

Также важен тип, потребляемого машиной топлива, то есть марка потребляемого топлива. В практически всех современных легковых автомобилях возможно использование практически любых марок топлива. Однако, несмотря на это, автолюбителю стоит помнить, что при понижении октанового числа снижается мощность и ресурсная прочность, а при чрезмерном повышении октанового числа мощность в разы повышается, однако из-за этого страдает ресурсная прочность двигателя. Также было доказано, что при сильном увеличении октанового числа также увеличивается и теплоотдача, что может, в конечном итоге, привести к слишком раннему перегреву автомобильного двигателя.  Марок топлива достаточно много: ДТ, А-76, ДТ Евро, А-92, ДТ Супер, А-95Евро, АИ-98 и прочие.

Еще одна немаловажная характеристика — расход масла. Он обычно измеряется в литрах, но не на сотню километров, а на тысячу.   Максимальный показатель расхода масла для машины в хорошем состоянии — 1л1000км.

масло для двигателя

Также обратите внимание на марку потребляемого масла, которая обычно обозначается таким образом — ххWхх. Первое число указывает на густоту, потребляемого масла, а второе — на его вязкость. К примеру — масло марки 0W40 и масло марки 5W40 – это синтетические масла, 15W40 и 20W40 – являются минеральными, а масло марки 10W40 — будет полусинтетическим, и так далее… Отметим, что более вязкие и густые масла благотворно влияют на надежность и прочность автомобильного двигателя, в то время как менее вязкие и густые — улучшают выходные динамические характеристики.

Запомните! Масла типа 95W100 или 70W90 являются трансмиссионными, а значит, их ни при каких условиях нельзя использовать в двигателе внутреннего сгорания. В случае если трансмиссионное масло будет использовано в ДВС – в конечном итоге, использование этих масел приведет к его неисправности!

Следующий показатель — ресурсная прочность. Это показатель влияет на то, насколько часто в будущем двигателю будет требоваться техническое обслуживание. Обычно этот показатель варьируется в пределах 5 000—30 000 километров пробега. С помощью предельного пробега можно приблизительно определить полный срок службы двигателя. Кстати, после гарантийного пробега действие гарантийных обязательств прекращается.

Мы уже перечислили и рассмотрели практически все основные потребительские характеристики.

Однако существует еще целый широкий ряд намного более сложных характеристик, таких как тип топливной системы (дизельные или бензиновые двигатели), тип бензиновой системы впуска (в современных автомобилях обычно используется электронная система впрыска топлива) и прочее.

Если говорить о типе топливной системы, то бензиновые обычно мощнее дизельных двигателей, однако потребляют больше топлива и у них меньший крутящий момент.

Тип бензиновой системы впуска влияет на КПД двигателя. Электронная система инжекции (впрыскивания) топлива, которая сегодня используется на большинстве автомобилей, помогает достигнуть наилучшего показателя КПД. Однако у более старых машин система впуска топлива карбюраторная. Карбюратор не может распылять топливо в камере сгорания. Вместо этого он впрыскивает в камеру сгорания струю. Из-за этого понижается КПД и увеличивается расход бензина, к тому же, менее удобным становится управление. Обычно на автомобиль устанавливается только один карбюратор. Исключение – многокарбюраторные двигатели спортивных и тюнинговых моделей авто.

Бензиновая система впрыска может быть с одноточечным или многоточечным впрыском. Впрочем, одноточечная система бензинового впрыска на сегодняшний день уже практически перестала использоваться по причине того, что падение мощности в этой системе стало существенно превышать снижение расхода топлива. Многоточечная система способна осуществлять прямой распределенный впрыск, что гарантирует неприхотливость и стабильную работу двигателя в любых режимах. К тому же, доказано, что непосредственный (прямой) впрыск, снижает расход топлива, а также повышает мощность и ресурсную прочность. Однако в этом случае Вы можете заплатить больше, так как для данной системы необходимо высококачественное топливо. К тому же наблюдается некоторая нестабильность работы при холодном старте и на малых оборотах.

бензиновый впрыск

Практически все недостатки и первой, и второй системы компенсируются двойным (комбинированным) впрыском. Его суть заключается в раздельном применении обеих систем, то есть при изменении условий работы «разумная» электроника «выбирает» более подходящую.

Дизельная система впрыска построена совершенно по иному принципу. Несмотря на то, что дизельный двигатель значительно проще бензинового, его система впрыска, наоборот, сложнее, чем бензиновая:

впрыск дизель

Наиболее простой вариант системы дизельного впрыска – ТНВД — обладает не слишком высокими достоинствами. В системе ТНВД форсунки впрыска, дополнительно выполняют еще и функцию насосов, занимающихся подачей топлива непосредственно в камеру сгорания. Это негативно влияет на стабильность работы двигателя, даже несмотря на улучшенные характеристики.

Из-за этого сегодня намного большей популярностью пользуется комбинация ТНВД и насос-форсунок.  На сегодняшний день эта система, считается лучшей, потому как она способна обеспечивать высокие характеристики мощности при довольно низком расходе топлива.

Однако есть и усовершенствованная версия предыдущей системы— аккумуляторно-возвратная рампа Common Rail нового поколения, в которой сжатие происходит путем накопления бензина. Излишки бензина возвращаются обратно в систему ТНВД, что существенно уменьшает расход топлива и насосные мощностные потери.

Сами форсунки впрыска бывают пьезотронными или механическими. Несмотря на то, что они практически не оказывают никакого влияния на характеристики двигателя внутреннего сгорания, следует отметить факт того, что форсунки пьезотронные более легкие в настройке, и, к тому же,  обеспечивают более плавный рабочий цикл.

Существует немалое количество и других занимательных особенностей двигателей внутреннего сгорания, однако они влияют на его характеристики уже в намного меньшей степени.