Ремонт и тюнинг

Это совсем не сложно: самостоятельная замена трансмиссионного масла в КПП ВАЗ-2114

В коробке переключения передач автомашины ВАЗ-2114 требуется менять масло через каждые шестьдесят тысяч километров пробега. Однако большинство автомобилистов выполняют замену трансмиссионного масла чаще, но есть и такие, кто тянет с заменой масла, наезжая более ста тысяч километров.

Obsluzh0505

Для того, чтобы замена масла в коробке ВАЗ-2114 не вызвала особых затруднений, нам понадобится приготовить следующий инструмент:

— накидной ключ №17 или головка с трещоткой;

— заливная воронка, если такой не найти, то можно обрезать пластиковую бутылку;

— резиновый шланг длиной до 30см;

Перед началом работ необходимо прогреть двигатель автомобиля, в результате чего масло тоже хорошо прогреется и будет легче сливаться.

Приступаем к сливу старого масла:

— Открываем капот и вынимаем щуп. Благодаря этому отработанное масло будет стекать быстрее;

— Дальнейшие действия производим на эстакаде или смотровой яме. Берем какую-то ненужную емкость объемом от четырех литров и подставляем под сливное отверстие;

— Откручиваем пробку слива ключом №17;

— Ждем, пока все отработанное масло стечет из картера в подставленную емкость;

— Заворачиваем сливную пробку и устанавливаем масляный щуп.

Приступаем к заливке нового масла в КПП автомашины ВАЗ-2114:

— Берем шланг и подсоединяем его к отрезанной бутылке (воронке) и вставляем полученную конструкцию в отверстие для проверочного щупа;

— Аккуратно заливаем свежее масло. Уровень масла контролируется по меткам на щупе. В идеал нужно делать уровень масла немного выше, чем показатель «MAX» на щупе. Благодаря такому количеству масла шестерни пятой передачи будут хорошо смазываться.

 

Поговорим о том, как самостоятельно поменять и отрегулировать тросик сцепления

Трос сцепления в каждой машине нужен для того, чтобы происходило нормальное сцепление машины с трассой. Обычно его устанавливают лишь в авто, у которого вместо автоматической предусмотрена механическая коробка передач. Поэтому на многих моделях ВАЗ с механикой (в том числе и на четырнадцатой модели) данный трос присутствует.

729_tros-stsepleniya-vaz-2109-daaz

Наличие троса сцепления предусматривает присутствие в системе третьей педали. Прикрепляется он к щитку при помощи втулки. Второй его конец связан с педалью и прикручивается специальными винтами к ней. Закручены они не до упора. Это нужно для того, чтобы была возможность вращения по оси. Для предотвращения разрыва троса сцепления под педалью обычно предусмотрен специальный упор. Если он истерся или отломался, то желательно установить новый. Ведь одно слишком сильное нажатие может повредить трос и начнутся проблемы с переключением скоростей. В общем, трос – это то, что дает возможность автомобилю отлично сцепляться с дорогой.

Как мы уже поняли, трос является важным узлом системы. Если в нем начнутся неполадки, то стоит автоматически ожидать проблем со сцеплением и коробкой передач. В некоторых случаях возможны даже повреждения сопутствующих частей трансмиссии. Замена троса сцепления ваз 2114 необходима, если деталь начала закисляться или оборвалась. Если же имеет место только растяжение в разумных пределах, то достаточно будет простой регулировки. К счастью, даже замена не представляет особой сложности для новичка, и сделать все можно в условиях обычного гаража с применением набора инструментов, который есть почти у каждого водителя.

rem_11b_08

Сначала берем ключи соответствующих размеров и удаляем гайки, которые крепят наконечники троса. Аккуратно производим отводку наконечника снизу из кронштейна. После этого от вилки выключения сцепления надо отключить проводок.

Далее нам нужно переместиться в салон и выполнить там пару манипуляций. Снимаем коврик и отгибаем ковролин в том месте, где расположена педаль сцепления. Находим на кронштейне тросик и отсоединяем его.

Теперь все основные компоненты у нас отключены от троса. Можно начинать извлекать его из системы. Если мы делаем это впервые, то процесс нам покажется неудобным. Но потом можно легко наловчиться и вытаскивать его за пару минут. Проще всего выталкивать его постепенно в подкапотное пространство, а оттуда уже можно дотянуться до него рукой.

Если имеет место закисание троса, его просто разрабатывают. Для этого нужно залить много масла в оболочку детали. Потом разрабатываем его вручную, двигая вперед и назад, пока он не станет более гибким.

2109-1602210-10

После установки нового троса или разработки старого производим сборку в обратном порядке. Важно не забыть на заключительном этапе произвести регулировку системы. Все необходимые регулировочные узлы находятся под капотом. Для регулировки используются ключи на 17, ими затягиваются или ослабляются контрящая гайка и гайка натяжения.

Первой ослабляется контрящая гайка. После этого начинаем постепенно подкручивать гайку натяжения. Далее контрящую вращаем до изначального положения. Весь процесс повторяется до тех пор, пока трос не будет натянут на нужную силу. При этом нежелательна как перетяжка, так и плохое натяжение. Первое чревато быстрым износом тросика. Уже через пару месяцев он может порваться и лопнуть и все процедуру замены придется проводить заново. Слишком слабое натяжение вызовет проблемы со сцеплением. Оно не будет до конца выключаться в тот момент, когда мы жмем на педаль.

Наши уроки: учимся менять передние стойки на ВАЗ 2114

Передние стойки – важные элементы ходовой системы автомобиля. Их главная функция состоит в том, чтобы снижать колебания при движении машины по неровным участкам дороги, способствовать улучшению маневренности и хорошему сцеплению. Водитель, который заботится об исправности передних стоек, всегда будет ощущать послушный и плавный ход авто.

Производители ВАЗа модели 2114 уверяют, что менять стойки требуется лишь каждые 70 тыс. километров пробега. Но эти данные актуальны лишь в том случае, если мы ездим в идеальных условиях. На практике же износ устройства увеличивается за счет плохих дорожных условий, сервиса низкого качества при обслуживании и т.д.

Есть ряд основных признаков, которые дают повод проверить состояние передних стоек:

  1. Появление проблем с устойчивостью;
  2. Сильное раскачивание машины при наезде на кочку или яму;
  3. Явная потеря устойчивости при резком торможении или на крутых поворотах;
  4. Слишком длинный тормозной путь;
  5. Обнаружение небольших масляных потеков на корпусе;
  6. Появление посторонних звуков в передней части машины.

Если мы будем медлить и не установим новые стойки взамен неисправных, то нас могут ожидать следующие проблемы:

  1. ВАЗ будет сильно подпрыгивать при наезде на препятствия;
  2. Появятся сложности с маневренностью, особенно на поворотах. Причина – появление центробежной силы, которая будет «уносить» машину влево или вправо. В итоге при сильном заносе можно вообще угодить в кювет;
  3. Интенсивный износ поверхности всех шин;
  4. Чаще придется проводить процедуру развал-схождение.

В общем, замена передних стоек ваз 2114 убережет нас от многих бед и снизит аварийноопасность.

instrukciya-po-zamene-perednix-stoek-vaz-2114

Перед началом демонтажа надо запастись нужными инструментами. В принципе, подобный набор наверняка есть почти в каждом гараже. В него входят: рожковые ключи на 13 и 19, специальный съемник для удаления наконечника тяги руля, пассатижи и молоток.

Важно понимать, что стойки должны меняться сразу с обеих сторон. Это сбережет много времени при будущих починках этих деталей. Ведь новая и старая стойка могут начать конфликтовать, так как степень их износа разная. Это создаст проблемы при управлении машиной, особенно на мокрой или замерзшей трассе.

Сначала следует ослабить крепежи на одном колесе спереди. Делается это просто, надо лишь натягивать ручник и при этом зафиксировать на одном месте колеса, используя упоры. Это не даст машине случайно тронуться вперед во время всего процесса.

Поддомкрачиваем переднюю часть машины и подставляем под нее упоры. Теперь можно удалять колесо. После этого под капотом нам следует найти болты, которые прикрепляют стойку к кузову. В четырнадцатой модели они расположены по бокам, поближе к лобовому стеклу. Убираем колпачок из пластика, находящийся на стакане. Если он поддается трудно, то пробуем поддеть его любым острым предметом. Вроде ножа или отвертки.

Далее следует убрать из системы тормозной шланг и при помощи щетки удалить грязь со всех деталей креплений. Берем плоскогубцы и расшатываем гайку, удерживающую шарнир тягового наконечника. Настало время пустить в ход специальный съемник. Им мы демонтируем шарнир из рычага стойки для амортизации. Если до этого мы ни разу не демонтировали стойку, то лучше перед применением съемника накрутить гайку на несколько оборотов.

2

Откручиваем крепления на всех позициях, где «кулак» зафиксирован к стойке амортизатора. Далее берем выколотку и начинаем постепенно выбивать болты, которые фиксируют стойку и кулак. После чего отсоединяем друг от друга все узлы системы и достаем стойку наружу. После установки новой стойки сборку осуществляем в обратной последовательности. В итоге все работы займут у нас примерно час.

Напоследок дадим несколько простых советов для тех, кто не особо знаком с ремонтом авто. Перед монтажом хорошо смотрим, чтобы не было повреждений и царапин на узлах системы. Все манипуляции с болтами следует проводить тогда, когда машина плотно стоит всеми четырьмя колесами на земле.

Как выполняется самостоятельная замена наружного шруса ВАЗ-2110

Заменить шрус на автомобиле ВАЗ-2110 можно собственными силами. Это не сложный процесс, самостоятельное выполнение которого сэкономит не только ваше время на поездку к мастеру, но и ваши финансы.

Для выполнения этой работы вам понадобится следующий инструмент и оснастка:

— молоток;

— кувалда;

— автомобильный домкрат;

— баллонный ключ;

— головки №17, №30;

— зубило (не обязательно острое);

— отвертка плоская;

— ключи №13, №17;

— монтировка небольшого размера;

— труба;

— лом;

— специальный съемник шруса;

— ветошь.

Приобретая новый шрус, советуем обращать внимание на комплектность этой запчасти. Обязательно в наличии должен быть не только шрус, но и крепежные хомуты, стопорные кольца и специальная смазка.

После подготовки необходимого инструмента и покупки нового шруса можно приступать непосредственно к замене этой важной детали.

ashrus-14vaz

Итак:

— первым делом необходимо открутить крепежную гайку на валу. Сделать это можно с помощью трубы и воротка №30. Вполне возможно, что ваша гайка будет немного замята, но труба с воротком должны легко справиться с этой проблемой;

— поддомкрачиваем автомобиль. Выполняя эту операцию нужно убедиться, что верхняя чашка совпадает с точкой упора на самом кузове. При работе с домкратом нужно обязательно соблюдать технику безопасности. Ни в коем случае под кузов и домкрат нельзя подкладывать кирпичи, так как они очень хрупкие. Используйте бревна;

— откручиваем крепежные болты и снимаем колесо. Аккуратно отводим поршень рабочего тормозного цилиндра и, вставляя в разрез суппорта монтировку, отводим тормозные колодки;

— при помощи гаечных ключей №13 и №17 снимаем суппорт. Затем подвязываем освобожденный суппорт к стойке (чтобы он нам не мешал);

— приступаем к откручиванию нижней шаровой опоры. Для этого нужно открутить два крепежных болта. Сделать это можно при помощи воротка и головки №17;

— берем ломик и нажимаем им вниз, тем самым двигая ступицу на себя;

— откручиваем хомуты и отворачиваем установленный пыльник;

— при помощи съемника снимаем шрус. Съемник нужно ставить позади шруса и просто выдавливать его. Если съемника нет, то можно использовать обычный молоток. Учтите, что удары должны наноситься в край шруса;

— снимаем старый пыльник. Протираем ось ветошью и удаляем стопорное кольцо. Затем устанавливаем малый хомут и ставим новый пыльник. Аккуратно зажимаем хомут и устанавливаем стопорное кольцо (новое);

— ставим шрус и забиваем его кувалдой (бить нужно через дощечку);

— отгибаем новый пыльник и набиваем туда смазки, которая шла в комплекте со шрусом. Обязательно выдавливаем весь воздух из пыльника. После этого возвращаем пыльник на место и устанавливаем большой хомут.

— приступаем к сборке автомобиля (все операции выполняются в обратной последовательности).

Пока автомобиль не собран, можно проверить состояние тормозной системы и шаровых опор. Возможно, некоторые детали требуется заменить.

Замена наружного шруса ВАЗ-2110 будет проведена с легкостью, если неуклонно следовать по этой инструкции.

Мой ВАЗ-2114: стучит двигатель. А может, это клапана?

В нашей статье мы поговорим о проблеме, которая волнует многих владельцев автомобилей отечественного производства – автомобиль ВАЗ-2114: стучит двигатель. Практика показывает, что зачастую причиной появления посторонних шумов в работающем моторе могут являться стучащие клапаны.

6c76d3u-960

Обычно клапан (клапана) стучит в двигателе, который имеет большой износ или же просто находится в запущенном состоянии. Однако бывают такие случаи, когда в двигателе нового автомобиля ВАЗ-2114 появляются посторонние шумы.

Стук клапанов

Главной причиной стучащих клапанов в силовом агрегате автомобиля ВАЗ-2114 считается увеличенный зазор между рычагами и кулачками распределительных валов. Давайте подробнее разберем, что происходит с клапанами, работающими с увеличенным зазором. В том случае, если зазор между этими деталями превышает допустимые значения, кулачок распредвалов, выполняя свои вращательные движения, будет бить по рокеру, тем самым создавая посторонние шумы, которые мы и будем слышать. Отметим также, что при наличии завышенного зазора, бьющиеся детали будут подвергаться повышенному износу, а это в итоге может привести к выходу двигателя из строя.

Если же зазор будет меньше того значения, которое задается заводом – изготовителем, то клапан будет зажиматься, а через какой-то промежуток времени он может перестать закрываться до конца. С зажатыми клапанами стук не появится, но двигатель будет сильно перегреваться, а это грозит снижением компрессии и возможным выходом из строя одного или нескольких цилиндров.


Чтобы избежать появления всех этих проблем в вашем автомобиле ВАЗ-2114 достаточно своевременно проводить регулировку клапанов. Завод – изготовителей автомобилей семейства ВАЗ рекомендует выполнять эту операцию через каждые 10–15 тысяч километров пробега.

Далее рассмотрим еще некоторые причины появления стука при разных условиях работы мотора.

Стук в холодном двигателе

Если ваш мотор стучит, когда вы заводите его после длительного простоя, но после прогрева все посторонние шумы пропадают, то это может быть симптомом дефекта какого-то поршня. Есть еще вероятность того, что между одним из поршней и цилиндров появился зазор, превышающий нормативные значения. Отметим, что такой стук не характерен для клапанов, они будут стучать и на прогретом моторе.

Стук в прогретом двигателе

Основными причинами появления таких стуков могут быть изношенные поршневые пальцы или же возникшая детонация в камерах сгорания двигателя.

При обнаружении стучащих звуков в прогретом двигателе стоит обратить внимание на следующие моменты:

— исправность детонационного датчика;

— качество и октановое число залитого бензина;

— уровень масла (при пониженном уровне двигатель может сильно стучать);

— давление в системе смазки (выход из строя масляного насоса);

— работоспособность гидротолкателей (если они установлены в вашем автомобиле).

Стуки при работе двигателя на холостых оборотах

Ваш двигатель работает на холостых оборотах и вы слышите посторонние шумы? Кроме того, аналогичные звуки проявляются при торможении двигателем, а при движении под нагрузкой все звуки пропадают? Вероятнее всего, в вашем двигателе стучит втулка шатуна или же ударные звуки появляются из-за износа поршневых колец.

В завершение хотелось отметить, какой бы стук вы ни услышали из двигателя, мы вам советуем сразу же отправиться в ремонтную мастерскую для выяснения причины и дальнейшего ремонта.

Самостоятельная замена прокладки ГБЦ на автомобиле ВАЗ-2114 – как и когда необходимо выполнять

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ- 2114 производится при обнаружении масляных подтеков в местах соединения блока цилиндров с головкой. Чтобы заменить прокладку, как вы понимаете, нужно снять головку блока. Для выполнения этой работы вам понадобится динамометрический ключ, накидные ключи №13, №17, №19, а также торцевые головки №10, №13, №17 и отвертки.

hqdefault

Приступаем к самостоятельной замене прокладки ГБЦ:

— Отсоединяем «минусовую» клемму от автомобильного аккумулятора;

— Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМT такта сжатия;

— Сливаем всю охлаждающую жидкость;

— Уменьшаем давление в топливной системе питания. Делать это нужно, если вы занялись заменой прокладки непосредственно после поездки;

— От выпускного коллектора отцепляем приемную трубу глушителя;

— Откручиваем крепежные болты и снимаем крышку ГБЦ двигателя;

— Находим датчик МРВ и отсоединяем от него колодку с электропроводами. Затем ослабляем крепежный хомут на воздухоподводящем патрубке и снимаем патрубок вместе с корпусом воздушного фильтра с дроссельного узла;

— Откручиваем гайку на кронштейне, который удерживает подводящий шланг водяной помпы. Отпускаем затяжку гайки крепления кронштейна трубы, подходящей к выпускному коллектору;

— Отворачиваем кронштейн немного в сторону и ослабляем крепежные хомуты;

— От дроссельного узла отсоединяем отводящий и подводящий патрубки системы охлаждения;

— Ослабляем хомут крепления шланги вакуумного тормоза и снимаем эту шлангу;

— До упора проворачиваем сектор дроссельной заслонки и аккуратно отсоединяем тягу привода этой заслонки;

— Откручиваем гайки крепления проводов «массы», которые присоединяются к задней крышке ГБЦ;

— Снимаем эти провода со шпилек;

— Теперь откручиваем гайку крепления распорки снизу, а затем уже отвинчиваем гайки верхних креплений;

— Выворачиваем болт крепления распорки, который располагается снизу;

— Снимаем распорки;

— В картере двигателя отсоединяем электрические колодки от масляного датчика, датчика дроссельной заслонки, регулятора ХХ, датчика температуры ОЖ, датчика детонации, датчика положения коленвала и жгут проводов от форсунок;

— Затем отсоединяем провода от датчика давления масла, датчика указателя температуры ОЖ и лишь потом отсоединяем наконечники проводов, подключенные к свечам зажигания;

— Жгут проводов вытягиваем из-под ресивера;

— Откручиваем винты на передней крышке ремня привода распредвала;

— Снимаем крышку и сам ремень привода;

— Фиксируем шкив распредвала от возможного проворачивания и выворачиваем болт крепления шкива к самому валу;

— Снимаем крепежный болт и шайбу;

— Теперь мы можем снять шкив с распредвала. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить сальник, установленный на распределительном валу;

— В верхней части ГБЦ находим гайку крепления задней крышки распредвала и откручиваем ее;

— Далее выкручиваем четыре болта (три из них удерживают крепеж, на котором держится водяная помпа) и снимаем заднюю крышку;

— Отворачиваем гайку, удерживающую провода «массы» и снимаем их со шпилек крепления патрубка системы охлаждения;

— С выпускного патрубка снимаем подводящий патрубок радиатора, шланги дроссельного узла и шланги отопителя;

— Вместе со шлангом отсоединяем термостат;

— Откручиваем шланги подачи и слива бензина от топливных трубок. Используем накидные ключи;

— Ослабляем затяжку болтов крепления ГБЦ, а затем выкручиваем их полностью;

— Снимаем головку блока и получаем доступ до нашей прокладки;

— Удаляем старую прокладку головки блока;

— Очищаем привалочные плоскости головки блока и удаляем масляные следы из резьбовых отверстий под болтовые крепежи;

-Устанавливаем новую прокладку по установочным втулкам. Проверяем, чтобы прокладка была чистой и сухой;

— Ставим головку на блок цилиндров;

— Затягиваем крепежные болты в четыре подхода. Первый подход – затяжка моментом 20Нм. Второй подход – моментном 69,4 – 85,7Нм. Третий – доворачиваем болты на 90 градусов. Заключительный подход – еще раз доворачиваем болты на 90 градусов;

— Проводим сборку узла в обратной последовательности.

Выполняем самостоятельную замену внутреннего ШРУСа автомобиля ВАЗ-2110

Замена сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками

Замена этого элемента на ВАЗ 2110 зачастую не требует особых умений или затрат, а потому большинство автомобилистов предпочитают менять их самостоятельно, не обращаясь к профессионалам. Кроме того, замена задних сайлентблоков в собственном гараже выйдет значительно дешевле, чем в салоне техобслуживания.

1416747992_sajlentblok-2

Пошаговая инструкция: как выполняется самостоятельная замена сайлентблоков задней балки ваз 2110

  1. Прежде всего, необходимо правильно подобрать задние сайлентблоки. Помните, что для ВАЗ 2110 следует брать модель с каталожным номером – 2110-2914054, которая обладает идеальным для таких автомобилей наружным диаметром.
  2. Разместите транспортное средство на смотровой яме или приподнимите автомобиль, используя домкрат.
  3. Возьмите ключ на 19 и отвинтите гайки, фиксирующие заднюю балку, чтобы можно было открепить ее от кронштейна.
  4. Открученные гайки выньте, при этом проушину балки аккуратно отведя вниз, предварительно вставив небольшой деревянный брусок между кузовом и самой балкой. Таким образом, вы сможете существенно облегчить себе задачу.
  5. Возьмите молоток и легкими ударами выбейте сайлентблок.
  6. Далее, возьмите новый сайлентблок и смажьте его скользкой жидкостью (так он будет лучше работать). Только после этого приступайте к установке сайлентблока.
  7. Уберите деревянный брусок и поставьте балку на место. Закрутите все болты и гайки. Установка новых задних сайлентблоков успешно выполнена.

Простые движения: как самостоятельно и без лишних затрат заменить фильтр (сеточку) бензонасоса автомобиля ВАЗ-2114

Автомобилисты часто называют мотор – сердцем автомобиля. Но это немного неправильная формулировка. Двигатель автомобиля – это, скорее всего, мускулатура, а вот настоящим сердцем машины является бензонасос. Стоит лишь ему остановиться и жизнь вашего автомобиля замрет. Практически с любой поломкой можно дотянуть до ближайшего СТО, но вот с неисправным бензонасосом – только на тросе или эвакуаторе. Хотя в среде автомобилистов и ходят байки о том, что вместо бензонасоса можно использовать моторчик бачка омывателя, а сам бачок использовать в качестве небольшого бензобака, нужно лишь его правильно подключить к топливной системе, но такие эксперименты лучше не проводить, так как они весьма опасны для жизни человека.

Бензонасос легкового автомобиля необходим для беспрерывного питания мотора машины топливом. В большинстве современных авто эта важнейшая деталь располагается внутри бензобака, поэтому добраться до нее не так уж и просто. В автомобилях семейства ВАЗ для того чтобы добраться до этого насоса, нужно снять заднее сидение. Под ним расположен прямоугольный лючок, через который и открывается доступ к бензонасосу. Кроме самого бензонасоса в комплект модуля входит поплавок с датчиком уровня топлива, и фильтр (сеточка), про замену которого мы и поговорим.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Замена сетки бензонасоса ваз 2114 начинается с того, что мы достаем, собственно, сам бензонасос. Отметим, что перед проведением каких-либо работ с топливной системой требуется отключить минусовую клемму автомобильного аккумулятора. Кроме того, данные работы лучше проводить при полупустом бензобаке, тем более, имея доступ к топливному баку, можно его очистить от имеющегося осадка. Еще один важный момент – перед началом работ нужно снизить давление внутри топливной системы. Сделать это необходимо для того, чтобы при отсоединении трубопроводов от бензонасоса не получить струю бензина в салон автомобиля или себе в лицо.

Схема

Для снятия бензонасоса необходимо подготовить такой инструмент:

— плоская отвертка;

— крестовая отвертка;

— ключ накидной №17;

— головка №17;

— ветошь.

Замену фильтра (сеточки) бензонасоса нужно проводить в следующей последовательности:

— Откручиваем саморезы, которые крепят крышку, закрывающую доступ к бензонасосу и снимаем ее;

— Отсоединяем электрические разъемы;

— С помощью накидного ключа №17 откручиваем топливопроводы, подключенные к бензонасосу (делаем это аккуратно, чтобы не испортить уплотнительные кольца);

— Используя головку №17, отвинчиваем восемь гаек, которые крепят прижимную пластину, удерживающую топливный модуль;

— Через образовавшееся отверстие в топливном баке, вынимаем поплавок датчика уровня топлива (предварительно отключаем его от датчика);

— Разбираем корпус топливного фильтра и производим замену сеточки (фильтр грубой очистки);

— Проводим сборку узла в обратной последовательности.

Наши советы: чиним и улучшаем приборную панель на автомобиле ВАЗ 2114

Именно благодаря приборной панели в автомобиле водитель всегда в курсе того, как функционирует система. Первейшая задача панели – быть информативной и точно отражать на датчиках все изменения.

В последних моделях ВАЗ производитель стал больше внимания уделять внешнему виду данных устройств.  Панель приборов на ваз 2114 имеет теперь более современный вид и не отпугнет любителей эстетической красоты в авто. Но внешняя красота – это далеко не самое главное. По-прежнему в приборке могут наблюдаться проблемы, типичные для всех моделей ВАЗ. К примеру, она часто дребезжит при езде. К счастью, эта небольшая проблема успешно устраняется своими силами. Берется обычный поролон и отвертка. С помощью последней панель снимается со своего места, от нее отсоединяются все провода. И далее на те места, где есть дребезжание, приклеивается поролон. Если мы снимаем панель приборов впервые, то на всякий случай лучше промаркировать провода, чтобы потом не перепутать их.

1417178001_priborka-vaz-2114

Еще одна распространенная проблема – подсветка в панели приборов. Многих она не устраивает просто потому, что недостаточно яркая и стильная. Есть много вариантов замены заводских лампочек накаливания на модные светодиоды. Но важно понимать, как устроена подсветка. Ведь свет сначала проходит через специальные светофильтры. Они обычно имеет зеленый оттенок, создавая равномерный рассеянный свет на всей приборной панели. Поэтому нужно стараться не сдвинуть их во время монтажа. Практика показывает, что установка светодиодного освещения вместо обычных ламп в разы улучшает яркость, и подсветка в ВАЗе будет выглядеть стильно и привлекательно. Можно также заменить заводской светофильтр, чтобы создать другой рассеянный свет. Сейчас на рынке большой выбор светофильтров на любой вкус.

1417178064_priborka-vaz-2114-2

Любители тюнинга могут тоже применить свое мастерство на приборной панели ВАЗа. Первое, что обычно им хочется сделать – создать оригинальную подсветку стрелок. В этом нет особой сложности, понадобятся только диоды. Лучше приобрести самые качественные и дорогие, которые прослужат долго и не придется их часто менять. Под стрелку устанавливаем диод, сверху поставим термоусадку. Последнее нужно для того, чтобы свет был направлен прямо на стрелки. Также важно их правильно подключить. Для этого находим провода, тянущиеся к обычной системе подсветки рычагов контроля за состоянием топливного устройства машины. Автомобильные дизайнеры советуют использовать для подсветки стрелок красные диоды. Они лучше воспринимаются глазом во тьме, смотрятся выразительно и стильно.

Если этого нам показалось мало, то можно установить новую накладку приборной панели. Продается она почти в каждом автомагазине и стоит недорого. При установке не должно возникнуть проблем даже у новичка, так как заводская накладка отсоединяется легко.

При улучшении приборной панели важно помнить о нескольких правилах. Ведь показания всех приборов – крайне важная информация для водителя. Если она будет неверной, то это создает аварийно-опасную ситуацию на дороге. Поэтому после всех манипуляций с приборной панелью обязательно убедитесь, что все показания соответствуют действительности. Особенно важны данные на спидометре и датчике, где показываются обороты движка. При установке новой подсветки нужно визуально оценить ее в темное время суток. Все стрелки и цифры должны быть хорошо видны в полной темноте без необходимости присматриваться. Ведь в противном случае придется чаще отвлекаться от дороги, чтобы разглядеть показания на приборах.